Techos78

Pensez à tous prendre des gilets jaunes, il me semble que c'est mieux... cela peut éviter un sujet de discorde avec la maréchaussée...

Étonnant, je me demande comment c'est possible, les packs 84 V occupent toute la hauteur... En fait, ce devrait être plus favorable pour les connecteurs : c'est le courant qui chauffe les connecteur à cause de la résistance de contact qui se situe entre 0,5 et 2 milliOhms ( P=R.I^2 ). En toute rigueur, pour une même puissance, quand la tension augmente, le courant diminue ( P= V.I ). Bof, j'ai suivi à plusieurs reprise cette conner procédure, destinée à apprendre l'attitude à respecter dans des locaux EDF (zones de sécurité, démarches de consignations lors des mise sous et hors tension...) et c'est totalement hors sujet pour le besoin qui nous occupe. Il y a deux choses utiles à savoir : Il faut éviter tout contact ou même toute proximité avec une source de tension telle qu'elle puisse provoquer dans votre corps un courant supérieur à 10 milliAmpères, particulièrement lorsque le trajet du courant passe par le cœur. Dans ce cas, les fibres cardiaques se désynchronisent, et s'il n'y a personne de compétant à proximité pour faire un massage ou un électro-choc, vous êtes foutu. Le danger est grand avec le réseau EDF car il y a un pôle à la terre (le neutre), toucher une phase peut être fatal. Pour un accumulateur, il faut toucher un pôle avec une main, l'autre pôle avec l'autre main, c'est plus rare mais reste possible. Si on touche les broches du port de charge d'une Gotway ( alors, toujours non protégé ? ), ce sera désagréable pour l'extrémité du doigt mais sans danger. le courant alternatif est particulièrement dangereux car si vous saisissez un fil avec une main, les muscles se crispent et vous ne pouvez plus le lâcher. Il faut une personne pour vous "décrocher", mais attention au double accident, celle-ci devra prendre des précautions (gants, semelles isolantes...). Le courant continu ne provoque pas ce phénomène de collage, mais vous pouvez aussi vous blesser après un double saut périlleux arrière. Relativisons, dans ma carrière moi et mes collègues électroniciens avons pris un certain nombre de châtaignes, avec des tensions de 600 V maxi, et je n'ai jamais entendu parlé d'un accident grave dans mon environnement (grosses sociétés, des milliers de personnes). Les accidents concernent les personnels EDF (que je salue au passage), mais ceci est un autre contexte, un autre métier.

C'est sûr, les gamins intègrent rapidement les bons réflexes, un jeune cerveau vide est plus facile à programmer qu'un vieux cerveau encombré. De plus la physique leur est favorable : la force musculaire croît avec le carré de la taille, mais la masse croît avec le cube, tout est plus difficile pour un adulte. Les insectes l'ont bien compris. Super journée en effet, je constate que la S2 a été jetée au profit d'une GT16, probablement plus enthousiasmante ...

@Verby , A la louche, les roues de 500, 800, 1200, 1500W vont respectivement à 25, 30, 35, 40 km/h. (échelle très approximative à corriger selon les modèles). La ks16b respecte ceci, car une fois débridée, on peut programmer le tilt-back à 30 km/h. Et c'est très logiquement 35 pour la ks16s. Cependant, les annonceurs spécifient et livrent des roues limitées à 25 km/h, pour se rapprocher de la législation des cycles électriques, bien que pour l'instant ce ne soit pas une obligation formelle. C'est une décision raisonnable, il me semble. Le débridage est une opération simple, à faire soi-même pour ne pas engager la responsabilité du vendeur. Les constructeurs eux-même définissent les vitesses maxi atteignables, car ils vendent les roues pour l'usage en terrain privé ou dans un espace public. Certains intrépides suicidaires vont encore plus vite, mais c'est au détriment des marges de sécurité nécessaires au maintien de l'équilibre.

(ks16b-840) Eh bien si, je pratique régulièrement des randos de 40km en terminant à 4 diodes sur 9 (donc début des restrictions à 25 km/h). Il m'est arrivé de pousser jusqu'à 50 km, 1 diode, avec beaucoup d'auto-modération mais rien de scandaleux, ça marche. Mais dans ce cas, j'anticipe en faisant une charge complète, sans le CD2 limité à 1 A. Je parle de vrais km, et non pas de ceux scandaleusement faux de l'odomètre. Je fais dans les 95 kg équipé, et pratique des chemins forestiers à une moyenne comprise entre 15 et 20 km/h, ce qui suppose des pointes régulières à 28km/h qui est mon niveau de bip3. Je suis d'accord avec @spiken .

Transaction effectuée, sujet clos. L'état de la roue est impeccable, je suis ravi. Cerises sur le gâteau : chargeur 4 A et siège. Je l'ai essayé 10 mètres sur un trottoir, roue confortable, j'ai raté mon virage court mais la marche arrière s'engage franchement, sans le flou Gotway. En résumé, cette roue me botte grave.

Pour les bricoleurs, je vous suggère un truc très simple. C'est une idée, non testée. Sachant qu'un chargeur (sauf exception) accepte un réseau 110V...240V 50 ou 60 Hz, et qu'en interne (suite à un petit filtre EMI) le premier étage est un redressement/filtrage double alternance, cela veut dire que le régulateur PWM interne fonctionne de manière nominale de 150 V à 330 V DC. ( on passe d'une tension efficace à une tension crête en multipliant par racine de 2 = 1,4 ) On peut donc alimenter les chargeurs directement en DC, sans modification. Par exemple en utilisant 4 batteries Li-Ion 60 V en série, ce qui donne : 160 V mini , 240 V nom , 270 V max. Ce petit courant de charge (généralement 2 A) aiderait la roue lors des randos longues (3-4 heures), mais oblige ensuite à recharger les batteries externes une par une. Utiliser des batteries externes avec une protection de décharge profonde, et avec la protection de courant toujours active (on a tendance à la strapper pour les roues).

Je verrais bien une roue qui se rapproche de la structure d'un monocycle à pédale, avec une fourche verticale et la roue suspendue. Une selle, suspendue également, batterie et cm en partie inférieure, un peu comme ça : On s'éloigne de la roue "traditionnelle" pour y gagner en confort...

Merci @nhut (Jean) , vidéo très instructive. Avec cette roue extrême, le problème n'est pas d'aller super vite, mais de la maîtriser en toute circonstance. Peux-tu stp nous donner tes mensurations, pour qu'on puisse mieux appréhender les proportions pilote/engin. Bon street...

Les roues souples pour vélo existent, mais s'adaptent mal à un gros moteur :

<> est un opérateur d'équivalence en langage vba ou macro excel, le résultat est binaire : oui quand les 2 termes sont différents.

Monter les bateaux toujours parfaitement à 90°, si possible en donnant une petite impulsion juste avant pour soulager la roue. Si on ne sait pas sauter (c'est à dire décoller significativement la roue), monter les trottoirs "alla mano". En principe, en 16", 3 bars devraient suffire avec un bon pneu.

Ooooouuuuufffff, j'ai eu peur que tu ne sois parti en stage aux Bahamas ou à Ouarzazate. C'est très bizarre, cet achat n'est pas du tout urgent, et malgré tout, je suis très impatient, c'est contradictoire. Mais ça me fait plaisir, que même à mon (grand) age, je puisse encore m'enthousiasmer... A+

Encore une fois, speedy feet a fait un excellent test de cette roue :

Les emplacements possibles sont uniquement l'intérieur des deux pads noirs avec le moche logo dessus. Quand on les remplit avec les meilleurs cellules existantes (les 3500 mAh) on obtient 3,5 * 60 * 2 * 2 = 840 Wh. Aucune autre place, même en virant les hauts-parleurs. C'est le même problème avec la Ninebot One, mais une société allemande a développé un kit qui épaissit les pads pour ajouter 388 Wh : http://www.1radwerkstatt.de/Ninebot-388Wh-battery-expansion On pourrait faire ce genre de chose avec la ks16, ce qui dégraderait inévitablement son confort. C'est le problème des roues lenticulaires, le volume n'est pas très habitable, surtout quand il y a une poignée télescopique. Les coques plus carrées s'en sortent mieux, avec des packs transversaux pleine largeur (acm, ms3...), mais même là, de grosses batteries (les versions +) augmentent l'épaisseur de la roue au détriment du confort. La monumentale Monster admet jusqu'à 3 batteries verticales de part et d'autre des supports pédales, c'est une roue extrême, y compris dans son tarif... Curieusement les cellules 3500 mAh ne sont pas proposées pour toutes les roues, ou bien de manière très marginales. Je viens d'essayer d'acheter une ks18 1680 Wh, impossible. C'est par ça qu'il faut commencer, choisir ces cellules, elles sont plus chères mais elles fonctionnent vraiment bien. Il faut peut-être modifier légèrement la ks16 comme ceci :

@ip78 , essaye d'effacer toutes les lignes vides à la fin de tes messages, ma molette de souris s'use Puisque la discussion évoque les 3 roues, je me demande où en est la législation (française) des tricycles à deux roues arrières. J'ai même cru que les "quads" à 3 roues étaient carrément interdits car jugés trop dangereux ( une tendance à se rouler dessus...). Mais ça existe toujours :

Oui, de sacrés gaillards ces deux-là. Cependant, le copain de speedy-feet a un peu trop tendance à tangenter la planète, mais dans ce cas là, c'était à cause des raccords électriques caractériels de la MS3+. Un domino pour arranger les choses...

Juste pour le plaisir, l'impression 3d d'une maison : https://www.youtube.com/watch?v=nNT9aI7HWJk , mais je suis hors sujet.

Ah ouais, chouette rendu, effectivement c'est impeccable tout ça, merci. Il n'empêche, pour le collage, en souple ça doit bien se passer, mais en rigide (PLA, ABS...) les pièces larges peuvent rebiquer dans les coins en l'absence de lit chauffant. Bref. C'est trop de bonheur pour moi qui ne suis qu'un aspirant apprenti padawan en 3D. Donc en printer 3D, 2 technos s'opposent, le X-Y-Z et le Delta, il faut clairement choisir son camp : et Donc en XYZ on a que 2 vis mères pour l'axe Z (sollicité pour changer de couche et pour soulever la buse), ces deux vis nécessitent généralement 2 moteurs qui doivent rester synchronisés. (4 moteurs pour le déplacement, + 1 pour piloter le fil). En Delta 3 vis mères, seulement 3 moteurs, la tête d'impression est maintenue par 6 biellettes à rotules. La carte qui contrôle les moteurs doit être très rapide car le moindre déplacement nécessite des calculs d'approximation parabolique. A cause de cela, en gamme grand public, ces imprimantes sont moins rapides que les cartésiennes. On peut aussi ajouter que les premières ont un volume imprimable parallélépipédique, et les secondes cylindriques. Mais je suis certain que tu savais déjà tout cela

@pimclik , je regarde de près les imprimantes 3D et je vais bien finir par m'offrir un de ces joujoux... Juste pour info, j'aimerais bien voir une photo de l'intérieur d'un de tes protos (ne t’embête pas à en dévisser un si t'en a pas sous la main) Car imprimer des "plafonds" n'est pas évident, surtout sans piliers, il faut parfois une ventilation spéciale pour que le plastique durcisse juste comme il faut... Et puis, il faut que la pièce reste fixée (lit chauffant, scotch bleu...). Juste en deux, trois phrases, dis-nous comment tu t'en sors avec ces points durs techniques. Et pour finir, un petit commentaire sur les buses bicolores, et sur le 3D cartésien ou delta... Oui, j'abuse...

Oui. Je voulais une 1680 Wh, mais elles sont introuvables actuellement. Donc simplement un pack de 840 Wh en plus pour avoir 1520 Wh.

Bon, c'est tranché, j'achète cette roue au prix convenu : 700 €. C'est moi qui vais me déplacer pour la chercher, il n'y a pas d'urgence particulière. Le reste de la discussion va se passer en messages privés....

C'est pareil pour toutes les roues, c'est une conséquence d'une règle physique simple : action -- réaction. Il faut que le corps, par son déséquilibre, s'oppose au couple que la roue doit fournir pour grimper. Il faut bien que le couple moteur s'appuie sur quelque chose. C'est un peu curieux, mais la pente franchissable dépend du couple moteur, mais aussi de la longueur des pédales et du diamètre de la roue. Il faut pouvoir porter son poids devant le contact au sol, certains wheelers ajoutent des prolongateurs de pédales pour améliorer le confort.

Absolument, à toi de jouer... Parle-nous de ta ks18, ses caprices, ses états d'âme, son dynamisme etc... Je viens de regarder l'historique du fofo, tes commentaires sont rares, 2 petites phrases dans le retex de @titi.4600 il y a 1 an. @GyroKoo lui-même a remonté quelques détails mineurs, ce qui meuble le sujet. Il faut en parler le plus possible, faire comprendre que la ks18 est une très bonne roue, et qu'il n'est pas "normal" que la roue de @GyroKoo n'ait pas trouvé preneur en 6 mois ! C'est le moment ou jamais, les nouveaux modèles vont arriver, les anciens vont devenir carrément invendables. J'ai failli l'acheter, mais je m'orienterais (?) plutôt vers un modèle 1680 Wh natif neuf. Cela me navre pour @GyroKoo car j'ai profité de sa gentillesse. Je lui présente des remerciements et des excuses. Bon sang, une ks18 1200 W ( il a existé une 800 W ) au prix d'une Luffy..........

Voilà un contact jambe--roue qui me semble orgasmique, genou bien dégagé. Les pilotes plus petits doivent être moins à l'aise. Pédales première version, ce qui n'est pas grave, elles sont fiabilisées et auraient déjà cassé en cas de faiblesse. Pneu fatigué, bah, c'est bien normal. C'est une très bonne occasion et ... j'hésite toujours (je me donne une petite quinzaine pour trancher). ( Comme je l'ai dit, si quelqu'un est intéressé, il ne faut pas hésiter. ) La ks18 a subi un lifting sérieux en novembre 2016 (moteur, cm, fusibles, ventilation...) mais en neuf elle coûte la peau des fesses... en 1360 Wh ou même en 1680 Wh. Cornélien !. @yvesg83 : je n'ai pas regardé de très près, en gros 680 Wh c'est 500 € et 840 Wh c'est 600 € sur le marché chinois. (il me semble). Faire intervenir un professionnel plombe le budget. KS-France refuse de faire évoluer les roues, il restera probablement une erreur de l'appli sur le calcul de l'autonomie restante, soit parce que la version initiale est codée dans le No de série, ou bien inscrite "en dur" dans la roue.