Techos78

OK, j'avais mal compris le principe, j'ai rectifié mon texte précédent. Juste pour info, la largeur des supports pédales des ks18-800W et KS18-1200W ne sont pas les mêmes, il y a des rondelles pour rendre les pédales compatibles. Et la future ks18-1500W sera (peut-être) plus large, comme la ks16. A voir. Bon boulot @pimclik , fais chauffer l'abs... Edit : nouvelle rectification : a priori ce sera plutôt en pla...

Salut @LamaYolo , en fait, on réserve le mot gyropode pour les véhicules à 2 roues avec un manche long ou court (segway), hoverboard sans manche, et, faute de mieux, simplement "roue électrique" pour nos mono-roues (dont certaines, rares, peuvent avoir des roues jumelées). On voit aussi l'abominable sigle EUC (Electric UniCycle) qui avait déjà une quinzaine d'autres significations. Il est clair qu'on est toujours à la merci d'une panne, cela fait partie du concept. C'est comme pour un Airbus A380 qui est naturellement instable : si l'instrumentation lâche, les 516 passagers s'écrasent.

Un détail sur la ks18 : suite à une récente ballade un peu humide, j'ai constaté que ma banane, portée sur les fesses, était toute crado. Donc, malgré une coque très enveloppante, une chtite casquette garde-boue serait bienvenue. Chouette, un argument supplémentaire pour investir dans une imprimante 3D... quand j'aurai stabilisé mon choix parmi les centaines de modèles...

Là c'est simple, il suffit de lire la notice. Ah bon, ce n'est pas détaillé et ça change régulièrement ? ! ! ... Une simple question : les constructeurs, importateurs, détaillants, ils attendent quoi pour expliquer comment les roues fonctionnent ?

Je m’immisce dans cet échange pour faire part de mes expériences. J'ai fait un support en bois pour ks18 comme ceci : Les 4 surfaces d'appui supérieures sont larges, avec un angle d'environ 6,5°, et viennent en contact avec l'intérieur de la coque dont la partie intérieure contient les batteries en Y. Les traverses sont ajustées pour porter le support de pédale. Ce support oblige à replier les pédales avant de poser la roue (car la butée de pédale est plus large que le support pédale, la butée ne passe pas entre les poteaux. Le support de @pimclik porte la roue à l'aide de 4 poteaux plus fins, ils sont plus écartés et la base (que j'ai appelé traverse) est plus basse. Ceci permet d'actionner les pédales quand la roue est en place. Et l'intérieur de la coque est suffisamment rigide pour qu'il n'y ait pas de souci. Tout ceci pour dire que cette configuration ks18 est particulière, et non transposable à toute autre roue dont aucune autre n'a les points d'appui nécessaires. Il faudra probablement s'orienter vers un support de type "barres parallèles" qui reçoivent les bas de pédales repliées, comme celui de @Takoon ou @Tbx Nicolas par exemple : Edit : J'avais mal compris. Les photos ci-après montrent que le support imaginé par @pimclik est très proche du pneu, et les points d'appui ne sont pas ceux que je pensait. Désolé. C'est donc le support pédale qui touche, et ce système peut être dimensionné aux roues qui ont un bas de caisse ouvert. Bien vu.

Une aiguille toute petite, décentrée par rapport au cadran, celui-ci ayant 6 graduations par décade, jusqu'à 60 km/h... C'est tellement médiocre que j'en reste sans voix...

Attention, @Olbom est un client sérieux, fan d'un certain viking, et quand il parle de " bonne allure ", on peut lui faire confiance Il faut aussi préciser si on utilise un CD ou non. Perso, sur la ks18, j''arrive à peine à dépasser 14 Wh/km sur des trajets pourtant virils...

Si j'ai bien compris, un bout standard ne peut s'enfiler que sur une poignée ouverte ou démontable, donc 9B1 ou ks16 uniquement. Par contre, un bout largable peut s'installer partout. Me goure-je ? .

Eh bien, c'est la première roue que je vois brûler, c'est terrifiant, pas grand chose à faire. Peut-être qu'une couverture ignifugée... mais attention à l'éclatement du pneu. @Corsaire26 : Désolant. Dans ce cas, le seul sujet de consolation c'est que " ça aurait pu être pire ". Ça me fait penser au voisin d'un de mes collègues, il se faisait livrer du mazout, il est sorti en feu de son sous-sol, il est mort sur la pelouse, le livreur n'a pas pu sortir, tout a cramé. C'était il y a 20 ans et cela a peu de rapport avec les roues électriques, sauf que manipuler les sources d'énergie n'est jamais sans risque.

Une fonction supplémentaire pour graphiste : l'imprimante 3D utilisée en traceur : https://www.youtube.com/watch?v=MfMrcky4u0E

Ton "aventure" m'intéresse @Corethan , je la suis de près. De mon côté, je continue à fantasmer et à changer d'avis toutes les semaines. J'en suis à la monumentale TEVO delta Little Monster... Il va falloir que je me calme...

J'ai essayé une ms3-1600 : elle vous cisaille gentiment les mollets, et parler de confort est très relatif... Si vous voulez vraiment du confort, choisissez une ks18-1680, la coque haute demande un peu d'habitude, mais en terme de confort c'est vraiment le top.

Une remarque sur le tableau indiqué par @Hansolo : quand on représente le brochage d'un connecteur, il faut préciser si c'est mâle ou femelle (fiche ou embase) , et si c'est vu côté pinoches ou côté brasures/sertissage. En 43 ans de pratique, j'ai vu et commis un certain nombre d'âneries... pénibles. Autre remarque qui concerne surtout Gotway : au moment de la connexion, il y a un pic de courant (charge de condensateur) qui fait vieillir le traitement de surface (dorure) à partir de l'extrémité de la broche, qui s'additionne à l'usure liée au frottement de l'insertion. Des spécifications sérieuses indiquent le nombre d'insertions garanties par le constructeur du connecteur. Pour des connecteurs d'entrée de gamme ( dorure < 0,3 µm ) on peut avoir un nombre d'insertions garanties autour de 200. Au delà, le connecteur continue à fonctionner, mais avec une résistance de contact supérieure, donc davantage d'échauffement.

Pour fabriquer ces pédales, je vois 4 solutions : --1 -- Extrusion + découpe + usinage -- 2 -- Moulage + usinage mineur (trou d'axe et de vis) -- 3 -- Usinage rapide (taillé dans la masse). -- 4 -- Impression 3D métal Je n'imagine pas un instant que les allemands pourraient remettre en cause 1 : la filière , 2 : le moule , 3 : le programme de fraiseuse numérique , 4 : à réserver uniquement aux prototypes. Intuitivement, Je penche plutôt pour la solution 1. Il y a 10 ans, j'ai utilisé ce genre de pièce : la filière est coûteuse et la commande minimum était de 400 kg livrés en barre de 4 mètres. Mais le stockage des barres était assuré par le fournisseur, avec livraison de morceaux à la demande... Mais quelle que soit la technique, le coût est forcément élevé pour une petite série. Dans tous les cas, il faut ajouter l'anodisation et la gravure. Je crois en rester avec mon beurrage à la colle, je ne suis d'ailleurs pas trop mauvais pour crépir les murs, gobetis à la truelle ou tyrolien, talochage, grattage...

Oui, le tarif du métal "made in Europe" est assez traumatisant, cependant 1radwerkstatt est quand même en rupture de stock. Si ils arrivent à se réapprovisionner, je pense me laisser tenter... Et en effet, ces pédales nécessitent un bon grip de skate, qui devrait peut-être tenir malgré le rainurage. Ou bien il faut tout surfacer à la fraiseuse. Ou bien on peut combler les rainures à l'aide de colle époxy (Araldite...) lissée à la spatule... Je chausse de 43-44 et mes pompes font 30 cm de long, En conséquence, je déborderais encore sur des pédales de 25 cm, on est assez loin de ce glisseur futuriste :

Pour mémoire, une vidéo des négociations de Guillaume en mai 2016 : https://www.facebook.com/urban360com/videos/256348091386720/, et une photo de groupe avec Guillaume, encadré par Jane Mo (directrice commerciale) et Lin (directeur de Gotway) :

@Boumba Yes, you are right. @Fitz0uille : j'ai une 16b depuis 1 an, j'ai l'ai quelquefois pilotée à 1 led sur 9, oui, elle roule, mais si tu n'as pas entendu les bips d'alarme, c'est que... nous n'avons pas les mêmes valeurs . Pour la 18a, à partir de 6 leds sur 10, elle émets des bips ( ~25 km/h), pour une roue "rapide" c'est très chiant et le mot est faible. En gros, 680 Wh est absolument ridicule : 25 km réellement exploitables (je tourne à environ 14 Wh au km).

Non, pas du tout. La commande moteur est gérée par une modulation de largeur (pwm) qui, en fonction de la puissance nécessaire , actionne plus ou moins longtemps des commutateurs (mosfets). Si on veut peu de puissance, on fait passer le courant par exemple 10% du temps (on parle de rapport cyclique, càd le ratio commande/période), si on en veut plus, on augmente. Si on atteint 80% de rapport cyclique, on n'a plus que 20% de marge de puissance, cela semble une alarme raisonnable. La variation possible est presque de -100% à +100% (on a une modulation négative dans le mode régénération). L'immense intérêt de ce taux de modulation est qu'il tient compte de l'ensemble des paramètres, (poids, pente, vitesse...) puisque c'est l'exacte besoin déterminé par la boucle d'asservissement. Pour générer la même puissance, avec une batterie faible il faudra commander plus longtemps ( P = U * I ), et si la batterie est très faible, on s'approchera dangereusement de la pleine modulation (100%), c'est à dire plus aucune marge...

En terme d'autonomie, il y a un sujet inquiétant : les limitations de vitesse sécuritaires et les upgrades firmware qui apportent subrepticement des restrictions supplémentaires. Une partie du problème est là : quelles sont les conditions "acceptables" de fin de trajet ?. Doit-on considérer qu'il est normal de terminer à 5 km/h avec des bips permanents ? N'est-ce pas une contradiction vis à vis des spécifications qui définissent une vitesse nominale de 25 km/h ? Les batteries Li-Ion font 67 V max, 60 V nominal, environ 52 V min. De plus en plus souvent les roues appliquent des restrictions à partir de 60 V. En gros on peut utiliser la roue au 2/3 en mode nominal et le 1/3 restant en mode dégradé. Pourquoi n'est-ce pas indiqué dans les spécifications ? Je pense que les limitations de vitesse ne sont pas pertinentes : on déclenche la même alarme pour un pilote de 100 kg dans une pente de 10% et un autre de 50 kg sur du plat. Vous aurez beaucoup de mal à me convaincre que c'est intelligent. A priori, seul Gotway a compris que le critère important est le taux de charge du moteur (le rapport cyclique de la commande) et qu'il déclenche le bip 3 à 80 % (il me semble). Je n'apprécie pas spécialement Gotway, mais je reconnais que là-dessus ils se sont montré beaucoup plus futés que tous les autres.

La majorité des chargeurs acceptent des réseaux 100V à 240V , 50 et 60 Hz, et sont donc utilisables sur toute la planète, à condition simplement de mettre l'adaptateur de prise qui convient. Ils satisfont le plus souvent aux différentes normes électro_magnétiques nécessaires, pour nous il faut un logo CE. Malheureusement, quelques rares chargeurs n'acceptent pas les tensions 240V, il est très important de vérifier ça avant de brancher. Le chargeur d'origine Gotway est par exemple ICI , mais il fait seulement 1,75 Ampère. Je te conseille plutôt un Kingsong, par exemple ICI , au choix 2 Ampères ou 4 Ampères (attention : 4 A = ventilateur bruyant).

De mémoire, je me demande si EUC extreme n'utilise pas des batteries Li-Po qui, il me semble, peuvent sortir des courants énormes. Car il me semble qu'il a parlé de temps de charge très courts.

Bien vu pour la date, la caméra était-elle bien configurée ? Probablement oui, donc il est effectivement possible que la vidéo soit très ancienne, mais elle a été placée sur Youtube le 7 mai 2017... Bah, peu importe. Il faut effectivement espérer que les électroniques soient plus solides car, quand on monte des pentes très raides au pas, on a du souci à se faire. De plus, ce sont peut-être des roues "bricolées" (des MS2 ?), ce qui n'est pas très représentatif. Mais sur les forums, il y a des cas de roues grillées lors de blocage contre un mur, ce qui arrive plutôt lors de l'apprentissage. Contre un mur, difficile de savoir si c'est le capteur qui casse à cause du choc ou la puissance qui grille à cause du courant... Bon, j'admets que cette vidéo n'est pas franchement convaincante, il faut juste savoir qu'elle existe, et qu'elle est a priori présentée par un expert ( ben non, je ne parle pas de moi, mais de EUC Extreme ! ! )

A savoir : une roue arrêtée et bloquée contre un mur, ou même contre un simple morceau de bois de 4 cm peut griller, exemple :

Ne pas oublier qu'entre la fab. et le client, il y a l'importateur, et celui-ci fait nécessairement un choix... Il est donc très peu probable que les différentes capacités de batteries soient disponibles dans les différents coloris. Ce n'est pas comme dans le secteur automobile où les voitures sont fabriquées/assemblées à la demande. De plus, il semble que les chinois réservent certaines séries à leur marché intérieur, ils auraient tord de ne pas se faire ce petit plaisir...

Voilà une excellente vidéo que je post ici pour ne pas la perdre. Elle montre clairement la mise en place des deux batteries du bas, avec le chaînage des deux packs qui nécessite des connecteurs différents.