Techos78

Tu as raison, @volavoile , @Ludow parlait probablement de béquille, utilisable en tant que béquille... J'ai imaginé que la béquille pouvait servir de poignée... Mais, comme pour une moto, il ne faut pas une béquille latérale, mais l'équivalent d'une béquille centrale (2 points au sol + le pneu). Quant au bip, purée, il est fort sur la ks18. Pas autant qu'un engin de chantier qui recule, mais presque. Je n'habite pas Paris, mais un coin tranquille, avec éventuellement des chasseurs équipés de calibres 12 et de balles à ailettes pour sanglier...

Dis donc, @minch , quelle est cette idée bizarre de vouloir investir dans une ks18 ? C'est un chois étonnant, actuellement les grosses randos font surtout appel aux Gotway 84 V... Mais quelquefois, les coups de cœur sont difficiles à analyser. Si c'est pour l'expérience, tu vas être servi : le pilotage est vraiment spécifique, je n'avais pas ressenti cela avec la ms3. Les uns après les autres, c'est négociable...

Bonjour à tous. D'abord, voici un lien vers le retex de @titi.4600 , qui date un peu mais est très instructif. Il y a eu aussi quelques sujets de @GyroKoo, à qui je viens d'acheter la roue. Pour situer, je me présente rapidement : j'ai une ks16b depuis ~1 an, 4000 km, je mesure 1,76 m et pèse 85 kg à poil. J'ai cette ks18 depuis quelques jours, et voici en vrac quelques impressions : -- la roue est grande, mais pas monstrueuse. Elle dégage une bonne impression de solidité, quand on la fait rebondir à terre, elle ne fait pas "bling-bling", mais un doux son de caoutchouc. -- une fois dessus, on sent bien le blocage au niveau des genoux, la roue reste alignée par rapport au pilote, l'inclinaison en roulis devient anecdotique (par rapport à ma ks16). Le one-foot devient un vrai plaisir, il est relativement facile de replacer les pieds, et de soulager la circulation sanguine. -- le moteur (1200 W) : ab-so-lu-ment parfait. Démarrage doux et progressif, sifflement peut-être même inférieur à la ks16, Ce bruit est quasi-invariant selon la pente, on monte les routes à 8% ou 10% et la roue ne s'en aperçoit pas. -- Mais, dans les pentes, c'est le pilote qui doit s'activer, en exerçant la bonne pression sur la pointe des pieds. ks16 et 18 ont les mêmes pédales, elles sont clairement trop courtes sur la 18, y compris pour les gros freinages ou les descentes infernales. -- par habitude, je suis en mode dur. Je retrouve exactement le même contrôle en balancement avant-arrière que la 16". Excellent. -- la roue est très manœuvrable à basse vitesse, c'est étonnant. Tourner en rond dans un cercle de 2 mètres ne pose pas de problème. Pour tourner plus court, deux pivots 90° successifs suffisent (je n'ai jamais su faire de 180°, et je ne saute pas plus de 5 cm) -- à vitesse élevée, ça se complique : il faut reprogrammer tous les réflexes. Les sensations sont TRÈS différentes de la 16", particulièrement en virage descendant. Si en plus, on roule a 25 ou 30, route bombée, avec vent, garder la bonne trajectoire devient TRÈS compliqué. Clairement, il faut y aller mollo, et passer du temps pour prendre la roue en main. Il faut que les petites corrections de trajectoire deviennent instinctives, car avec une réaction inappropriée, on risque vraiment de tirer tout droit. Pour pouvoir bien se décontracter et contrôler l'engin, je pense que plusieurs centaines de km sont nécessaires. Déjà, après quelques jours, les progrès sont appréciables. -- chemins forestiers : incontestablement, ça passe mieux que la 16". Il est même possible de garder les jambes bien droites sans chercher à amortir quoi que ce soit, les chocs sont moins violents. -- confort : c'est curieux, j'ai un point de pression le long de la jambe, probablement le raccord de pad au niveau du mollet... c'est un détail. et Je me sens mieux lorsque mes pieds ne sont pas trop contre la coque. Bien, j'arrête là pour l'instant. Aucune mauvaise surprise, Mais contrôler une telle masse en roulant vite demande une dextérité que je ne possède pas encore, Je me limite donc à 25 km/h pour l'instant.

Pour moi, 15 cm seraient suffisants. Par exemple, je l'ai fait rouler sur le trottoir, moi dans le caniveau, c'est pratiquement bien. Le problème, c'est quand elle est quasi-vide, elle bipe même quand on la pousse. Si on ne veut pas sonoriser tout le quartier, on la coupe, et il faut la mettre en biais pour la pousser. Il faut donc une poignée solide, qui tient bien en main.

Ah que oui. Comme un vrai gamin, je suis parti à donf in the wild sans regarder le niveau de batterie... quel con !... pouf, la roue tombe en rade et je reviens à la poussette sur 5 km. Du coup, je sais maintenant comment ça se passe (bip, bipbip, bipbipbip), et pousser la belle est faisable (1,76m) mais pas terrible pour les reins. Il faudra vraiment que j'achète une imprimante 3D pour faire une poignée... A propos de 3D, si vous êtes sur PC, vous pouvez faire tourner, zoomer, déshabiller ce modèle pdf : Support-KS18.PDF Il faut que votre Acrobat Reader autorise la lecture des fichiers 3D, dans Edition - Préférences, Contenu 3D : Activer. Le rendu Direct X va bien. Edit : ah zut, je viens d'essayer, le 3D ne marche pas à travers l'explorateur (je suis sous Google Chrome), il faut lancer le fichier à partir du bureau.

Bonjour à tous. Je crée ce sujet pour le consacrer aux aspect techniques de la KS18, les échanges à propos du pilotage pouvant se poursuivre dans les différents retours d'expérience existants. J'encourage tous les possesseurs de ks18 (en fait, on n'est pas très nombreux...) à nous faire part de leurs aménagements, tunings... etc. Pour ce qui me concerne, à moyen terme, le sujet principal sera (je l'espère) l'adjonction d'une batterie pour passer de 680 Wh à 1520 Wh. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore prêt, je vais d'abord aborder quelques détails. D'abord : UN SUPPORT DE ROUE : Une remarque préliminaire : la ks18 tient très bien appuyée contre un mur, grâce à sa grande hauteur et aux pads supérieurs légèrement concave. Comme on n'a pas trop envie de la voir tomber, un support sérieux est souhaitable pour tenir un tremblement de terre force 5 (ou un chien, un môme...) Mais ce n'est très simple de faire un truc stable. L'intérieur du bas de caisse est comme ceci : L'idée serait de s'appuyer en même temps sur le support pédale et les deux parties blanches (qui contiennent la partie basse des batteries en Y inversé). Après analyse de mes stocks de bois : un bout de latté de 22, de tasseau 48x48, de baguette 37x9, une esquisse SolidWorks me donne ça : , Hop, yapluka, 6 heures plus tard (oui, quand même), j'obtiens ça : Une fois montée dessus, la roue est stable, et la mise en place très pratique. A bientôt pour la suite de l'aventure...

Le stockage par super-capas a un inconvénient : c'est l'allure de la décharge en tension. Par nature, la chimie permet une régulation : la comparaison entre chargé/déchargé donne grosso-modo 13V--11V pour le plomb, 67V--50V pour le Li-Ion qui est moins favorable, on sait bien qu'en fin de batterie il faut des restrictions. Mais tout le monde connaît la courbe de décharge d'un condensateur... On ne pourra pas utiliser directement cette tension pour piloter le moteur, il faudra un étage régulateur intermédiaire, d'où coût supplémentaire et perte de rendement. Je ne dis pas que c'est impossible, simplement que c'est plus compliqué pour l'électronique.

Eh bien non, c'est la réaction centrifuge qui pousse l'ensemble pilote+engin vers l'extérieur du virage. Crois-moi, cette anecdote est profondément incrustée dans quelques neurones valides, il n'y a pas d'erreur possible : baquet à droite et virage à droite, et ça se soulève. Virage à gauche : pas de problème.

A l'avant, les 2 roues. Parce que pour les tricycles à 2 roues arrières, ("quad" 3 roues), j'avais cru comprendre que c'était interdit en France ( dangereux car instables et les pilotes peuvent se rouler dessus). Par contre, les choppers (genre fauteuil à roulettes) 3 roues se voient de temps en temps. Quant aux side-cars, ça existe toujours, Engin abominable à piloter, j'ai appris là-dessus il y a presque 50 ans. Le jour du permis, pas de moniteur dans le baquet, mais dans une voiture avec l'inspecteur, je devais les suivre... Ils roulaient assez vite et, au premier virage à droite (baquet à droite), le machin vide s'est soulevé, trajectoire semi-aléatoire, personne en face, c'était chaud . Il est préférable d'avoir en permanence quelques parpaings dans le bousin. Et pour la stabilité du freinage... je ne vous en parle pas.

Eh bien, @raff01 , je ne sais pas d'où te vient cette amertume quasi permanente, mais tu es le seul (j'espère) à rigoler d'une sortie de route avec bris de matériel (et blessure pilote ?)... Même lu au second degré, ce commentaire est assez malsain...

J'aime bien les calembours, plus ils sont mauvais, plus ils sont drôles. A propos de capacités acm et ms3, il me semble qu'il faut mieux distinguer les versions + par rapport aux versions standards : elle sont plus larges et en 84 V, l'aspect et le confort sont donc différents. Notre fofo qui présente la même vignette dans les engins entretient un peu la confusion ( c'est une petite critique, ne le prends pas mal, @0rsa ).

@Hansolo , cette histoire de diamètre de pneu, c'est un gag absolument monstrueux, j'en suis sur le cul. Pneu origine ks18 = Kenda , 18 x 2.50 , ( 64 - 355 ) . inflate to 2.8 bars ---> donc jante 14 pouces Pneu origine ks16 = Kenda , 16 x 2.125 , ( 57 - 305 ) , 2.8 - 4.6 bars ---> donc jante 12 pouces C'est un truc à graver définitivement dans sa matière grise. Depuis plus d'un an que je parcours les forums et que je lis des notices de roues, je n'avais jamais vu cette info, et ça, ça m'énerve. Bon, passons. Merci @Hansolo pour ton essuyage de plâtre...

@Corethan a bien résumé la situation. J'ajoute simplement que Je connais @alann92 et un peu moins son copain @wheelerdu92 car nous avons eu pas mal d'échanges à propos de cette chouette petite roue neweel eva. Je serais vraiment navré qu'ils se blessent en essayant de tirer la quintessence de cette roue. C'est pour cela que je me suis montré direct, et je suis sûr qu'ils ont compris mes craintes. Maintenant, je ne suis pas leur père, si ils veulent poursuivre leurs expériences, je n'irai pas leur tirer les oreilles. Mais il serait effectivement préférable qu'ils s'abstiennent de communiques là-dessus. Faire un truc risqué est une chose, s'en vanter en est une autre.

L'autre côté peut contenir un troisième pack 800 Wh pour faire 2400 Wh mais le 4ième emplacement contient la carte mère. C'est une critique que j'ai formulé : une 2400 Wh est une roue déséquilibrée, alors qu'avec 1600 Wh en diagonale, ça va. 67 V = 16S , 84 V = 20S , 100 V = 24S , on peut plutôt s'attendre à une valeur de 1900 Wh, si ils arrivent à composer des packs en mettant les cellules particulièrement proches les unes des autres. A voir...

Il ne faut pas confondre "faire de la roue" et "concours de bite", la crédibilité de notre communauté en dépend. Une attitude responsable s'impose. Donc, @wheelerdu92 , ton exploit provoque plutôt l'agacement que l'admiration, ne recommence pas, s'il te plait. Si tu tiens absolument à te blesser, essaye le saut à l'élastique... avec une corde à linge.

Mais bien sûr que c'est ça, ce n'est pas le N° de téléphone de François Hollande ! ! !

Ah, on est sûr que c'est le même moteur ? ? Un peu à la manière de la GT16, mais là, la vitesse est vraiment supérieure.

@yvesg83 : la MS3+ 1600Wh est en 84V, elle est plus joufflue, c'est carrément une autre roue...

Moi, je te verrais bien sur une Ninebot One d'occasion. C'est une excellente roue 16 pouces, classique, propice à un apprentissage facile, parfaitement maîtrisable. Il y a des artistes qui font des trucs déments dessus (fais une recherche Youtube). Cette roue commence à dater, elle est moins recherchée par les wheelers exigeants, sa seule faiblesse semble être une poignée un peu fragile... Le moteur ne s'use pas, les batteries Li-Ion sont fiables, il ne faut pas craindre les roues d'occasion. (je viens d'en acheter une, j'en suis ravi)

Le vernis à ongle moins cher ? Ça se discute :

Pensez à tous prendre des gilets jaunes, il me semble que c'est mieux... cela peut éviter un sujet de discorde avec la maréchaussée...

Étonnant, je me demande comment c'est possible, les packs 84 V occupent toute la hauteur... En fait, ce devrait être plus favorable pour les connecteurs : c'est le courant qui chauffe les connecteur à cause de la résistance de contact qui se situe entre 0,5 et 2 milliOhms ( P=R.I^2 ). En toute rigueur, pour une même puissance, quand la tension augmente, le courant diminue ( P= V.I ). Bof, j'ai suivi à plusieurs reprise cette conner procédure, destinée à apprendre l'attitude à respecter dans des locaux EDF (zones de sécurité, démarches de consignations lors des mise sous et hors tension...) et c'est totalement hors sujet pour le besoin qui nous occupe. Il y a deux choses utiles à savoir : Il faut éviter tout contact ou même toute proximité avec une source de tension telle qu'elle puisse provoquer dans votre corps un courant supérieur à 10 milliAmpères, particulièrement lorsque le trajet du courant passe par le cœur. Dans ce cas, les fibres cardiaques se désynchronisent, et s'il n'y a personne de compétant à proximité pour faire un massage ou un électro-choc, vous êtes foutu. Le danger est grand avec le réseau EDF car il y a un pôle à la terre (le neutre), toucher une phase peut être fatal. Pour un accumulateur, il faut toucher un pôle avec une main, l'autre pôle avec l'autre main, c'est plus rare mais reste possible. Si on touche les broches du port de charge d'une Gotway ( alors, toujours non protégé ? ), ce sera désagréable pour l'extrémité du doigt mais sans danger. le courant alternatif est particulièrement dangereux car si vous saisissez un fil avec une main, les muscles se crispent et vous ne pouvez plus le lâcher. Il faut une personne pour vous "décrocher", mais attention au double accident, celle-ci devra prendre des précautions (gants, semelles isolantes...). Le courant continu ne provoque pas ce phénomène de collage, mais vous pouvez aussi vous blesser après un double saut périlleux arrière. Relativisons, dans ma carrière moi et mes collègues électroniciens avons pris un certain nombre de châtaignes, avec des tensions de 600 V maxi, et je n'ai jamais entendu parlé d'un accident grave dans mon environnement (grosses sociétés, des milliers de personnes). Les accidents concernent les personnels EDF (que je salue au passage), mais ceci est un autre contexte, un autre métier.

C'est sûr, les gamins intègrent rapidement les bons réflexes, un jeune cerveau vide est plus facile à programmer qu'un vieux cerveau encombré. De plus la physique leur est favorable : la force musculaire croît avec le carré de la taille, mais la masse croît avec le cube, tout est plus difficile pour un adulte. Les insectes l'ont bien compris. Super journée en effet, je constate que la S2 a été jetée au profit d'une GT16, probablement plus enthousiasmante ...

@Verby , A la louche, les roues de 500, 800, 1200, 1500W vont respectivement à 25, 30, 35, 40 km/h. (échelle très approximative à corriger selon les modèles). La ks16b respecte ceci, car une fois débridée, on peut programmer le tilt-back à 30 km/h. Et c'est très logiquement 35 pour la ks16s. Cependant, les annonceurs spécifient et livrent des roues limitées à 25 km/h, pour se rapprocher de la législation des cycles électriques, bien que pour l'instant ce ne soit pas une obligation formelle. C'est une décision raisonnable, il me semble. Le débridage est une opération simple, à faire soi-même pour ne pas engager la responsabilité du vendeur. Les constructeurs eux-même définissent les vitesses maxi atteignables, car ils vendent les roues pour l'usage en terrain privé ou dans un espace public. Certains intrépides suicidaires vont encore plus vite, mais c'est au détriment des marges de sécurité nécessaires au maintien de l'équilibre.

(ks16b-840) Eh bien si, je pratique régulièrement des randos de 40km en terminant à 4 diodes sur 9 (donc début des restrictions à 25 km/h). Il m'est arrivé de pousser jusqu'à 50 km, 1 diode, avec beaucoup d'auto-modération mais rien de scandaleux, ça marche. Mais dans ce cas, j'anticipe en faisant une charge complète, sans le CD2 limité à 1 A. Je parle de vrais km, et non pas de ceux scandaleusement faux de l'odomètre. Je fais dans les 95 kg équipé, et pratique des chemins forestiers à une moyenne comprise entre 15 et 20 km/h, ce qui suppose des pointes régulières à 28km/h qui est mon niveau de bip3. Je suis d'accord avec @spiken .