Techos78

Je suis monté sur les 3 monocycles à pédales de mon fils, mais je n'ai pas insisté et donc je ne sais pas en faire. Il faut impérativement rester "vissé" sur la selle, et la forme concave est indispensable. Ce sont les hanches qui assurent l'équilibre, les pieds sont là pour pédaler... et c'est pas de la tarte. Pour faire des sauts de trottoir ou des petits sauts latéraux sur place, la poignée à l'avant de la selle est importante, elle est complétée par une poignée de frein pour les monocycles routiers à grande roue, Selle suspendue sur le mono routier. Nos engins sont lourds et compacts, ce n'est pas facile d'imaginer une selle confortable... Pourtant, soulager le pilote lors des longues randonnées est un besoin réel... Il faudrait que les utilisateurs de "boîte aux lettres" nous donnent leur avis... J'ai vu lors de la rando eroue que tu as finalisé l'équipement de ta ms2 avec le cadre double trolley et la sacoche par dessus. Impeccable. Je comprends l'attachement de certains wheelers à cette machine pleine de qualités. Et quand on voit comment @Sloogh arrive à l'exploiter, cela laisse rêveur.

C'est normal, une roue en mode trolley qui bute contre un obstacle n'est plus verticale, elle prend de la vitesse et peut se mettre en burnout, c'est à dire que le pneu glisse sur le sol. Dans ce cas, le bouton OFF est évidemment inefficace. (puisqu'il n'est actif qu'à l'arrêt). Il faut soulever la roue pour qu'elle prenne encore plus de vitesse, elle coupera à une vitesse de 50 ou 60 km/h. Ou bien effectivement il faut la coucher, en faisant très très attention à ne pas se coincer les doigts en évitant un violent rebond de la roue au sol.

Salut @spiken , bon, OK pour moi, à 14h devant l'église de St Rémy... bye.

Salut @Oodini , je suis dans ton cas, et nous sommes une très petite minorité à ne pas vouloir de gsm. Je ne peux parler que du monde Kingsong qui, de ce point de vue, est idéal : on achète une simple tablette ~60€ (sans carte sim), on installe manuellement l'application xxx.apk ( pas besoin de s'inscrire à tagada store ou autre...), on valide la liaison bluetooth ce qui permet de contrôler la roue et visualiser les informations. Si on a envie de changer le firmware de la roue, il suffit de se connecter à internet en wi-fi, là encore sans inscription préalable. Si même l'achat d'une tablette t'agace, tu peux essayer d'utiliser un pc en mode émulation androïd, mais ce sera plus compliqué pour contrôler ta vitesse, ton autonomie... surtout si ton PC est relié au secteur . Bon, ce n'est pas indispensable, mais c'est sympa, une fois de temps en temps. De plus en plus on voit des roues et applications qui obligent les utilisateurs à posséder un gsm et à donner leur numéro, sous des prétextes fallacieux de sécurité (mode apprentissage Ninebot...) ou de localisation Chine/Europe/USA ( InMotion...) etc... Nous sommes en France et il existe des lois qui protègent les clients, notamment la vente par lot qui oblige le commerçant à indiquer clairement lorsque l'appareil vendu nécessite l'usage d'un autre équipement pour fonctionner (de manière nominale, conformément aux spécifications). C'est un sujet qui m'énerve, je n'ai pas trop regardé. Sous toutes réserves, Je sais, par exemple, que la Ninebot S2 nécessite absolument un gsm, c'est indiqué sur le site 9bot mais pas chez les revendeurs, mais c'est imprimé sur le carton d'emballage ce qui facilite éventuellement le renvoi, Je n'utilise pas le terme smartphone, qui mélange les notions de tablette (bluetooth, wi-fi, réception gps...) et de gsm (3G, 4G...). Le téléphone sans fil est excessivement pratique, mais je l'évite pour cause de "principe de précaution".

Il est exact que cette roue mériterait des cellules haute capacité 3500 mAh, ce qui serait plutôt normal pour une roue haut de gamme, même si la batterie est environ 15% plus chère. Il est probable que ça existera un jour...

Celle là par exemple : https://www.espritroue.fr/topic/2457-acm-16-820-wh-950€/ ?

Merci @sbouju , effectivement je sais que ça existe mais je n'ai pas essayé... Faudra que je m'y mette un jour... Tiens, j'ai vu que Tomtom fait tourner son système gps sous Android, en restant autonome (carte inside), pour ceux qui aiment bien la nénette qui dit : "faites demi-tour dès que possible...".

En gros, j'imagine passer à cette structure : Donc je ne passe pas en AWG12 et XT150 comme @Hansolo , les deux branches en // pour fournir l'énergie me semblent suffisantes dans mon cas, avec cependant des XT90 pour éviter toute confusion. C'est une esquisse, doubler les fils au niveau de la 1ère batterie ou de la cm ne sera peut-être pas facile, auquel cas je ferai des épissures (mais pas de raccord en Y). Les longueurs seront ajustées pendant l'installation. J'ai commandé la batterie sur mesure http://www.1radwerkstatt.de/epages/80603321.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/80603321/Products/32S , ce qui évitera d'avoir les capots à percer ( voir ICI ) Edit : pour mémoire, les sections de fils : (multibrins, silicone 200 °C)

On peut toujours essayer d'en utiliser plusieurs à la fois :

Le montage est bien tel que je l'ai dessiné, j'avais moi-même réagi assez sèchement l'année dernière en qualifiant ce câblage de malfaçon. Mais c'est un fait, dans la ks16b aussi, les 2 batteries sont l'une après l'autre, c'est une structure que je nomme habituellement " à la queue leu-leu ", mais cela ne me fait ni chanter ni danser. En clair, on charge une batterie qui charge la seconde. Et c'est cette seconde batterie qui fournit l'énergie instantanée nécessaire à l'asservissement. Je l'admets, ce montage marche. Mais même Kingsong n'est plus convaincu par ce système, et dans la ks16s les 2 batteries sont vraiment en parallèle, ce qui sécurise et améliore la fourniture d'énergie à la carte, permet d'avoir (enfin) deux packs avec les mêmes connecteurs, et équilibre l'usure des deux packs car ils travaillent de la même façon. L'idéal serait d'avoir deux points d'entrée sur la carte mère, ce qui est le cas pour la ks16s , la 9b1 et peut-être d'autres, je ne sais pas. Pour ma future modif, je ne toucherai pas à la c.m. , mais je ferai un petit Y de puissance, ce sera suffisant, les deux fusibles travailleront en // ce qui me rassurera beaucoup. Car là aussi je m'interroge : avoir 40 Ampères pour une ks16b (800W), c'est un peu juste en valeur crête, mais on peut l'admettre. Mais pour une ks18a (1200W), ça commence franchement à me faire peur : la puissance crête est annoncée à 3500 W, ce qui sous 67 Volts donne 52 Ampères. Sans commentaire. @G.Rhum , tu peux voir sur la vidéo au dessus : La batterie 1 est munie d'un connecteur rouge DEAN femelle (vers port charge) et d'un XT60 femelle (vers bat 2) La batterie 2 a un XT60 mâle (vers bat 1) et un XT60 femelle. (vers cm)

Dans l'optique d'ajouter 340 Wh aux 680 Wh existants (pour faire 1020 Wh), je viens de relever le schéma du circuit de puissance :

Essayons une comparaison osée : une roue c'est comme une femme, chacune a ses spécificités, le changement reste aléatoire... Par exemple, la ks18 est très spéciale, elle change radicalement les habitudes, mais risque de faire double emploi dans ton cas. A mon avis, le truc le plus "fou" actuel est l'IPS i5 , atypique, étonnante, à réserver pour les petits déplacements, surtout quand une partie du trajet est en transport en commun.

Quand on roule à vitesse constante, notre centre de gravité est presque aligné avec le point au sol. Donc, à la louche, la selle est centrée. Exemple : C'est le cas pour tous les monocycles électriques ou à pédales que je connais. Mais sur nos roues électriques où on se recroqueville comme un crapaud sur une boîte d'allumette, les genoux pliés apportent un certain déséquilibre qu'il est effectivement possible de compenser en reculant les fesses, ce qui soulage un peu les chevilles... Pour moi, la position théorique idéale pour un monocycle avec selle est celle de la photo : selle bien haute, jambes relativement peu fléchies, et les pédales plates sont remplacées par des repose-pieds comme pour une moto. Edit : perso, même la ks18 avec sa selle ne me plaisent pas, j'ai joué un peu et j'ai l'impression que j'étais centré, mais je ne m'y sens pas bien, c'est trop bas (je fais 1,76m), et mes chevilles protestent.

J'imagine que les règlements entre transport de fret et bagages de passagers ne sont pas les mêmes... On a pu aussi constater que les roues électriques prototypes ou de démonstration arrivent par avion, la livraison en masse arrive 15 jours + tard en container par bateau. Le salaire de la peur. A une certaine époque, c'est le transport des bananes par bateau qui était risqué : en fermentant elles pouvaient faire craquer la coque. Edit : ça me rappelle une de mes interventions techniques dans un pays à la con : sur place il fallait de l'azote liquide !. Ça se transporte dans une grosse bouteille isotherme en inox, non fermée, qui fume en permanence... Il a fallu négocier avec les commandants de bord, c'était épique... on a raté 2 vols, le 3ième fut le bon. Au retour, on s'est débarrassé de l'azote restant en le vidant dans un caniveau à l'aéroport... oh putain, énorme fumée, la sécurité qui nous tombe dessus ... Tout ça pour dire que c'est principalement le commandant de bord qui décide, à condition qu'il soit au courant.

@sbouju l'a dit dans son premier post, je vais juste insister un peu pour que tout le monde percute bien sur l'astuce. Tout le monde le sait, les pédales pivotent, sensiblement de 90° entre la position pliée et dépliée. En conséquence, le filetage de pédale qui est dispo quand on a retiré la vis sans tête (qui maintient l'axe pédale) tourne lui aussi. On a donc un point de fixation tournant, qu'il faut gérer : --1-- soit en ne serrant pas la vis (ou tige filetée), comme il est dit ci-dessus, il faut prendre des précautions pour que l'autre vis sans tête en face ne se débine pas, --2-- soit en laissant un raccord tournant entre la grande vis et la partie basse du trolley, il faut dans ce cas que la vis soit bien droite. Il faut choisir clairement entre 1 et 2, ce n'est pas critique, il faut juste y penser.... Bon courage.

@Mr. MIC , J'ai appris la roue sur une ks16, dont les pads (les logement de batterie) ont une consistance intermédiaire entre un parpaing et une brique de Vaugirard. La nature est bien faite : j'ai rapidement développé des œdèmes de 1 cm d'épaisseur au niveau des mollets. Le grand intérêt, c'est que ça ajoute un peu de souplesse de contact, et que cela permet d'oublier efficacement toute autre forme de bobo. Au bout de 2 mois (oui, quand-même), tout est rentré dans l'ordre, j'ai récupéré mes jambes de jeune homme, et plus aucune douleur même après plusieurs heures. Le pied. En un an de pratiques, j'ai accumulé une grosse vingtaine de chutes de roue, souvent à faible vitesse, et quelques chutes de pilote. Les forêts sont mal entretenues, il y a des souches et des cailloux qui dépassent, c'est un scandale. Et quand une pédale tape, la roue part en vrille et vient souvent impacter un tibia. En résumé, pour débuter on protège surtout l'intérieur du tibia, en ensuite, c'est l'avant qui prend les coups.

Eclairage en quasi contre-jour, son approximatif, commentaire plutôt monotone, tss tss, il y a des progrès à faire, les gars . Je plaisante, la vidéo est sympa, merci. A propos des prises d'air à l'avant, dont l'étanchéité pose question, il est dit que les trous du haut refroidissent la carte mère. Attention, il faut être plus précis : la carte mère est enfermée dans un chouette compartiment dont la partie inférieure est en aluminium moulé, avec des ailettes par dessous. Les évents soufflent sur ces nervures, pas sur la carte mère. A mon avis, cette configuration est idéale, à condition d'avoir des passages de câble étanches, car on a vu les protos avec un tas de fils et de connecteurs coincés en vrac dans ce volume entre la "boîte à cm" et les batteries. Ça se confirme, l'architecture générale de cette roue est superbe. Quant aux perfs, euh, bon, je serais vous, je ne dépasserais pas 40 km/h. Prenez le temps de vivre... Pensez que l'on est juste posé sur les pédales, et s'il y a un choc ou une pédale qui raccroche, ça fait bobo.

Pour travailler correctement, je conseille quand même d'acheter des jeux de tarauds complets, par 3, avec le dégrossisseur, le normal, le finisseur à bout carré (pour les trous borgnes). Et il faut graisser...

Y a pas de mais ! ! !

Je pense surtout que certains wheelers devraient se calmer un peu, ou bien faire leurs conneries sans diffusion planétaire. Les jackasseries pourrissent l'ambiance et sont contre-productives. Cette vidéo russe n'a aucun intérêt, on se demande quelquefois s'il y a encore des trace de sang dans leur vodka.

Je ne suis pas complètement convaincu que cette chute soit imputable à la roue. Quand on regarde cette image : La roue a bien passé le caniveau et le léger bateau, elle continue sur sa lancé avec les pédales correctement à l'horizontal. Mais c'est trop tard, le gars a mal négocié le choc et il est trop déséquilibré vers l'avant. Moi je vois surtout une erreur de pilotage d'un intrépide qui prend les bateaux rapidement sans soulager la roue à l'aide d'un léger saut, et qui tente une grosse ressource pour reprendre de la vitesse. Une victime de plus du "trou qui tue". La roue ne bascule pas en avant, elle n'est donc pas en limitation, mais ne peut pas rattraper n'importe quel déséquilibre, il me semble. Le déséquilibre excessif vient du fait que la roue a perdu du temps dans le trou, alors que le centre de gravité du pilote a continué à vitesse constante. (phénomène croche-patte). Il faut toujours anticiper les chocs en lançant les pieds vers l'avant, enfin, c'est comme ça que je procède. (il faut donc que les jambes soient légèrement fléchies).

@Kingsong Europe : Merci, merci, merci, merci. Je vous baise les pieds (euh, moralement bien sûr). Ahhhh, tout devient clair, ça soulage vraiment. Ceci dit, des trous à la scie sauteuse dans les capots, ça fait pas trop professionnel, et on peut comprendre une certaine "frilosité" à diffuser cette information. . Mais cela ne me choque pas et cette situation est tout à fait vivable. Une autre bonne nouvelle, qui vient de 1radwerkstatt qui m'a répondu : Hello Patrick, do not use translator...better write in ENG 32 cells Battery will fit strong without any modifications. We make battery special for KS18A Battery price 414Wh = 260 Euro without VAT and Shipping I hope i can help. Thanks Greetings Chris Ils sont bien ces allemands. Ils ont donc conçu une "petite" batterie qui se monte sans les découpes de la photo ci-dessus. Cela fait donc deux solutions pour un pack 420Wh : un traditionnel 150x135x45 16s2p avec capots percés, ou une batterie sur mesure 1radwerkstatt, à un prix très raisonnable. Alléluia. Bon, pour mes ballades récurrentes de ~50 km, je peux me contenter d'ajouter 420 Wh. Pour ceux qui visent les 100 km, je pense qu'il est préférable de choisir une ks18-1680Wh native, attendre la sortie de la ks18s n'est pas forcément nécessaire car le moteur 1200W est suffisant quand on ne dépasse pas 35 km/h. Même si c'est un peu hors sujet, mettre une demi-batterie en haut (au lieu d'une 680/840Wh) peut permettre de placer un ventilateur qui, si on perce le "plafond", pourrait de souffler directement sur la base du radiateur de la cm. Brasser un air confiné n'est pas ridicule, cela limite les points chauds. Tout est bien, j'ai les réponses qui me fallait, mon moral est au plus haut. Si il existe un dessin officiel de Kingsong pour les découpes 420 ou 840 Wh, cela peut faciliter la démarche. Merci à tous, bon wheeling.

En haut, le trou est traversant, de section rectangulaire 160 x 70 mais avec un "plancher" arrondi en forme de garde-boue, la section est donc bonne. Je ferai une photo pour montrer ça, car il est vrai que cette ks18 n'est pas très connue et c'est dommage. C'est la fermeture des capots qui pose problème. On peut effectivement penser que des capots un peu plus joufflus pourraient convenir, (style MS3+) . mais je n'ai jamais vu de photo qui fasse apparaître la moindre discontinuité, même si le pad en mousse arrange les choses. Je n'y comprends rien, vraiment. Je vais passer le temps nécessaire pour avoir l'explication de cette diablerie, j'ai interrogé aussi 1radwerkstatt qui devrait bien connaître le sujet. Bon, tout ce petit monde n'a pas l'air d'être pressé pour répondre, je vais m'inscrire sur le fofo anglais pour interroger directement tinawong et compagnie. Maintenant que la phase "énervement" est terminée, je suis en mode "cold & cool" et j'ai tout mon temps... en attendant d'être gaga dans un EHPAD. Il est vrai qu'avec un bricolage relativement mineur je devrais m'en sortir. Mais, avant de sortir la scie sauteuse ou tenter un thermoformage, je caresse encore l'espoir de connaître la Vérité Biblique, donc je brûle des cierges et prie intensément Sainte Lucie, patronne de la lumière (actuellement en rtt ?) ... Et voilà, on est dans la merde et les copains rigolent... mais ce n'est pas faux, sur ces anciens modèles de ks18 avec carte mère confinée et non ventilée, l'aspect thermique a son importance...

Bonjour à tous, La ks18 est disponible avec différentes capacités de batterie : -- 680Wh : 2 packs de 340Wh en bas (cellules capacité standard 2,900 mAh) -- 840Wh : 2 packs de 420Wh en bas (cellules haute capacité 3,500 mAh) --------------------------------------------------------- -- 1360Wh : 2 packs de 340Wh en bas, 1 pack 680Wh en haut -- 1680Wh : 2 packs de 420Wh en bas, 1 pack 840Wh en haut. Ce sont les versions principales, il existe des versions intermédiaires où on mixte les packs cellules standard et haute capacité, avec en haut un demi pack de 32 cellules. Bref. Quand on a une roue 680 Wh (c'est mon cas), on peut avoir envie d'ajouter un pack en haut, pour meubler ce bel emplacement disponible. On peut donc imaginer cette configuration : Quand vous mettez ce beau pack de 64 cellules en haut d'une roue 680Wh, il rentre correctement dans la roue, mais quand vous voulez refermer les capots, c'est impossible, il manque au moins 20 mm d'épaisseur de coque. Le besoin est clair : deux cellules 18650 ( diamètre 18mm, 65 mm de long) mises bout à bout nécessitent, avec les connexions, environ 135 mm. Mais la partie centrale en haut de la coque ne fait que 120 mm, auxquels il faut retrancher l'épaisseur des capots. La section transverse est un trapèze isocèle, la base est presque correcte, Il faut noter que la forme concave est confortable pour le pilote mais défavorable pour les batteries. J'ai passé plusieurs heures à regarder les descriptifs des importateurs/vendeurs/essayeurs ainsi que les différents forums français et anglais et je n'ai JAMAIS vu de commentaire sur ce sujet. Si je disais que cette situation m'énerve, je serais très en dessous de la vérité, mais il est préférable de laisser tomber l'aspect moral pour se consacrer à l'aspect technique qui, en substance se résume à : " et maintenant, je fais quoi ? ". En essayant d'être méthodique et constructif, j'interroge très officiellement @Kingsong Europe , @Eroue , @Gyroroue-shop , afin qu'ils puissent donner les explications indispensables. Messieurs, ce problème est sévère, il est indispensable de bien réagir, la ks18 est un engin formidable qu'il ne faut pas décrédibiliser avec des cachotteries contre-productives. P.S. à tous : on ne se fâche pas, on ne grimpe pas aux murs, nous avons besoin des diffuseurs autant qu'ils ont besoin de nous, donc cordialité et transparence... si possible. Edit très tardif : sur la photo je vois que la batterie latérale en Y est à l'envers, bms côté extérieure. C'est une erreur car cette batterie est sensée être maintenue par le gros pion central qui passe dans le trou en haut. De plus, les fils du moteur doivent monter du côté gauche, pas du côté droit, pour respecter la découpe interne des capots dissymétriques à l'endroit le plus étroit. (il y a un trou dans la coque qui prouve que la photo n'a pas été inversée).

En fait, ce qui est plutôt frustrant dans ce système, c'est que c'est une simple vidéo. Autrement dit, on peut l'arrêter, mais impossible de se déplacer comme dans G.Earth ou G.Maps. Et la boussole manque un peu... Google nous a tellement habitué à des solutions luxueuses, qu'il devient difficile de se contenter d'une simple texture pas très précise vue en biais. En tout cas, belle rando, @sbouju , la coulée verte est une valeur sûre.