Techos78

Le chat rose permet un meilleur contraste photographique, et confirme la bonne qualité d'impression. (j'espère que le greffier ne dit pas des bêtise en Mandarin). Je suppose que la buse tournait en sens trigo, on voit à droite de la patte sur le panneau ventral des ondes qui peuvent correspondre à une résonance en Y, suite au déplacement vers l'avant du lit à l'extrémité des doigts. C'est à mon avis une conséquence normale du système Prusa, on agite une masse à l'aide d'une courroie un peu élastique, ça fait dzoing. Les couches sont régulières et jointives, peu de défauts aléatoires, c'est tout bon. Il faudra essayer d'imprimer le petit bateau que l'on voit partout, la coque lisse et en dévers est un test redoutable, ainsi que le plafond de la cabine... Y avait-il des bavures de plastique lors du passage d'une oreille à l'autre ? Même avec un retrait énergique ça doit pas être évident d'interrompre le flux, surtout que cela provoque peut-être des bulles... Juste pour le fun, je viens de voir qu'on peut imprimer des poils sur les pièces : Un sacré maquettiste, ce gars !

Excellent, vraiment. Je pense que tu peux noter soigneusement tes réglages et tes remarques dans un cahier, car souvent on se fie à sa mémoire, mais par nature elle est volatile. Très encourageant tout ça, les difficultés de collage ne sont pas une surprise... le plus important est bien sûr que tout marche, et que l'état de surface obtenu est correct. Je crois qu'il y a une option pour faire démarrer chaque couche à un endroit aléatoire pour éviter d'aligner les irrégularités. Je t'imagine pendant 3h30 les yeux rivés sur ta pièce en gestation... La première pièce ! Moment magique, mais un peu angoissant, non ?

Je vais troller un peu : sur ks18, on serre les genoux et on pousse la coque vers l'avant, et ça soulage les pieds...

A mon avis, ça serait bien d'avoir une détection de fin de fil, si possible suffisamment en amont pour synchroniser l'arrêt sur une couche complète, mais là ce n'est pas gagné. Edit : ceci dit, on peut "faire l'effort" d'être présent au changement de bobine. Donc pouvoir arrêter au changement de couche est suffisant, ce qui peut permettre un changement de couleur...

C'est clairement une ânerie. Il est rigoureusement impossible à une 18" munie de pédales standard de grimper 39 degrés, La seconde figure montre que si la pente est 39%, c'est difficile mais possible car l'extrémité de pédale est en amont du point de contact au sol. Confondre l'angle et la pente pente est malheureusement assez courant. C'est pourtant simple : -- pour passer des degrés au pourcent on fait 100*tan(x°) , -- pour passer de la pente en % aux degrés on fait arctan(x% / 100). Et, pour mémoire, une pente de 100% c'est un angle de 45°.

La CR10 est clairement un bon choix, il semble même difficile de trouver des avis défavorables, coût, montage, résultat, fiabilité : OK. Dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Ixc1C3c1rFQ , on voit bien le travail du moteur extrudeur de 5:04 à 5:10 , la progression lente et la rétractation dont l'amplitude est très visible grâce au tube raidisseur à l'entrée. Et on voit en arrière plan la belle vis mère trapézoïdale à pas long (3 filets ?) qu'il faudra toujours graisser amoureusement. Juste un détail : dans une autre vidéo, d'origine allemande, lors de l'impression d'une pièce très haute ( une roquette en forme de V2, atavisme ? ) le câble et le brin viennent interférer avec la traverse supérieure... mais sans réel impact sur le résultat, excellent. @Corethan va pouvoir nous bluffer...

Pour apprendre la marche arrière, au début tu peux utiliser des bâtons de marche...

Au choix je peux prendre la 16" ou la 18", eh bien c'est la 18" qui l'emporte à presque tout les coups. Les comportements sont très différents, la première est "joueuse", la seconde "randonneuse", et j'apprécie son confort et son comportement tout chemin. La puissance moteur conditionne la vitesse maxi : à la louche 800 W -> 30 km/h , 1200 W -> 35 km/h , 1500 W -> 40 km/h , en gardant une marge raisonnable. La "réactivité" à mon avis fait un peu partie des légendes urbaines : c'est le pilote qui par son attitude réclame l'accélération et le moteur qui fournie le couple en conséquence, quelle que soit sa puissance. Si le moteur ne peut pas fournir, le pilote perd ses dents. C'est donc la marge de sécurité qui est modifiée, mais pas le comportement. Ce n'est que mon opinion, très peu partagée. Objectivement je suis très content de ma ks18, sa grande hauteur m'a effrayé pendant un an mais j'ai eu tord : une fois entre les jambes, c'est le pied.

C'est génial, on est à deux doigts de l'alchimie moyenâgeuse, et pour les incantations, qu'est-ce qu'on dit ? Blague à part, voilà une activité sympa idéale pour passer les longues soirées d'hiver... Les ratages, c'est dans la poubelle jaune ?

Je confirme, c'est un milieu que j'ai bien connu (Honda, Guzzi, Laverda...), un peu moins ces derniers temps. Au 20ième siècle on pratiquait le salut main ouverte, des deux côtés, éventuellement en durcissant un peu la poignée tournante. Les gendarmes/CRS apprennent à tirer des deux mains. Heureusement, à force, le remerciement du pied est correctement interprété par la majorité des automobilistes, il n'empêche, c'est inélégant. C'est avec ce même pied que quelques décérébrés dégagent les rétroviseurs...

J'imagine qu'il faut anticiper les problèmes de warping (décollement des angles) lors de la conception de la pièce. Par exemple, une grande pièce pyramidale à âme pleine aura tendance à soulever les angles à cause du rétreint le long des arrêtes, alors que si elle est creuse, les contraintes seront moindres, au détriment de la hauteur. Dans le mesure du possible, il faut admettre des zones déformables, des cloisons en quinconce, les zones vides vers le haut (verres, vases...). Tout cela peut se simuler, par exemple en utilisant SolidWorks. A mon avis, s'occuper uniquement de la technique de collage n'est pas suffisant, d'ailleurs, quand on lit les forums, aucune technique ne fait l'unanimité. Sur les pièces hautes et étroites, il est possible que les brims (1ère couche élargie) ou rafts (plaquette plancher) ne suffisent pas pour maintenir la pièce, auquel cas des raidisseurs tronçonnables s'imposent, surtout sur les pièces souples. Il me semble que les logiciels trancheurs gèrent les piliers éphémères, mais essentiellement pour soutenir les surplombs, plafonds... Oooops, là, ça se complique sérieusement. Selon toi, pour l'abs, tempéré c'est combien ?

Probablement oui. J'imagine que sur une delta un palpeur (bltouch) est très conseillé, ce qui induit une étape supplémentaire : la calibration. Quand ça marche, c'est génial, mais quand ça merde, ce sont les poignées de cheveux qui s'envolent... Ça fait un peu partie du deal, on sait qu'on aura du mal à tout paramétrer comme il faut, que de toute façon le résultat ne sera pas terrible, mais on peut argumenter que l'état de surface crado est voulu et qu'il fait partie du domaine artistique. Et toc. Mais on est presque en juin... bon, je n’achèterai rien avant octobre... sauf peut-être grand écran pour la cao, mais ça va encore être galère pour trouver un 16/10, puisque le format à la mode est 16/9. Heureusement, les achats par Internet existent...

Même Fillon s'intéresse à la Dagoma Delta, surtout que maintenant il n'a plus vraiment de quoi s'occuper : En fait, actuellement, la Tevo Little Monster me fait de l’œil, mais, comme son nom l'indique, elle est vraiment monstrueuse...

Oui, @gderou , les liaisons électriques sont critiques et nécessitent un soin particulier quand les fils bougent sans arrêt. C'est une des raisons qui fait que j'hésite toujours entre une Prusa-like et une Delta, car pour cette dernière tout est fixe sauf la tête (et dans certains cas l'extrudeur). Merci @pimclik pour ton retour d'expérience pour le collage pièce--plateau. Les contraintes doivent effectivement être balèzes, les coeff de dilatation linéique sont très différents ( 9E-6/° pour le verre, 78E-6/° pour le pvc ). Il faut aussi gérer correctement les pièces en définissant une épaisseur de peau qui limite les déformations (rétreint) dues au nid d'abeille interne.

En fait, c'est quoi la vraie dimension LxPxH de la structure montée et du boîtier électronique (sans le porte bobine) ?

Je pense qu'il est peu probable que KS s'occupe de ça, mais ils peuvent te fournir toute la carte. Il faut davantage chercher chez les fournisseurs de composants, en restant vigilant sur le domaine d'application (découplage basse impédance). Tu peux éventuellement jeter un coup d’œil sur les forums techniques, ou bien les forums qui s'occupent de drones... Perso, depuis ma retraite, je bricole assez peu l'électronique, et des fournisseurs comme Conrad me suffisent pour les composants grand public.

Bienvenue @Pepytoh , je confirme ce que vient de dire @Risitia en te citant l'exemple de mon fils (30 ans) qui a découvert ma ks16, et 30 secondes plus tard faisait de la marche avant, arrière, et des pivots 90°. Avec 2 minutes de plus, il faisait du one-foot. C'est un adepte de monocycle tout terrain, incontestablement ça aide...

Tu peux effectivement utiliser un seul condensateur avec une valeur double, en respectant la tenue en tension de 80 Volts minimum. Mais ça ne suffit pas : il faut choisir un électrochimique aluminium ou tantale spécifiquement destiné au filtrage sur des sources d'impédance basse, ils ont une résistance interne faible, un faible déphasage et ils admettent de gros pics de courant. Concrètement, ils chauffent moins. Les condensateurs ordinaires sont généralement limités en gradient de tension dV/dt , et un branchement "brutal" sur une source pêchue peut les faire éclater.

Merci @Olbom , c'est commandé à l'instant. Encore un inutilitaire indispensable... Finalement, c'est encore plus dommage que @Corethan ne soit pas venu hier, il aurait pu nous faire une démo sur la roue de @Sloogh .

@minch a acheté une ks18 récente, qui a les évolutions de novembre 2016 (ventilo, moteur et cm améliorés...) En théorie, en Chine, c'est le modèle KS18AY+ , d'autre dénominations (B, C,...) semblent n'être que des appellations locales... Il est difficile de s'y retrouver dans les versions : cette KS est sortie avec un moteur 500 W, rapidement remplacé par un 800 W, puis un 1200 W, puis un 1200 W amélioré, et il va y avoir un 1500W pour la future KS18S. Tout ça avec plusieurs versions de carte mère... un vrai bazard. Allons bon, je tombe sur une version de ventilation encore différente Une bidouille ou un modèle officiel ? ? ? Edit : hypothèse : il est possible (?) que les blocs de mousse que l'on voit sur la photo vue de l'intérieur soient traités pour laisser passer l'air mais pas l'eau, un peu à la manière du Gore-Tex. Car il me semble que Tina Wong avait parlé de précautions pour limiter la pénétration d'eau... Mais pas trop d'illusions : les produits hydrophobes n'ont pas une durée de vie très longue, surtout en cas de ventilation forcée.

Je ne connais que la photo diffusée le 25/10/16 par Tina Wong :

14 Wh/km et des poussières (ks18). J'ai terminé "rapidement" de Bures à St Rémy, avec sur la fin, des bips pénibles à 24 km/h,

Merci à tous pour cette chouette ballade, que j'ai quittée trop tôt (Massy) par crainte de batterie caractérielle. Belle démonstration d'une trott de luxe, merci Akiko. Oui, (mais high speed, pas high torque), heureusement j'ai insisté un peu pour que @minch se lance dans l'aventure avec sa 18" toute neuve, juste après l'avoir débridée ( 20 km/h à l'achat !! ).

A propos de la vidéo de @Pascal91 , j'ai l'impression que c'est une ks18 avec moteur 800 Watts : les supports pédales sont évidés, alors que les ks18 1200 Watts ont des supports pleins (et plus larges). Une longue rando solitaire (à tendance narcissique), pas franchement bluffante, mais dans un décor sympa. J'ai séjourné à Miami et quand il pleut là-bas, c'est violent mais court. De longs trottoirs partout, très propres : ça rigole pas, il font quelquefois l'analyses génétiques des merdes de chiens pour identifier le clébard qui a extrudé l'étron...

Minh, tu as l'obligation absolue de te pointer avec ta nouvelle ks18...