Techos78

Réflexion faite, l'universalité n'est pas évidente à obtenir. En clair, il faudrait changer l'écartement des deux flancs, la hauteur, la forme des zones d'appui qui devra aussi être adaptée selon que l'on veut ou non ouvrir les pédales. Aucun bas de caisse n'est identique, et kingsong a des pédales très différentes avec une butée basse qui sert de poignée... On peut aussi penser à une base qui incorpore le chargeur... Des modèles dédiés à chaque roue semblent plus simple à gérer, avec 6 modèles on couvre probablement 80% des besoins...

Ces vidéos russes montrent qu'il semble possible de concevoir un support relativement universel : https://www.youtube.com/watch?v=YfJS6hQJg2g https://www.youtube.com/watch?v=imshrLMUnuA ...

Bah, je sèche. Dans les specs de la Monster ICI, il est indiqué une pente maxi de 25°, et tang(25)= 0,46. Je ne comprends pas comment elle pourrait grimper une pente de 46%, cela me semble carrément surréaliste. A moins que ce soit encore une confusion entre l'angle en ° et la pente en %... Car, pour n'importe quelle roue, monter 45% sans élan me laisse hautement dubitatif.

Fastoche : Les hauteurs de pédale sont un peu arbitraire, mais cela n'a pas trop d'importance. Eh bien, avec la Monster, ça ne doit pas être la joie dans les fortes pentes... Deux personnalités différentes pour des usages différents, je fais le choix en fonction des circonstances, avec le même plaisir. J'admets avoir très longtemps considéré la ks18 comme un 'monstre" extrême, et c'était une erreur. Elle a une stature et un comportement agréable. Il faut vraiment se méfier des jugements trop rapides.

Ab-so-lu-ment, merci @Filalapat J'ai mal dormi à cause de ça (je ne blague pas), car j'ai moi aussi pensé ce monstrueux gag, entre autre grâce aux commentaires sur les pédales longues qui réduisent la garde au sol. Donc, à vitesse lente, les pédales ont une position quasi horizontale, voilà une figure rectifiée : Les deux cotes critiques sont passées à 3,43 et 4,16, et présentent cette fois-ci un écart de 20%. C'est étonnant, sur une 18", notre corps n'a donc qu'un bras de levier de 3,4 cm pour contrer le couple de la roue... Mazette, c'est pas beaucoup. On constate en effet que la hauteur des pédales n'intervient pas lorsqu'elles sont bien horizontale, mais qu'inclinées vers l'avant, elles pivotent autour de l'axe de la roue ce qui diminue encore le bras de levier. J'espère que cette fois je ne vais pas passer pour un bouffon aux yeux de @Filalapat... j'ai peur ...

Bon, j'essaye de comprendre, il y a 3 versions de KS18 : les anciennes, les "pas vraiment anciennes" et les futures. Donc, dans l'ordre : les anciennes ont été produites il y a plus de 6 mois, et elles bénéficient d'une remise de 20%, dans la limite des stocks disponibles. les "pas vraiment anciennes" qui ont été améliorées depuis le 25 octobre 2016, je cite Tina Wong : --1- Use two fuses, up to 50A, efficiently reduce heat, better anti-impactability --2- Most tube increased from 180A to 210A --3- Motor line thickness increased from 1.5 square meters to 2 square meters, better for heat dissipation --4- Fast dissemble plug ( plug connect control board and motor) --5- Top cover: increased cooling hole and cooling fan. Considering for the waterpoof and dustproof --6- The new motor power is 1200w as well (we only mark real datas) , but with better craft and quality, top spin speed under full charge is around 47km/h to 48km/h, but due to the optimized control board, the power has increased around 1/3 compared to previous version. --7- Optimized new software, better ridiing experience. --8- 1680w available now! Biggest battery, one charge can last around 150km!!!!! You deserve it!!!! les futures, qui s'appelleront KS18S avec un moteur de 1500W. Les "anciennes" roues sont de bonnes roues. Néanmoins il aurait été préférable de prévenir les acheteurs que cette version est obsolète car ne bénéficiant pas des amélioration ci-dessus. Quant aux pédales, cela ne constitue pas vraiment une évolution, mais simplement un accessoire un peu différent. Dans sa communication, Tina Wong avait publié la photo du ventilateur : Il serait bon aussi de prévenir les utilisateurs des problèmes auxquels ils s'exposent en l'absence dudit ventilateur, et éventuellement mettre à disposition (à tarif minimum...) des couvercles ventilés et des notices de montage. Merci d'avance. @Kingsong Europe , ai-je bien résumé ?

Remarque : les 4 points d'appui supérieurs ne sont pas horizontaux sur une ks18 mais ont un angle baroque d'environ 7° (c'est à dire qu'ils forment un V de 166°). Je chipote, ce n'est pas très important. A l'utilisation, cette forme de support est très pratique, elle s'utilise uniquement pédales repliées. Edit : Ce support permet le mouvement des pédales, voir la vidéo de @pimclik un peu plus loin. Bien vu tout ça. Tu exploites bien la zone imprimable cubique de 20 cm... Bravo. Edit : tu pouvais aussi économiser de la matière en évitant de mettre "Made by Pimclik". (je te titille juste un peu, ne le prends pas mal...)

Pour la capacité à franchir les grosses pentes, je pense qu'il ne faut pas attendre de miracle du passage de 1200 à 1500 W. J'ai aussi testé sur des obstacles habituels, et il est indéniable que je passe un peu mieux avec la 16" que la 18". Le 30% se passe au pas, voir quasi arrêté, et des petits mouvements gauche-droite peuvent être nécessaire pour aider la 18" (et garder l'équilibre). Ce n'est pas la roue qui manque de couple (elle basculerait en avant), c'est la structure de l'ensemble qui est défavorable avec une 18". (point de contact au sol plus avancé). Les cotes importantes sont 5,56 et 6,13 cm qui correspondent au déport de l'extrémité de pédale par rapport au point de contact au sol. Pour une pente de 30% on peut donc exercer 10% de déséquilibre en plus sur une 16" que sur une 18". Non seulement la 18" est désavantagée par son plus grand diamètre, mais aussi par ses pédales plus hautes. J'ai vu à l'oeuvre les très bon wheelers que sont @Olbom et @Erwanrcx , et cela conforte mon opinion que les 18" ne sont pas de bonnes grimpeuses. Et ce n'est pas lié à la motorisation, mais à la géométrie. Des pédales plus longues devraient arranger les choses... Remarque pour ceux qui ne sont pas habitués : les petits carrés verts sont les contraintes appliquées entre les différents objets graphiques, ainsi quand on change une cote, tout se met à jour automatiquement. C'est le concept de base de la cao : les contraintes.

Théoriquement non, à l'exception des pédales qui peuvent se désolidariser de l'axe rotor du moteur. Mais dans ce cas, le support pédale s'affaisse et vient frotter contre le carter moteur. Le réglage est soft, il agit sur le gain de l'asservissement qui actionne le moteur plus ou moins vite suivant l'angle des pédales. Difficile d'imaginer que ça puisse bouger. Ça vient probablement de toi, avec l'expérience tu deviens plus exigeant sur le contrôle de la roue... Il est vrai que les Gotway sont moins dures que les Kingsong qui sont moins dures que les Ninebot. Le flou av-ar des Gotway est généralement apprécié par les pilotes, chaque roue a sa personnalité.

Une transmission par courroie avec le moteur à l'avant, c'est pas banal ! Il y en a d'autres comme ça ?

Par exemple, chez eroue, les batteries supplémentaire sont vendues à part. Mais le vendeur fait ce qu'il veut... J'imagine que dans cette catégorie, il faut compter entre 11 et 14 Wh par km. Ça dépend du pilote, de la température, du style de conduite...etc. Il faut tenir compte qu'en fin de batterie, la roue applique des restrictions de vitesse (en bipant), alors que celle-ci n'est déjà pas très élevée...

Oui, la visserie en inox A2 est assez facile à trouver, un peu moins en A4 : Dans le cas d'une roue, l'A2 est bien suffisant, sauf proximité immédiate d'un bord de mer où l'A4 est mieux adapté. Le gros problème est que les vis à empreinte cruciforme qu'on peut trouver sont de type Pozidriv, alors que les vis venant de chine sont souvent des Phillips. C'est un peu ennuyeux de mélanger les deux standards (non 100% compatibles) sur un même équipement, cela oblige à bien gérer les outils...

@GyroKoo , merci pour l'info, j'ai vérifié chez le pompiste et aussi avec mon matos, la pression était bien. J'ai mis 2,6 bars pour l'instant. C'était un ressenti "de chochotte", qui s'est estompé avec l'expérience. En résumé, il m'a fallu une semaine et une grosse centaine de km pour bien prendre en main la belle, Elle est plutôt spéciale, elle se mérite. Mais maintenant, doumboudoumboudoum... à l'aise comme un ours bleu selon @Mingyar . Le gigantisme de la coque n'est en aucun cas un inconvénient, et, comme pour toute les roues, il n'est pas nécessaire de trop serrer les jambes, Mon plus gros problème maintenant, quand je vais acheter une baguette c'est "quelle roue j'prends". Dur, dur.

Pas grand chose à savoir en fait. La batterie est dans une cassette qui se verrouille facilement d'un côté de la roue. L'autre côté est fixe et occupé par la carte mère. La cassette comporte le traditionnel connecteur sur le dessus, ce qui permet de charger dans la roue ou à part, comme on veut. soin. On peut bien sûr avoir autant de batteries que l'on veut pour l'échanger instantanément selon besoin.

Il me semble qu'il faut parler uniquement de la puissance du moteur. Les 800W et 1200W sont les anciens modèles, et les 1500W les nouveaux. C'est comme ça que je le comprends mais je me trompe peut-être. Tous les modèles ont la même coque qui peut être équipée de 680 Wh, 840 Wh, 1360 Wh, 1520 Wh, 1680 Wh. Mais toutes ces versions ne sont pas forcément disponibles chez le distributeur, en noir, blanc, carbone et rouge. Faut pas rêver.

Je ne comprends pas. Le modèle 1200W - 1680 Wh a été annoncé en octobre 2016 : http://forum.electricunicycle.org/topic/5699-king-song-newest-18-inch-1680wh-battery/ et est disponible en novembre 2016. C'est un "ancien modèle" sachant que les nouveaux feront 1500W. @minch , si tu espérais un nouveau modèle, avec la super ristourne de 20%, tu t'es complètement berluré. Il est évident que la ristourne est appliquée pour vider les stocks avant l'arrivée des nouvelles roues. Tout cela est logique et KS-E n'est pas critiquable. On peut même comprendre qu'il y ait un certain flottement dans la gestion des sites, on racle les entrepôts, les containers... Je viens de faire 40 km en forêt, le moteur 1200W est parfait même s'il n'est plus tout à fait "up to date"...

A l'instant, les ks18a-1200W-1680Wh noires sont effectivement dispo. (c'est ballot, c'est ce que je voulais...) https://hightems.eu/fr/gyroroues/5-kingsong-ks-18a.html#/15-couleur-noir/2-moteur-1200w/46-batterie-1680wh

désolé pour tout ça, @Erwanrcx a raison, il faut que toute la plaquette porte sur le disque. Serrer en biais est très mauvais pour les pistons...

Oui, prudence, prudence, mais ça vient quand même assez vite. J'ai essayé les grosses pentes (entre 25 et 30 %), c'est laborieux mais ça passe. Le corps arrive à rattraper (dans une certaine mesure) les écarts dus au coups de vent, c'est bon signe. Le dévers latéral, genre route très bombée nécessite de rester vigilent pour ne pas se laisser embarquer. Pour moi, zigzag et précision à basse vitesse, c'est OK. Une bizarrerie : je remarque une certaine tendance à suivre les raccords de bitume longitudinaux (genre rail) et les petites ornières dans la terre. C'est pourtant le même pneu que la 16". Quand j'en serai au détails, je regarderai l'influence du gonflage. Edit : @Ludow , tu as une roue avec presque 4 kg de batterie en plus au sommet. J'admets avoir une certaine appréhension pour adopter cette configuration...

Il faut bien se détendre, si je puis dire...

Mon rêve : une 20 pouces structurée comme une GT16 ( càd 4 packs verticaux, cm horizontale).

C'est une bonne question, et je te remercie de l'avoir posée : Bon, sachant que la poignée est le point haut dans les deux cas, il suffit je pense de regarder les dimensions dans les specs. D'abord, remercions @Gyroroue-shop qui documente clairement les dimensions des roues, ce sont quasiment les seuls. Donc : Monster : 65 x 59 x 23 KS18 : 68 x 46,5 x 19 La KS plus haute de 3 cm , ouaaiiiii, on aaa gaaagnééé, on aaa gaaagnééé ! ! !

J'utilise l'appli version 1.4 , il me semble que ce n'est pas la toute dernière, mais elle me convient bien. Le plus sûr est de commencer par valider le bluetooth sur la tablette. Effectivement, lors des premières connexions à ma nouvelle roue, on reste sur SCAN. Je pense que c'est parce que la ks18 utilise immédiatement 2 canaux bluetooth (pour l'appli et pour le son), alors qu'avec la ks16, il faut valider séparément le son avec le bouton de la roue. Donc, il faut toucher le bouton SCAN sur la tablette, et on fait apparaître les périphériques détectés, (il y en a deux si la roue est seule dans un rayon de 10 mètres). Dans la liste, on touche le périph KS-18A-xxxx ( il faut des doigts vachement fin ) et on doit se connecter dans les 3 secondes suivantes. La roue bipe et les infos s'affichent. Par la suite, au bout de quelques connexions manuelles, l'appli se connecte automatiquement. Si vraiment le scan ne voit rien alors que la roue est allumée, là je ne sais pas ce qui se passe. Edit : si tu es sous android 6, il faut impérativement valider manuellement localisation et stockage, voir ICI . Le stockage sert lors du changement de firmware, mais localisation ? ? peut-être l'orientation de l'écran... qu'il est plus pratique de bloquer en format portrait. J'ose espérer que ce n'est pas une histoire de roue chinoise ou européenne... Mon Wiko est une pure tablette, gsm inactif (pas de carte sim). Il est possible que l'appli puisse communiquer ici ou là, mais ce n'est pas mon problème. J'utilise le wi-fi uniquement pour downloader le firmware.

Bien, je propose maintenant de parler des alarmes, je place ça dans le topic bricolage, là c'est du soft. Donc, j'ai reçu ma roue déjà "débridée", mais évidemment, comme je suis touche à tout, j'ai chanstiqué les différentes vitesses et j'ai fini par me trouver bloqué à 20 km/h maxi, comme ceci : Je m'y attendais, rien à faire, le curseur de tilt back ne veut pas dépasser 20 km/h. Il faut donc que je débride cette roue à l'aide de ma propre tablette (Wiko Pulp, Android 5). J'ai une méthode perso pour trouver un code de débridage, il faut une feuille et un crayon. On commence par lancer "Speed Limit Decoding" et accepter les précautions d'usage. On a : Il faut noter soigneusement ce code VSN, constitué de 6 octets hexadécimaux, il va nous permettre de construire un code de débridage, qui sera aussi constitué de 6 octets hexa, mais sans aucun séparateur. 6 étapes : 1 - Prendre le premier octet VSN et le complémenter à 1 ----> premier octet de code (dans mon cas, A0 donne 5F) 2 - Prendre le premier octet VSN et lui additionner 1 ---> deuxième octet de code (A0 donne A1) 3 - Prendre le deuxième octet VSN et le complémenter à 1 ---> troisième octet de code (03 donne FC) 4 - Prendre le deuxième octet VSN et lui additionner 1 ---> quatrième octet de code (03 donne 04) 5 - Prendre le quatrième octet VSN et le complémenter à 1 ---> cinquième octet de code (84 donne 7B) 6 - Prendre le quatrième octet VSN et le complémenter à 1 ---> sixième octet de code (84 donne 7B , comme avant) On rentre le code 5FA1FC047B7B dans le champ vide, (mieux vaut respecter les majuscules) , comme ceci : On accepte, et c'est terminé, la roue est définitivement débridée, pour preuve : Pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'est un octet, ou un complément à 1 (on remplace les 1 binaires par 0 et inversement), il faut chercher des routines publiées par différents forums pour créer le code. A savoir, il y a 65536 codes différents pour chaque roue, j'ai choisi une méthode qui permet d'éviter d'avoir une somme de contrôle à calculer.

Voilà cette selle : J'en ai une, je ne sais pas si c'est une option ou si elle est fournie de base. Je ne pense pas m'en servir beaucoup, mais tout est possible...