Techos78

Pas mal, une structure moderne, des roulettes de suspension qui pourront être remplacées par des roulements céramique... Elle est relativement "nue", mais pourra être habillée avec des pads, sobres ou flashys selon les goûts. Avec beaucoup d'honnêteté, KS a rangé cette 17" dans la catégorie 16", Leaperkim/Patton (~39 kg !!) n'a pas eu cette franchise. Je suis de l'avis de @v5f06, 84V est suffisant, les tensions supérieures sont effectivement utiles que pour les roues rapides, ce qui n'est pas la vocation d'une urbaine (théoriquement limitée à 25 ).

Un temps pluvieux n'est pas toujours nécessaire, particulièrement en forestier où l'herbe et la gadoue conchient les meilleurs grips. Mais les déplacements de semelles peuvent aussi être consécutifs à des chocs... oui, même en roue suspendues. Un exemple récent, en v11 : J'ai tapé sévèrement un ralentisseur à vitesse moyenne (~25) jambes (trop) raides. Fatal error, léger décollage et les pieds qui retombent très en avant des pédales. Impossible de ralentir, wobble infernal, au bout de ~30m j'ai choisi de "m’asseoir" sur la route, légèrement en biais (ouf, personne en face) pour coucher la roue. Contact au sol guère plus de 15km/h, glissade 3m. Pas de bobo pilote et vêtements (aucune protection), presque rien sur la roue. En résumé : attention aux chocs... En toute rigueur, des pieds juste posés sur les pédales ce n'est pas hyper fiable. J'ai souvent pensé qu'une butée à l'avant serait peut-être utile, à la manière des cale-pieds légers, que j'utilise depuis toujours sur mon vtt.

Des pads sympathiques :

Au moins, ce bricoleur a compris qu'il faut attacher la remorque juste dans l'alignement de l'axe de la roue, pour éviter de créer des couples parasites. Ceci dit, dans les virages, gérer la torsion en cap ne doit pas être de la tarte... L'ensemble est très instable, cette brouette de jardin manque de rigidité.

Non. Le low power tiltback alarm c'est le niveau de batterie basse en deçà duquel la roue s'arrête définitivement en tb, 96V pour l'ex30. Oui, la quasi totalité des roues possèdent une sécurité de tb ultime, sachant que créer un tb nécessite un peu de ressource (accélération fugitive pour changer l'assiette) donc un moteur à 100% ne peut pas générer de tb. ------------------------------------------------- Un petit rappel préliminaire : un tilt back est simplement un changement de la consigne de verticalité de l'asservissement. Le pilote ressent un "relèvement" des pédales, qui crée aussi un léger déséquilibre arrière ce qui tend à faire plafonner la vitesse. Le tb est sensitif et aussi légèrement actif, il est désagréable donc dissuasif, cependant un pilote décervelé avec des chevilles souples peut passer outre. Il est important d'avoir en tête que le tb n'est pas une limitation de la roue (qui conserve 100% de sa puissance moteur), mais c'est une limitation imposée au pilote. Donc, si j'ai bien compris (?), cette Patton permet de gérer intelligemment le "OS tilt back". (OS = Operating System ?) >>> on règle le tb en fonction de la vitesse, de 10 à 100 km/h par pas de 5 km/h : ET on règle le tb en fonction du PWM, de 30 à 100% par pas de 2% : Encore une fois, ce n'est PAS une limitation de la puissance moteur. Pour les ceusses qui débarquent, pwm veut dire Pulse Width Modulation = modulation de largeur : la puissance est hachée et le ratio entre le temps de conduction et la période permet de définir un pourcentage, c'est à dire un taux de charge, sachant qu'à 100% on est au taquet.

Bizarre, personne n'a commenté cette fantastique innovation qu'est le tb déclenché en fonction du taux de charge moteur (pwm)... Perso, j'attendais ça depuis 7 ans, car l'information Vitesse est très insuffisante (quid de la pente, vent, pression pneu, poids pilote, charge batterie etc...). Le pwm résume tout ça et permet ENFIN de régler la marge. J'ai l'impression qu'il n'y a que WW qui l'a compris, et s'en est enthousiasmé.

Salut @Sam sam , bienvenue sur le forum, mais j'ai l'impression que personne n'a de citycoco ici... Auchan le présente comme faisant 500W , avec une batterie de 12 Ah (sans préciser la tension ). Donc un engin devant avoisiner 25 km/h sur plat sans vent... Autonomie 15 km... C'est plausible. La galère fréquente sur les draisiennes/scooters c'est un manque de couple donnant un comportement misérable dans les pentes, surtout quand on tire des pneus monstrueux. Il est possible de booster ce couple en augmentant le courant, en modifiant le résistance de mesure à l'intérieur du contrôleur. Il faut donc des notions d'électronique. Cette modif est légale, mais risquée car cela sollicite davantage l'étage de puissance et cela fatigue la batterie. Bien sûr on perd la garantie, et on perd en autonomie. On peut augmenter de ~20%, en restant raisonnable par temps chaud. Quant à la vitesse max, 25 en France, elle est paramétrée dans le firmware contrôleur, non modifiable. Il est possible (mais difficile) de changer le contrôleur, et probablement la batterie (avec de meilleures cellules). En toute rigueur, on perd la possibilité de rouler sur route car non conforme...

Les roues qui acceptent le streaming audio ont deux modules bt.

Bricolage vidéo :

Merci pour ton retour très intéressant, d'ailleurs, si tu veux, tu peux éventuellement créer un sujet "Mten4 - débricage" en copiant collant tes explications, cela pourra (?) être utile à certains... qui pourraient (?) te demander le prêt de l'interface ... moyennant 1 kg d'or bien sûr . Par exemple, dans son unboxing on voit Marty qui change le firmware simplement pour avoir des lumières qui bloblotent à l'arrière . Bon, chacun fait ce qu'il veut, perso ça ne me paraît pas très utile... Feu mon père aurait dit : "autant se mettre une plume dans l'oignon".

Juste pour fantasmer : cette roue récente fait partie des rares qui acceptent d'être chargée en roulant... on pourrait donc lui brancher un pack externe (dans un sac à dos), via un géné de courant à découpage... j'attend ça depuis 6 ans...

Pas de problème, je croyais que tout le monde connaissait cette règle de base d'un vae. Voilà par exemple, un extrait de : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Bicyclette-velo-assistance-electrique-vae : Donc les deux seuls possibilité sont : -- le capteur d'impulsion au niveau du pédalier (PAS) -- le capteur d'effort de pédalage Gâchette et poignée tournante sont exclues.

Voilà par exemple une brochette de supercondensateurs vendus par alimachinchose : Ils se distinguent par une valeur trèèès élevée, qui s'exprime en Farad, et une tension très faible, autour de 3 Volts. Le courant de fuite est très faible, et le courant de sortie est possiblement très élevé, ce qui peut, par exemple, donner un "coup de fouet" électrique à une formule 1... La fiabilité est excellente, pour par exemple laisser à une caméra embarquée le temps de sauvegarder une vidéo malgré l'arrêt de la voiture. Evidemment, il faut une bardée de capas en série pour tenir la tension souhaitée, gérée par ce qu'on pourrait appeler un CMS (capacitor management system). De mémoire, en gros, par rapport au li-ion, un capa-pack est 10 fois plus gros qu'un batterie-pack. Nos roues ont des condensateurs de découplage qui servent de tampon entre batterie et carte mère (pour moyenner les courants pulsés), mais c'est une autre techno, pour des valeurs entre 2200µF et 680µF et des tensions entre 80 et 160 Volts. Perso, je trouve ce projet de pseudo-vae ridicule, se freiner dans les descentes pour être aidé dans les montées... je préfère lâcher les freins . Et en plus il faut traîner un vélo lourd, j'imagine que la gâchette ou poignée tournante est illégale... Je pronostique un avenir très fugaces.

Un des critères de @boulate est : poids et encombrement pour le train. L'EX.n (10 kg de + que la v11) nécessite de bonnes bases d’haltérophilie... Mais, la v11 étant une 84V, le 45km/h (avec marge) est un peu juste, une roue 100V est mieux adapté à la conduite très rapide... Perso, je préfère éviter de trop dépasser 40... l'important est d'arriver...

, ben si, n'ayons pas peur des mots, pour une roue tu es lourd. Donc, en tant que beau bébé il te faut effectivement un engin robuste et pêchu, en t'interdisant quand même les attitudes extrêmes comme par exemple descendre un escalier jambes raides, accélérer vivement etc. Mais comme tu es sportif avec de l'expérience, tu sais tout ça. Sur ce forum, nous avons un digne représentant de ce que j'appelle amicalement "armoire à glace", c'est @King Size qui exploite intensément une IM V11, ce qui est aussi mon cas, avec un gabarit un poil plus léger. Tout cela pour confirmer ce qu'a dit @Pat75 , la v11 devrait te convenir : pas trop lourde, avec une vraie poignée ...etc... Comme toujours, une roue est une prothèse qu'il est préférable de choisir après essai, mais habiter Dijon ne va pas te faciliter cette démarche...

Oui, Inmotion ne se donne pas la peine de calibrer correctement la mesure de tension de toutes les cartes mères. C'est scandaleux mais c'est comme ça. En principe il faut les contacter pour qu'ils fassent la calibration à distance, en fonction des mesures que tu leur fournis. Oui, assurément, c'est vraiment n'importe quoi. . Ma v11 est optimiste de plus de 2 Volts, ce qui l'empêche de démarrer, sauf si je bloque la roue contre un mur pour faire chuter la tension (très dangereux !). Une fois démarrée, ça va. Du coup, ça m'a énervé et je me suis contenté de descendre le chargeur de 2 V.

Mmmhh, mauvaise idée d'avoir explosé les sondes. Ce ne sont pas les sondes qu'il faut éventuellement déplacer (elles sont identiques), mais les fils jaune (ou blanc), bleu, vert, sachant que le rouge et le noir sont l'alimentation. Donc 6 combinaisons possibles. Bonne chance.

A priori un pur vae, hs dans cette rubrique draisienne... Le double plateau permet un développement standard, ce qui rare pour un mini-vélo.

Un char à voile n'est pas pratique pour les ascenseurs, je propose le Mobiky/Matra électrique : La fab a été rapatriée en France...

Sauf erreur, il me semble que l'unboxing de Marty n'a pas encore été diffusé : Ce gars est très joueur, il adore les 10", son enthousiasme est communicatif. Il s'est blessé sur une A2 , souhaitons-lui un prompt rétablissement...

Le + simple est de déposer l'obus schrader. Ce ne sont pas des connecteurs, ce sont les corps des sondes, assez plats, qui sont sensibles au champ magnétique dans le sens de l'épaisseur. Ces corps intègrent une plaquette silicium avec : -- la zone sensible : un simple conducteur parcouru par un courant -- un ampli différentiel qui mesure la déviation transverse du courant en fonction du champ -- une régulation compensée pour stabiliser le courant -- un étage de sortie : un transistor protégé contre les courts-circuits. -- une protection contre les inversions de tension Ces sondes sont simplement enfilées dans 3 trous de la couronne magnétique, à côté des bobinages, ces trous sont à 120° par rapport à l'indentation des pièces polaires. Bien sûr, il n'y a pas le même nombre de pièces polaires et d'aimants contrairement aux moteurs pas-à-pas. Edit : je viens de voir que des plaquettes complètes sont en vente chez Alimachinchose :

Il y a principalement 2 familles de sondes de hall : les analogiques et les binaires. Le premier type se rencontre par exemple dans des gâchettes ou poignées tournantes dont la tension de sortie est progressive en fonction de la position d'un aimant. Le second type est un switch qui commute on-off en fonction d'un champ magnétique. C'est celui-là qui nous intéresse. Mais il y a différents modèles, selon qu'il commute à zéro, ou pour un champ positif ou négatif. Ils peuvent être + ou - sensibles, avec + ou - d'hystérésis, mais la structure est presque toujours la même : 2 broches pour l'alimentation (souvent 5Vdc) et une broche de sortie, souvent de type collecteur ouvert (qui nécessitera donc une R de pull-up au niveau de la carte mère. Le modèle 3144 que tu indiques semble correspondre au besoin, mais il y a quand même une incertitude sur la sensibilité nécessaire. Chaque sonde est "survolée" par un aimant néodyme (>1 Tesla), une grande sensibilité ne semble pas nécessaire. Choix principaux : On voit que le 3144 est très peu précis, avec une tolérance énorme, mais il garantit quand même le bon niveau d'hystérésis, ce qui évite les oscillations. Ce manque de précision explique son prix dérisoire, mais il fait probablement le job pour cette application pas trop critique... à condition qu'il soit assez rapide. Il me semble que le moteur V11 comporte 28 paires d'aimants. La circonférence du pneu est environ 1,50 m, donc quand on roule à 50 km/h les sondes commutent à environ 400 Hz, période 2,5ms. Pour un positionnement correct du champ tournant, il faut des sondes qui commutent au moins 100 fois plus vite. On voit que dans le pire cas le temps de montée et de descente est inférieur à 2µs, ce qui permet une détection de la position du rotor meilleure que 1° angulaire. J'imagine (?) qu'il est préférable de changer les 3 sondes pour qu'elles soient identiques (du même batch). En résumé, sans garantie, je pense que le 3144 convient, un petit coup de fer à souder et ça le fait.

Kalme, ne soyons pas trop vifs dans nos échanges. Certes, la double intervention de @Pat75 n'éclaire pas trop le débat technique, mais il n'y a pas lieu de s'en insurger, tant que le troll reste modéré. C'est une opinion claire : on file la patate chaude à un professionnel digne de confiance donc très compétant, très équipé, très rapide, si possible pas cher, et si possible juste au coin de la rue.... Est-ce facile ?.

On peut s'attendre (?) à une fonction linéaire selon la masse. Si l'engin a un mode "piéton" (pilote=0kg), il devrait pouvoir grimper aux arbres. D'ailleurs, quand on pousse le guidon, il ne faut pas trop titiller la poignée tournante, sauf si on s'appelle Usain Bolt. Voilà une bonne question... En toute rigueur, si le moteur est le même, et que le contrôleur est taré au même courant max (classiquement 14 Ampères), un petit diamètre aura probablement un meilleur démarrage et une meilleure vivacité (accélération) en pente, mais une vitesse supérieure, c'est moins évident car la fcem intervient... comment savoir ?

Oui, de plus cet éclairage est sensé être un code, pas un plein phare. A mon avis, une torche à la main ça va bien, on éclaire juste où il faut, quand il faut... 1000 lumen suffisent... Autre moralité : ne pas trop faire confiance aux Tomtom, Garmin et Cie : en voiture, dans un bled improbable de la France profonde, je me suis encore trouvé face à un escalier .