Techos78

Nickel, beau parcours, chouette ambiance, je me suis laissé guider avec plaisir (en fait, je connais mal la région où j'habite, j'ai honte). Pour moi, environ 40 km (en comptant une petite virée préliminaire), la KS affichait 4 diodes sur 9. Oui, bien sûr, les 18" passent bien dans la pierraille, mais cela dépend aussi beaucoup des pilotes qu'on met dessus. En 16", j'ai dû bien choisir mes trajectoires et amortir avec les jambes, alors que @Erwanrcx et @Olbom étaient visiblement plus à l'aise, avec de la marge de puissance. Mais ce sont deux vraies bêtes de course, ils se sont bridés pour ne pas larguer les plus faibles, @spiken et moi. @Erwanrcx m'a prêté sa roue un bout de chemin (lisse), le poids n'est pas gênant, la coque large (et sans les pads) est moyennement confortable pour un "débutant", les pédales sont très bien, le mode hyper soft est déroutant (ma ks est en mode dur), on sent bien que c'est une roue avec un gros potentiel de vitesse, cette roue est assez intimidante surtout si c'est celle d'un copain qu'on ne veut pas abîmer ( la roue, pas le copain ). Pour l'instant, je vais continuer avec ma KS16, en regardant quand même si je peux lui ajouter des batteries externes. Grand merci pour cette organisation haut de gamme, à consommer sans modération.

Oui, mais 600 borne chez KS, ça veut dire moins de 500... Ben oui, râler après l'odo optimiste est mon dada favori..

Bon, j'arrête de me raser, mais d'ici demain soir, ce ne sera pas spectaculaire. Très sympa, tout ça. J'ai fait un tour aujourd'hui dans les forêts du coin, c'est sec partout, même le tunnel avant le viaduc des Fauvettes (rando e-roue de Bures -- Limours) Bah, je suis tellement fainéant que je vais prendre la voiture, c'est vraiment pas loin. Oui, je sais, c'est pas très bon pour la planète. Il faudra que je fasse un bricolage qui me trotte dans la tête : un attelage pour tirer la roue derrière le vélo (tsss, tsss, la roue sur off, bien sûr)...

Salut @Olbom , @Erwanrcx , eh bien, si vous acceptez de vous encombrer d'un grand-père délabré, je suis partant... A+

@Mingyar , c'est beaucoup, mais probablement oui. Le µcontrôleur qui gère la commande vectorielle du moteur brushless pilote le courant en fonction du besoin et de la vitesse instantanée. Par programmation, le courant au démarrage est limité/géré en tenant compte des limites matérielles, et il est plausible qu'une cm plus pêchue et des aimants risquant moins la désaimantations puisse autoriser davantage de courant, donc de couple. Comme exemple, on a la manipulation inverse dans le monde Ninebot : le passage du firmware 1.34 à 1.4 a réduit le courant (donc le couple) dans des proportion telles que la roue ne grimpe plus les fortes pentes, au désespoir de certains utilisateurs, la puissance nominale restant inchangée.

@Ludow a probablement raison, le terme Power n'est pas destiné à des physiciens, mais à des quidams lambda, c'est donc la signification générique équivalente à "patate". La gestion moteur permet d'agir quasi indépendamment sur le couple et sur la puissance, on peut augmenter le couple sans modifier la puissance. Le couple sert à démarrer et monter les pentes, la puissance assure la vitesse maxi. On peut remarquer que les mosfets ont été améliorés, un plus gros courant permet un meilleur couple. Les aimants utilisés ont peut-être aussi été améliorés. Si ils avaient dit : le moteur a 30% de couple en plus, 8 personnes sur 10 n'auraient pas compris, et cela déclenche inévitablement la question qui tue : "c'était quoi le couple initial ?" , ce qui n'est jamais spécifié et c'est bien dommage.

Désolé, @samy22 , c'est moi qui ait "pollué" ta présentation en engageant une discussion sur l'avenir de la planète. Pense à protéger tes tibias, car la roue n'est pas toujours facile à domestiquer...

Bienvenue @samy22 . Ça m’embête de modérer un peu l'enthousiasme de @Erwanrcx en qui j'ai de l'estime : la propulsion électrique est plus polluante qu'il n'y paraît. Bien sûr, on oublie facilement que produire de l'électricité n'a rien de trivial, que l'on crée des déchets pour des centaines de milliers d'années, sans parler de difficultés de démantèlement gigantesques (impossible pour les centrales au graphite pour le siècle à venir...), du recyclage partiel des batteries etc... Mais oui, pour l'utilisateur final, c'est chouette, à condition de repousser les inconvénients de la production le plus loin possible dans l'espace et dans le temps, ce que d'ailleurs la Bretagne arrive très bien à faire. Il est bon de temps en temps de reposer les semelles par terre... Ceci dit, bon wheeling, je ne cherche pas à gâcher ton plaisir (et le nôtre).

Désolé pour ces soucis d'autonomie, il est vrai qu'en roue on n'en a jamais assez. Mais , @alricha , j'aimerais comprendre : une roue qui s'emballe, qu'est-ce que c'est ?

@Fitz0uille , je viens juste de faire des essais roue levée. Donc, assis, coudes sur les cuisses, roue entre les genoux et doigts sous les pads. (mes réglages : bip3=28 et tb=29) Il est vrai qu'on contrôle bien la vitesse. Quand on penche vers l'avant, on prend du régime (oulle, ma roue n'est pas très bien équilibrée). Les leds latérales sont pratiques, elles indiquent le sens. On monte doooouuucement, on déclenche le bip3, puis au moment du tb, il se passe "des choses". J’interprète comme ça : on "tombe" sur le seuil tb qui déclenche l'accélération (brutale) de la roue, en repoussant la coque dans l'autre sens (action-réaction). Selon la raideur du maintien, il y a un régime oscillant momentané, mais comme la roue continue à accélérer, on atteint le régime de coupure avec le bip d'alarme. Tu as donc raison, la coque se redresse au moment du tb, probablement grâce à l'inertie de la roue. Pour ce qui est du bip3 invariant, il n'y a pas de raison de douter de ton observation, et ton alerte est justifiée. Tout ce que je peux dire, c'est que sur la 16b le bip3 descend à environ 24 quand il n'y a plus que 4 diodes. Et il me semble effectivement que le tb est juste au dessus, mais je n'insiste jamais, à cause du mal de mer...

@Fitz0uille , je suis un peu étonné que tu puisses ressentir le tilt-back, mais c'est une simple impression parce que je n'ai pas bien regardé tout ça. Analyser le comportement roue levé n'est pas facile, le système a beaucoup de gain, la moindre variation angulaire a de grosses conséquences sur la vitesse. En toute rigueur, il faudrait fixer la roue sur un portique articulé, de préférence posée sur un rouleau libre, avec une mesure angulaire au laser. Bref, admettons qu'on y arrive avec nos petits bras, en compensant les effets liés à l'accélération de la roue. Intuitivement, je m'attendrait à avoir grosso modo ce genre de comportement (Fonction Vitesse = f ( angle ) ) : On a trois zones linéaires correspondant au retour de sensibilité des trois réglages possibles. Ces zones devraient être stables, c'est à dire qu'a toute valeur angulaire correspond une vitesse qui détermine un retour qui s'oppose à l'angle entré. Mais quand on atteint la vitesse de tilt-back, cette valeur de retour est remplacée par un fort effet inverse qui essaye de redresser les pédales. Mais on est en boucle ouverte, le moteur part rapidement à sa vitesse maxi... et finit par se couper. C'est une zone quasi-instable, au gain de l'asservissement près. Les variations de seuils selon la batterie a bien sûr de grosse implications... à voir effectivement. Tout ce que je dis est vraiment à prendre au conditionnel, par contre je recommande d'être prudent sur les observations en boucle ouverte et en boucle fermée (roue en l'air ou posée), ce sont deux domaines distincts, passer de l'un à l'autre est possible mais assez délicat.

oui, je crois que seul R2-D2 s'exprime avec des bips, auquel cas on peut considérer que pour lui c'est aussi du vocal... Pour notre roue, @Hansolo , dit T1000, a bien répondu ci-dessus. Désolé pour mon langage abstrus, abscons, voir sibyllin.

Alertes figées, c'est une expression qui peut faire peur. Donc la KS a trois niveaux d'alerte de vitesse par bip et le tilt-back, on peut inhiber les 2 premiers niveaux de bip, ces 4 valeurs sont librement programmables par l'appli jusqu'à 25 km/h en standard et 30 (ks16b) et 35 (ks16s) en mode débridé. Et il y a une foultitude de messages verbaux tonitruants, du style "over power", "please decelerate", "you drank to much beer"...etc. Bon, je ne peux pas trop parler de ces messages, car j'ai éliminé le "Hello KingSong" du power-on, ce qui coupe tout le vocal.

Eh bien, l'affaire est faite, tu peux mettre "vendu" sur cette annonce. Il n'y a aucune urgence en ce qui me concerne. On peut convenir d'un rendez-vous en MP, ou attendre la rando e-roue en fin de mois, si tu veux y participer...

Perso, je ne pourrais pas m'en passer, j'en veux bien un en secours... Donc je te fais une offre : 25 € ... (c'est sérieux, je ne plaisante pas).

Hein, quoi, pardon ? Déjà ! ! ! Mais c'est pas Dieu possible ! (Aille, je viens de tomber de ma chaise) Seulement un an pour corriger un coefficient ? J'ai beaucoup de mal à le croire, c'est un poisson du 3 avril ? ?...

Tiens donc, un électronicien, salut collègue. De plus, roller man... Là, tu ne seras pas déçu, la roue est nettement plus sympa, surtout en terme de freinage ( à rollers, on attrape rapidement des roues carrées ). Trott', skate, tu as probablement de l'expérience en gamelles, ça peut aider ... Eh bien, la roue, c'est cool, un peu inquiétant les 3 premières heures, mais c'est vraiment le pied... parole de grand-père. Il faut commencer par choisir le diamètre, 14" plutôt vive et urbaine, 16" mixte, 18" plutôt grand chemin. Pas de mystère, plus c'est grand, plus il y a de batterie et plus c'est lourd. L'idéal est quand-même d'aller "tâter" l'objet en magasin, pour mieux voir à quoi correspondent ces dimensions inhabituelles. Chacun a son idée sur la question, en regardant le COMPARATEUR du forum, tu auras une idée des roues à la mode. En général, le choix initial fait mal au porte-monnaie, mais il faut éviter de prendre trop juste, sous peine d'être rapidement frustré, surtout en terme d'autonomie. De plus, les roues pouvant nécessiter des interventions de maintenance, l'acheter en magasin facilite les choses...

Oui, le diamètre de l'arbre moteur est un vrai souci. Il est clairement trop petit, et pose problème pour la fiabilité du châssis et du câblage. Cela a été heureusement corrigé pour la Monster. J'espère que les chinois comprendront qu'il faudra aussi s'occuper des petites roues, même si les roulements sont un peu plus chers et que cela augmente un peu le poids (100 grammes ?)... J'admets que AWG12 est un choix idéal, j'ai évoqué le 13 pour que tous les brins puissent rentrer à coup sûr dans le fût du XT60 ou MT60, bien qu'avec une soudure soignée on puisse admettre de couper quelques brins.

Que je sache, le courant qui arrive des batteries par 2 contacts à l'aide d'un connecteur XT60 (brasé non serti) fonctionne correctement. La majorité des roues sont alimentées comme ça, et à ma connaissance personne ne s'en ait jamais plaint. Mais ce courant réparti sur 3 contacts pose problème, cela met donc en cause la nature des contacts utilisés et la section des fils. Si j'avais une MS3, j'utiliserais un connecteur MT60 raccordés à 3 fois 100mm de fil AWG13, ces fils étant reliés par manchons thermo-soudables aux (petits) fils moteurs. Il est en effet important de raccorder ces connecteurs à l'aide de gros fils pour éviter un point chaud excessif au niveau du contact.

Merci @SOFT , effectivement je t'avais encouragé à nous faire un retour sur cette Luffy dont la sortie excessivement discrète est plutôt inquiétante. Une petite vidéo du grand sec de streetroo, au style toujours impressionnant : (il s'appelle comment ?) Le même, à plat ventre :

1er avril ! ! ! Ben merde alors, je suis bien tombé dedans

39,8 livres = 18 kg. Un problème a été résolue de façon magistrale : pour éviter d'avoir à découper la partie supérieure des pads, ils ne sont plus du tout collés en haut. Pas bête... Une belle roue, avec une chouette architecture. Des petits détails mineurs, mais rien n'est parfait.

Ouch, initiative inattendue car le schisme qui déclencha la naissance de Espritroue était précisément de s'éloigner de toute contingence commerciale. Aucune agressivité dans mes propos, c'est juste pour évacuer rapidement cet aspect philosophique qui, en ce qui me concerne, m’indiffère totalement. Eh bien, voilà qui est particulièrement couillu, et qui déclenche évidemment un container de questions. Tout cela va nécessiter un gros travail de com', @0rsa , t'es pas sorti de l'auberge... Mais aucun doute, tout cela va s'éclaircir gentiment, il n'y a pas le feu. Il semble quand-même d'après la photo qu'il y a déjà des gens les pieds dans les starting-blocks près à sauter sur le matos. Par conséquent, le plus urgent est de définir les conditions générales des interventions, expédition (emballage?), tarifs horaires sur devis ou forfaitaires, prix des pièces détachées etc... Travail de gestion considérable, du temps plein pour plusieurs mois... Je n'imagine pas un instant que cette affaire démarre "ex nihilo", je présume qu'au départ il y avait un réparateur de cycle ou ce genre de chose... cela fait aussi partie de la com', la présentation détaillée de la structure (et pourquoi pas, des intervenants). Tout mes vœux de réussite @0rsa , may the force be with U. Edit : il y aura aussi un aspect à ne pas négliger : la définition précise des interventions qui font ou ne font pas "sauter" la garantie. Ce n'est pas forcément simple, et peut entraîner diverses négociations auprès des différents fournisseurs...

Réponse tardive, j'avais pas vu. Perso, selon les cas, j'utilise de la Loctite frein filet Fort (270, vert), et Faible (222, violet), essentiellement parce que... je les ai sous la main. Pour les axes des roues, fort bien sûr. Mon bidon a bien 15 ans d'âge, je l'ai testé : il n'est pas encore périmé, mais cela ne saurait tarder...