Techos78

Vulkan ? Jamais entendu parler. Je ne cherche pas à être up-to-date à tout prix, et donner des sous à Billou ne me gène pas trop. Je garde longtemps mes PCs, le plus vieux est mort il y a quelques mois, il faisant tourner du P2P 24h/24 sous Win2000. Actuellement il y a 4 PC chez moi, l'OS compris entre Win7 et Win10., tous en 64 bits. Le plus gros est sous Win7, avec un écran 16/10 qu'il ne faut pas "tripoter", en conséquence Win10 n'est pas franchement utile.

OpenGL et DirectX n'ont pas le même périmètre d'utilisation. Le premier gère le graphisme (2D et 3D) et est utilisé par toutes les cao professionnelles, le second fait ça aussi mais en plus gère les entrées sorties "physiques" (clavier, souris, joystick...), le son (en 3D) et la musique synthétique ou streamée, la vidéo compressée, la parole, certains échanges Internet...etc. En résumé, OpenGL c'est pour la carte graphique, et DirectX c'est pour toute la machine, son but étant de standardiser tous les échanges entre logiciel et matériel.

Salut Minh, je suis coincé par un événement familial samedi (anniversaire). donc niet, désolé. Bonne rando à tous...

Ah oui, effectivement, la vérif est simple, merci @Mingyar.

500 euros, ce n'est pas donné, mais c'est à comparer avec les kits pré montés... Je vois un gros avantage sur cette imprimante : le beau cadre métal incorpore un entrainement de l'axe Z par courroies, ce qui est nettement plus convaincant que les désastreuses vis mère qu'il faut lubrifier avec de l'huile de baleine morte d'amour une nuit de pleine lune. Ils annoncent une précision en Z de 2 macrons, euh pardon, microns. Très impressionnant. @Cormo , si effectivement tu n'as aucun atome crochu avec la cao, l'imprimante ne te servirait qu'a sortir des figurines qui, de toute façon, seront d'une qualité inférieure à celles du commerce. Car il faut être réaliste, les états de surface produits par les "imprimantes de bureau" sont relativement médiocres, même après polissage, brûlage chimique (abs) ou autre. Le seul réel avantage est la création d'objets creux ou semi-creux, presque impossible à obtenir en usinage conventionnel (nid d'abeille...). Quand même, il faut reconnaître que les prix actuels sont devenus abordables, même si les prix les plus bas nécessitent de se faire ch de galérer 5 à 10 heures pour le montage, sans parler de la calibration...

Oui, pourquoi pas ? Mais il y a un truc qui me la rend immédiatement suspecte : elle n'est pas assez chère... J'ai été marqué à l'age de 15 ans par un prof de français qui nous a dit :" Je ne suis pas assez riche pour acheter bon marché ". Inutile de dire qu'il nous a tous scotché avec son puissant paradoxe, qui a laissé des traces au bout d'un demi-siècle. En clair, le très bas coût implique un grand nombre de compromis sur la qualité du matériel et sur les services associés. Méfiance...

J'ai l'impression qu'on est mal barrés, faire un choix, c'est "Mission impossible". Moi je coince dès le départ, sur le choix d'une cartésienne ou d'une delta. Et je vois que Anycubic fait aussi du Delta Kossel Plus qui imprime selon un cylindre D23 H27... avec des subtilités sur le guidage des chariots par galets ou roulements linéaires... Trop de choix tue le choix.

La carte mère de la mienne a aussi été changée suite à un cramage, mais je ne sais pas si j'ai le ventilo. Cela ne m'inquiète pas, je regarderai la température la prochaine fois que je monterai sur le viaduc des Fauvettes à partir de Bures-sur-Yvette. (une belle grimpette). Un petit regret, qu'il faut peut-être remonter à l'usine : ça serait bien de connaître la version de la carte mère simplement en regardant l'appli.

Raisonnablement, si c'est dans un but économique, la solution est dans le vote par Internet et j'imagine que c'est à ça qu'il pense. On déclare ses revenus et on paye par Internet, ce ne serait que le prolongement de cette démarche. Sauf que là il faudrait un système hyper-chiadé pour sécuriser le vote tout en maintenant une transparence totale, et en conservant un relatif anonymat. C'est très contradictoire. Toute protection purement logicielle peut se cracker. Il faut probablement faire intervenir des éléments matériels ou des événements asynchrones. Par exemple, je règle mes achats Internet à l'aide d'un lecteur de carte bancaire avec tirage de numéros à usage unique, il commence à exister des cartes bancaires avec code évolutif (elles sont munies d'un écran)...etc.

Ah ouai, Anycubic i3, une bien belle imprimante, carrossée métal. Une Prusa like très élaborée : Et, en plus d'être séduisante, est-ce qu'elle marche bien ? C'est à dire bonne rigidité, bon guidage, etc... C'est une américaine ? Avec de la visserie et des accessoires en pouces ? Edit : En fait, elle vient de Chine et est très très probablement en métrique.

La ks16b met en route son ventilo à 50 °C. La 18, je ne sais pas.

Je ne suis pas sûr que ce soit de cela dont parle Macron. Car une machine à voter actuelle est nettement plus chère qu'une simple boîte transparente avec des enveloppes dedans. Le dépouillement est effectué principalement par des bénévoles, et facile à contrôler. Avec une boîte noire, c'est impossible et cela incite à toutes les magouilles imaginables. Se déplacer est contraignant, et il faut des locaux sécurisés pour accueillir le public, c'est cela qui coûte cher. Mais le vote distant est impossible car Internet ne peut pas être sécurisé sérieusement, Donc à mon avis, on touche à rien. Ça me fait penser à un truc amusant : l'élection d'un pape, qui se déroule à huis clos, et dont le résultat est diffusé à l'aide de la couleur d'une fumée issue d'un petit poele à bois. Je me rappelle d'une année où tout le monde se demandait bien quelle était la couleur de cette putain de fumée .

Pas cool, ça. D'où l'importance de bien évaluer la quantité de camelote, Cura donne le poids et la longueur nécessaire, et il faut mesurer sa/ses bobine(s). J'imagine qu'on se trouve rapidement avec plein de chutes, je ne sais pas s'il existe des "colleuses" de filaments, comme pour le super 8 il y a un siècle. Il doit être possible de déclencher une pose suite à une détection de fin de fil... Cela fait partie du plaisir actuel du print 3D grand public : il est conseillé d'être bricoleur.

Du fait de la grande hauteur de coque, le one-foot devient excessivement facile (même moi j'y arrive !). Ainsi, on peut démarrer sur un pied et prendre son temps pour poser le second au centimètre près. Mais au cours du pilotage, il faut que je me surveille pour conserver une attitude bien symétrique, particulièrement en abordant les grandes courbes rapides. Car à cause du fort effet gyro de la "grande" roue, plus on va vite et plus les écarts de pression sur les pédales modifient la trajectoire. Mais, en étant symétrique et bien calé sur la verticale apparente, je pose la gomme au bon endroit en toute stabilité. C'est assez impressionnant au début, et il m'a fallu du temps pour acquérir la confiance et la rigueur nécessaire. Malgré tout, je reste prudent en courbe en descendant en dessous de 30 km/h. (sur route, beaucoup moins sur chemin, je ne suis pas un viking...) Pour l'instant, j'ai une 18" "blonde" (avec une tête vide), avec des batteries uniquement en bas. J'anticipe la présence de 4 kg de plus en haut en conservant le plus possible la coque bien centrée entre les genoux...

Oui, en effet : Quand je parle de modifier le g-code, ce n'est surtout pas pour modifier la pièce (ce serait inhumain), mais pour ajouter une pose, soulever la tête pour changer le fil, modifier une température, actionner un buzzer... Mais il suffit de faire tout ça avec un simple éditeur. Encore une question : que se passe-t-il quand la bobine de fil est vide en cours d'impression ?

Well, merci @pimclik. Je dois admettre que je m'inquiète un peu pour l'axe Y qui ballade le lit chauffant et la pièce, et quand on atteint 500 grammes comme ton support ks18, ça commence à faire beaucoup. D'ailleurs, je regarde aussi les imprimantes Delta qui ont l'avantage de ne pas bouger la pièce... En fait, je n'ai pas trop de question, il faut mettre le doigt dans l'engrenage... Si, une petite : est-ce qu'il existe un programme d'impression virtuel (sous windows), qui permette de dérouler le g-code et d'afficher le résultat à l'écran ?. Avec si possible un éditeur incorporé pour pouvoir modifier éventuellement le code, et voir le résultat... histoire de se familiariser avec toute la chaîne de création... Mais peut-être qu'un slicer fait ça de base ?...

Bonne idée, @Corethan , c'est un sujet riche (logiciel+matériel) qui mérite qu'on s'y attarde. Voilà en gros mon profil : Pour la partie soft, J'ai commencé il y a une trentaine d'années à modeler en 3D, dans l'unique but de faire de belle images. Cela s'appelait POV (persistance of vision) et consistait à écrire des scripts pour faire des images contenant des objets texturés. Quelle rigolade, au bout de trois heures de calcul (lancer de rayon), sur de glorieuses machines (Atari), on obtenait par exemple trois sphères, c'était absolument magique, j'en ai encore les yeux humides. Quant aux fractales de Mandelbrot, c'était des jours de calcul, mais là c'est du 2,5 D... Après un gap d'une quinzaine d'années, je suis passé à la cao Catia V5, surtout l'atelier volumique, la tôlerie, l'ergonomie (avec le mannequin). Il y a une grosse douzaine d'autres ateliers, le plus touchy est l'atelier surfacique (pour dessiner des voitures, des avions...), un métier difficile... Récemment, je suis passé sur SolidWorks. Incontestablement un bon produit, apte à gérer les objets souples, et qui incorpore un simulateur physique qui m'aide dans mes recherches sur le mouvement perpétuel (je ne blague pas). Pour imprimer en 3D, il faut choisir et utiliser un logiciel trancheur (slicer) qui permet de paramétrer le remplissage de la pièce (nid d'abeille...) et la création d'éventuels supports provisoires pour les pièces en surplomb. On obtient un fichier ascii G-code qui contient la liste de toutes les commandes élémentaires que l'imprimante pourra interpréter pas à pas, C'est la même chose pour toutes les machines numériques, plotter, fraiseuse, tracé de circuit imprimé... Il est bon de connaître ces instructions pour bien maîtriser la machine... C'est tout, je n'en sais pas plus pour le soft. Bien sûr, tout cela m'a donné envie de réaliser des pièces concrètes, mais là je n'ai absolument aucune expérience, mis à part le résultat des pièces réalisées par des sous-traitants quand j'étais en activité. Bref. Pour être méthodique, je pose une première question de candide qui débarque : >>> le fil plastique est poussé/tiré à l'aide d'un moteur qui peut être soit à proximité de la buse d'impression, soit fixé sur le châssis et dans ce cas le fil passe par un tube souple qui sert de guide. Est-ce que cette seconde méthode (moins contraignante pour l'équipage mobile) est viable, n'y a-t-il pas des imprécisions dues au jeu dans le tube et à la souplesse du fil ?. D'ailleurs, j'y pense, le fil souple peut-il être utilisé avec un moteur distant, moyennant de sur-dimensionner les amplitudes du poussé-tiré ?

<hors-sujet> @Corethan Moi aussi, je me chauffe les neurones sur le print 3D. Tu partirais sur la Dagoma, issue d'une boîte française sympathique, mais imprimante pas franchement au point... Je penche pour la Geeetech Prusa alu... </hors-sujet> Désolé @pimclik de te pourrir (un peu) ton sujet, mais en tant que passionné, tu dois comprendre...

Vous avez peut-être remarqué : enfin un connecteur de charge professionnel, les broches femelles sont côté équipement, donc attention en manipulant le chargeur.

Réflexion faite, l'universalité n'est pas évidente à obtenir. En clair, il faudrait changer l'écartement des deux flancs, la hauteur, la forme des zones d'appui qui devra aussi être adaptée selon que l'on veut ou non ouvrir les pédales. Aucun bas de caisse n'est identique, et kingsong a des pédales très différentes avec une butée basse qui sert de poignée... On peut aussi penser à une base qui incorpore le chargeur... Des modèles dédiés à chaque roue semblent plus simple à gérer, avec 6 modèles on couvre probablement 80% des besoins...

Ces vidéos russes montrent qu'il semble possible de concevoir un support relativement universel : https://www.youtube.com/watch?v=YfJS6hQJg2g https://www.youtube.com/watch?v=imshrLMUnuA ...

Bah, je sèche. Dans les specs de la Monster ICI, il est indiqué une pente maxi de 25°, et tang(25)= 0,46. Je ne comprends pas comment elle pourrait grimper une pente de 46%, cela me semble carrément surréaliste. A moins que ce soit encore une confusion entre l'angle en ° et la pente en %... Car, pour n'importe quelle roue, monter 45% sans élan me laisse hautement dubitatif.

Fastoche : Les hauteurs de pédale sont un peu arbitraire, mais cela n'a pas trop d'importance. Eh bien, avec la Monster, ça ne doit pas être la joie dans les fortes pentes... Deux personnalités différentes pour des usages différents, je fais le choix en fonction des circonstances, avec le même plaisir. J'admets avoir très longtemps considéré la ks18 comme un 'monstre" extrême, et c'était une erreur. Elle a une stature et un comportement agréable. Il faut vraiment se méfier des jugements trop rapides.

Ab-so-lu-ment, merci @Filalapat J'ai mal dormi à cause de ça (je ne blague pas), car j'ai moi aussi pensé ce monstrueux gag, entre autre grâce aux commentaires sur les pédales longues qui réduisent la garde au sol. Donc, à vitesse lente, les pédales ont une position quasi horizontale, voilà une figure rectifiée : Les deux cotes critiques sont passées à 3,43 et 4,16, et présentent cette fois-ci un écart de 20%. C'est étonnant, sur une 18", notre corps n'a donc qu'un bras de levier de 3,4 cm pour contrer le couple de la roue... Mazette, c'est pas beaucoup. On constate en effet que la hauteur des pédales n'intervient pas lorsqu'elles sont bien horizontale, mais qu'inclinées vers l'avant, elles pivotent autour de l'axe de la roue ce qui diminue encore le bras de levier. J'espère que cette fois je ne vais pas passer pour un bouffon aux yeux de @Filalapat... j'ai peur ...

Bon, j'essaye de comprendre, il y a 3 versions de KS18 : les anciennes, les "pas vraiment anciennes" et les futures. Donc, dans l'ordre : les anciennes ont été produites il y a plus de 6 mois, et elles bénéficient d'une remise de 20%, dans la limite des stocks disponibles. les "pas vraiment anciennes" qui ont été améliorées depuis le 25 octobre 2016, je cite Tina Wong : --1- Use two fuses, up to 50A, efficiently reduce heat, better anti-impactability --2- Most tube increased from 180A to 210A --3- Motor line thickness increased from 1.5 square meters to 2 square meters, better for heat dissipation --4- Fast dissemble plug ( plug connect control board and motor) --5- Top cover: increased cooling hole and cooling fan. Considering for the waterpoof and dustproof --6- The new motor power is 1200w as well (we only mark real datas) , but with better craft and quality, top spin speed under full charge is around 47km/h to 48km/h, but due to the optimized control board, the power has increased around 1/3 compared to previous version. --7- Optimized new software, better ridiing experience. --8- 1680w available now! Biggest battery, one charge can last around 150km!!!!! You deserve it!!!! les futures, qui s'appelleront KS18S avec un moteur de 1500W. Les "anciennes" roues sont de bonnes roues. Néanmoins il aurait été préférable de prévenir les acheteurs que cette version est obsolète car ne bénéficiant pas des amélioration ci-dessus. Quant aux pédales, cela ne constitue pas vraiment une évolution, mais simplement un accessoire un peu différent. Dans sa communication, Tina Wong avait publié la photo du ventilateur : Il serait bon aussi de prévenir les utilisateurs des problèmes auxquels ils s'exposent en l'absence dudit ventilateur, et éventuellement mettre à disposition (à tarif minimum...) des couvercles ventilés et des notices de montage. Merci d'avance. @Kingsong Europe , ai-je bien résumé ?