Techos78

Attention, pour ceux qui voudraient connecter les batteries en //, il faut qu'elles aient la même tension (le même niveau de charge) si possible à moins de + ou - 1 Volt près. Un commutateur résout le problème, mais il faut un modèle sérieux qui passe environ 30 Ampères permanent... Une paire de diodes puissantes câblées en OU fonctionne, et il faut un autre OU côté port de charge. Mettre les packs en cascade (la sortie de l'un sur l'entrée de l'autre fonctionne aussi, les premières ks16b et ks18a étaient comme ça. Attention aussi en achetant un pack pas cher, il y a énormément d'annonces bidons, exprimées le plus souvent en mAh pour faire plus spectaculaire...

Ce sont des connecteurs au pas de 2.54mm. Ils ressemblent à la série NS25 (KF2510) ou bien JST XH ... Juste une hypothèse, confirmation indispensable...

Son visage me dit quelque chose...

En jetant un cil sur la toile, on voit que ce "Paris Roller et Mobilités" est très bien organisé : https://pari-roller.com/parcours-de-la-semaine/ Il est clair que 2h30 pour faire 20km correspond à la marche nocturne Paris-Versailles-Mantes (54km), cela permet un pilotage contemplatif probablement très relaxant. Voilà un retour très satisfaisant, la qualité de l'ambiance est importante mais avec les quelques roues confinées à l'arrière il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Cons se le disent. Qu'on se le dise. Edit : j'ai même envie d'ajouter : les wheelers sont ici un peu des ambassadeurs de la roue, une conduite irréprochable et classieuse peut déclencher quelques vocations pour notre activité relativement marginale...

La coque 10mm + basse, la selle 40mm + haute... Cette selle nettement plus haute, cela veut-il dire que le débattement de suspension est augmenté ? Ce serait super bien... ce qui supposerait que les rails internes sont allongés, car de base ils étaient trop courts : En butée haute, le tampon glissant sort à moitié du rail.

non, non, éteint, de toute façon, quand on la couche elle s'éteint, ou du moins elle passe en veille, et, selon le firmware, elle peut se réasservir quand on la redresse. Tu l'as surement compris, ce simple test met en évidence l'effet de régénération, qui, s'il débite dans un court-circuit, s'oppose à la rotation. Bien, tu n'a pas ce grave souci, OK. Ensuite, les à coups peuvent venir d'un jeu dans la/les liaison(s) axe moteur -- support pédale. C'est un serrage par bride sur le bout d'axe qui comporte deux méplats. Ici, le support pédale n'est pas // au flasque moteur car la bride est desserrée (et un peu de travers). Quand il y a beaucoup de jeu, la roue ne peut pas s'asservir correctement à cause de la "zone morte" entre le pneu et la carte mère qui comporte les capteurs, en terme de bouclage on parle de "mobilité", très perturbante lors de la recherche d'équilibre.

Oulà, c'est pas bon du tout ça, cela met en cause la carte mère et/ou la filasse entre cm et moteur, et/ou le moteur lui-même (les sondes à effet hall). Peu probable que ce soit le firmware s'il n'a pas été changé. Pour la cm, c'est le plus souvent la puissance qui pose problème ( mosfets cramés). Il faut coucher la roue et faire tourner le pneu, s'il résiste (plus que la "normale") c'est signe qu'il y a un court-jus quelque part, soit mosfets grillés soit deux fils de phase moteur qui se touchent. Malheureusement, pour poser un diagnostique sérieux, il faut désosser la bête pour bien vérifier la circuiterie. Si les batteries sont saines, c'est déjà ça...

Oui, les supers batteries à 500Wh/kg se font attendre... mais elles arrivent... il paraît...

1843, effectivement une des seules dates historiques dont je me souvienne, après 732, 800 et 1789. . Avant on disait : "Rien dans la tête, tout dans le cartable", maintenant c'est "... tout dans Wiki".

Pierre Dac aurait pu nous parler de la cueillette des olives en Basse Provence ???????????

Coupure thermique ?

Coucou amical, @Hommedesbois, désolé pour ces soucis. D'abord, est-ce que tu as une idée (non miraculeuse) sur le cafouillage d'éclairage lors du 1er remontage. Est-ce que tu peux mettre en cause un connecteur, par exemple, ou bien un fil + ou - coupé ou en court jus ? Ta cm doit ressembler grosso-modo à ceci : On voit 2 transfos de tensions auxiliaires en bas (génés dc-dc), c'est copieux mais peut-être nécessaire si l'intensité du phare est réglable (?). Il y a une foultitude de mini connecteurs dont l'agencement permet un nombre considérable de permutations ... En clair, es-tu absolument sûr de tes branchements, avec des pinoches en bon état (non pliées) ? Sachant que le corps de ces petits connecteurs a tendance à se barrer (les broches restent soudées), y a-t-il eu un swapping de couleur ? (suite à un éternuement un peu fort..) -- humour malsain, tu ne dois pas avoir envie de rigoler... Autre petite question pour l'instant, même si le ventilo fonctionne à mauvais escient, est-ce qu'il souffle/aspire dans le bon sens ?

Je doute très fortement que l'on puisse repousser une jante pour la redresser. Le repoussage est la mise en forme d'une feuille métallique (relativement malléable) qui est tournée et plaquée sur une forme (mandrin) à l'aide d'un outil qui pousse progressivement du centre vers l'extérieur. Une petite déformation sans fissure peut se redresser avec une cale en bois dur (chêne, hêtre...) et un marteau (~500g) mais, le plus important est la zone d'appui (tas de contre-frappe). Trois solutions : -- poser la jante à plat sur une surface dure et lourde, la plus grande possible. Il faut dégonfler le pneu. -- déposer pneu et chambre pour que la zone d'appui soit à l'intérieur de la zone à redresser, l'idéal est un tas spécifique qui sert d'entretoise. -- les deux solutions à la fois, une surface large en dessous, et si possible deux entretoises à l'intérieur, de part et d'autre de la déformation. Il est difficile d'avoir un tas convenable (petite enclume...), mais quand on a ce qu'il faut, il suffit de savoir doser ses coups... Il est hors de question de frapper une jante sans contre-frappe, non seulement c'est inefficace mais il y a un fort risque de casser le capteur gyro+accéléro de la carte mère.

Non : -- aucune roue n'autorise le vidage complet des batteries car elles gardent 10 ou 15% pour maintenir l'équilibre -- 13Wh/km est une conso très faible qu'un pilote léger obtient sur plat à vitesse modérée, 30 km/h de moyenne est extrêmement ambitieux, et nécessite de rouler à 40 et + pendant de longues périodes, la conso sera entre 20 et 30Wh/km.

Le nouveau permis explicite un peu ces appellations AM, A1, A2, A à l'aide de silhouettes dessinées :

Tiens, @Ebikeadventure, un truc que tu dois connaitre, une compète de vélos allongés, + ou - carénés : Je suis quand même un peu surpris, ce mélange 2 roue et 3 roues, ce ne sont quand même pas les mêmes catégories...

Un conseil, pas pour @Ender68 pour qui c'est trop tard, mais pour tous les autres : réfléchissez bien avant de vous précipiter sur un upgrade. C'est simple, si vous êtes content de votre roue (que vous avez amoureusement déverminée sur des milliers de km) et que la nouvelle version ne propose pas l'amélioration qui fera (?) votre bonheur, eh bien abstenez vous. Je vous donne un exemple, en citant (en toute amitié) @spiken qui après avoir upgradé sa v11 ne reçoit plus les informations sur sa montre, ce qui prouve que les données et/ou le protocole bt a changé. Hop, une montre à la poubelle, sans espoir de retrouver une équivalente qui dialogue directement avec la roue. Les ventes de kleenex sont en hausse...

Salut @ydikoi , J'ai participé 6 ou 7 fois à cette rando, il y a très longtemps. A cette époque, ça démarrait Place d'Italie, pour remonter Bd de l'Hôpital, qui, ça n'a l'air de rien, descend, ce qui est relativement rédhibitoire pour les débutants. En clair, il est indispensable de bien savoir freiner, si possible sans le frein de talon (pour pouvoir croiser, descendre les trottoirs...), et maintenir un déplacement assez rapide y compris sur les pavés... de plus, les routes parisiennes sont souvent merdiques, avec des trous, des séparateurs de voies bus ...etc. En terme de dépense énergétique, c'est plutôt cool, on bourre sur 500m, on s'arrête 5 mn, on bourre sur 500m... and so on. On pourrait penser qu'il faut le faire à plusieurs... c'est sympa mais dans la foule il est difficile de se suivre, et il est important de ne pas créer de bouchon car il y a des patineurs hyper rapides qui vont dans tous les sens (même en marche arrière ). D'ailleurs, il faut souvent patiner en limitant l'amplitude pour ne pas interférer avec un quidam. Tout cela est excellemment bien encadré par des fdo à rollers et des volontaires qui bloquent successivement les carrefours principaux, ce qui fait bien sûr gueuler les automobilistes et qui oblige à condenser le peloton. En gros, il faut un bon niveau de patinage, et ce n'est pas "la grosse éclate" car faut rester vigilent et discipliné. Pour les banlieusards comme moi, cela obligeait à prendre la bagnole car cela se termine généralement après le dernier rer. Je viens juste de voir la réponse de @Ryushinkei . Bendidon, c'est devenu la misère, 50 patineurs , à "mon époque", c'était toujours 10 fois plus.

<HS> Le wobble est à la roue ce que les grumeaux sont à la pâte à crêpe : une plaie absolue. Il s'agit d'une résonance composite aux conséquences calamiteuses lorsqu'elle diverge. En physique, le plus souvent, une résonance est liée à 3 paramètres : -- un élément souple -- une masse -- une cinématique qui engendre et/ou entretient la vibration. A ce jour (mais ça change toutes les semaines) mon opinion est la suivante : -- le wobble est une rotation oscillatoire de l'axe de roulis, l'engin pivote autour de son centre de gravité selon la ligne de foi de l'engin. -- l'élément souple est le pneu qui se couche -- la masse est le moment d'inertie en roulis -- l'entretien de la vibration est dû au profil du pneu : la zone de contact au sol subit une torsion en cap car le diamètre du pneu diminue sur les bords, ce couple en cap est transformé en rotation en roulis par réaction gyroscopique de la roue. -- en principe, l'asservissement en tangage est suffisant pour aplanir un éventuel mouvement en ∞ . -- l'élément déclenchant est une irrégularité de la route et/ou une hésitation du pilote (débutant...) -- le pilote agit en tant qu'élément perturbateur, en essayant de contrer l'oscillation, mais une pression différentielle sur les pédales ou la coque n'agit que de manière indirecte sur le roulis à cause de l'effet gyro. Cependant, une modification de vitesse, raideur ou contrainte agit quand même sur la vibration, chacun peu concocter sa propre recette. En résumé, pour moi, j'implique principalement le pneumatique qui, par sa hauteur, son profil et sa raideur crée et entretient le phénomène. Je pense qu'un pneu extrêmement mince (comme un vélo course) n'est pas sujet au wobble. Ce serait difficile mais pas impossible à vérifier. D'ailleurs, hier, avec mon pneu actuel raide et pointu je traverse Milon-la-Chapelle sans solliciter un quelconque sphincter. Le pied. Désolé, je n'arrive jamais à être concis... si ? .

Entre autres, moi et ma moto sommes entrés à l'intérieur d'une voiture, sans ouvrir la porte. J'ai eu toute l'épaule à vif, le blouson était impec .

Ta vidéo est trompeuse, on a l'impression que tu restes debout... Même bien protégé, on peut avoir la peau qui s'arrache par glissement épiderme--derme...

Salut @Fred1979, soit bienvenu sur ce forum. Je te répond bien que ne connaissant rien aux trottinettes. En gros, tu nous dis : ma roue avant bloblote, pourquoi ? Je ne veux pas être pessimiste, mais il va falloir astiquer les boules de cristal... Plus sérieusement, oui, c'est une anomalie, la première étape est de bien analyser si c'est : -- l'axe qui bouge (car mal serré...) -- la roue qui bouge sur l'axe (roulements calamiteux, précontrainte mal réglée...) Il y a toujours un peu de jeu (certains dise qu'il faut de la place pour l'huile ), mais pas trop, surtout si cela perturbe le freinage. Bon courage.

La roue donne la tension batterie et le courant batterie ou bien le courant d'une phase moteur. Le moteur est énergisé à l'aide d'une modulation de largeur, il faut en principe que les mesures soient synchrones et filtrées pour avoir des valeurs efficaces, et non pas pics, moyennes ou autre. EUCworld bricole avec ces valeurs pour bidouiller une valeur de puissance qui, à mon avis, est aussi utile que des patins à glace à Ouagadougou. Je ne suis pas en train de dire que EUCworld est une merde, simplement cette appli fait ce qu'elle peut avec les données dont elle dispose. On peut essayer de faire le ratio entre la puissance calculée et la puissance théorique de la roue... Bon Dieu mais c'est bien sûr comme aurait dit le commissaire Bourrel, sauf qu'il serait insensé de se baser là-dessus pour conserver ses incisives...

Juste pour causer. Un pack peut se charger par l'entrée. Celle-ci est peut-être munie d'une diode schottky d'anti-retour, et probablement d'un mosfet pour la protection extrême, généralement à 4,28V ±50mV. Certaines roues récentes utilisent ce même mosfet pour une gestion "intelligente" des packs entre-eux. MAIS, un pack peut aussi être chargé par la sortie. Là, on n'a plus la protection extrême bms, car c'est à la cm de gérer le mode régénération. Mais ça se complique : les anciennes roues n'avaient pas la brochette de mosfets pour couper la sortie, comme sur les packs génériques. Mais comme c'était trop simple, certaines nouvelles roues ont remis cette coupure, pour gérer le courant max et aussi la gestion "intelligente" que le firmware impose. Je ne suis pas forcément contre une gestion prolixe et sophistiquée.à condition bien sûr qu'elle soit documentée correctement. Mais ce n'est jamais le cas, le seul discours c'est : "faites nous confiance". Ouais, ouais.

Oui, mais de manière proportionnelle, alors qu'un piston résiste de + en +, le dernier mm demande un effort quasi infini. Dans certains cas, un ressort peut déroger à sa loi linéaire grâce à quelques spires à pas variable :