Techos78

Il semble logique qu'après avoir boosté la ks16 800W->1200W, ils fassent la même chose avec la ks18 1200W->1500W...

<hors-sujet> Tiens donc, tu est probablement le premier à évoquer les échasses urbaines sur ce forum. Ces truc-là n'ont vraiment pas beaucoup de succès. Je me suis intéressé aux modèles télescopiques, mais j'ai été découragé par le prix monstrueux. Je verrai ça à ma prochaine réincarnation. </hors-sujet>

Très bien cette vidéo, courte, bon mélange de plans fixes, panoramiques lents, roulage tranquille, et portrait des participants. Tout le monde pourra reconnaître @Hansolo autrement que par son pantalon... Encore bravo les gars.

Les germains de chez bmw ont quand même bien chiadé la production de leur scooter. Celui sur le banc de test n'a pas trop intérêt à éternuer...

Ils sont chers, mais plutôt bons : https://www.kingsong-europe.com/fr/accessoires/9-pneu.html, (vérifier si la largeur est bonne pour le modèle de roue.) idem, les chambres sont chères mais OK, je perds moins de 100 g en 15 jours. Là, en valve coudée, il n'y a pas trop le choix. Edit : ouille, ce que vend KS-E actuellement sur son site ne ressemble au Kenda d'origine : Pour le 16", la largeur est 2.125, et, en le manipulant, il est un peu plus raide qu'un pneu standard vtt.

Que ce soit pour un vtt, un téléphone, une tondeuse à gazon (j'en ai acheté une la semaine dernière), je n'ai jamais vu un chargeur qui exige une déconnexion immédiate après la fin de charge. Ce serait inexploitable...

Comme @Risitia , le pneu Kenda de la KS16 (2,8--4,6 bars) est toujours vaillant après environ 4000 km. Un peu tendre, le centre est devenu lisse comme mon genou (slick pour les anglophones )

Probablement qu'une heure suffit, 2 ou 3 heures pour un équilibrage parfait, ou bien une nuit, sachant que c'est sans importance car l'éventuel petit courant rémanent ne passe pas dans les cellules mais dans les bypass du bms (ce qui les fait un peu chauffer, mais c'est prévu pour). On peut appliquer cette attente supplémentaire une fois de temps en temps seulement. Je précise que je me contente de faire une synthèse de ce que j'ai lu sur le sujet, je découvre les Li-Ion, mon avis n'est pas très robuste. Par ailleurs, certains disent que l'équilibrage au quart de poil n'est pas forcément nécessaire. Cela a été débattu lors de l'alerte de Guillaume de e-roue à propos de la protection du port de charge par une diode en série proposée par Urban360, Ici . A ma connaissance, Guillaume est le seul a avoir monté une manipe pour vérifier l'élévation de température des bypass du bms en fin de charge, merci à lui.

J'ai oublié : il faut autoriser aussi le stockage pour pouvoir télécharger/upgrader le firmware... Remarque annexe : en tant que passionnés marginaux à tendance sportive, tout le monde se tutoie sur ce forum...

Salut @Waltaw , avec android 6 il faut autoriser manuellement l'appli à accéder aux ressources (bluetooth, localisation). C'est l'ancien créateur de ce forum qui avait trouvé l'astuce, que j'ai rangée ici : https://www.espritroue.fr/topic/474-faire-fonctionner-une-app-sous-androïd-6/

Hansolo -> T1000, ça lui va bien, y a pas de bouton off.

Il ne faut pas comparer avec un axe de roue de vélo, qui repose sur une fourche, et qui finalement ne subit qu'un effort symétrique de cisaillement pas très méchant. Sur une roue, l'axe subit un effort énorme de torsion-arrachement, style "décapsuleur", la pédale en porte-à -faux formant un grand bras de levier. Les axes de petit diamètre sont clairement un point faible, c'est même étonnant que ça ne casse pas plus souvent, surtout du côté creux.

Difficile de faire plus concis... Après 7 heures de roulage, je pense qu'on doit bien dormir... Edit : si tu veux, pense aussi à nous parler de ta Garmin Fenix qui, a priori, a bien tenu la route. Tu as aussi les anomalies d'altimétrie/barométrie ?

Un conseil : tes photos sont trop grosses (~3,4Mo), compresse-les, 200ko est suffisant pour Internet et facilite la consultation, tout le monde n'a pas la fibre...

Ben non, j'ai pas d'idée. C'est effectivement possible que ce soit une conséquence de la batterie chargée qui n'accepte plus d'absorber un gros courant... Limiter la charge est une bonne idée, achète un CD2 si ce n'est déjà fait, ce truc est génial...

Excellent tout ça, merci @Xetra , bonne initiative. Prépares-en une bouette pour la prochaine rando e-roue . Je crois que tu as eu raison de choisir une geeetech, car non seulement certains modèles ne sont pas chers, mais c'est du matériel sérieux,.. et il est important de pouvoir imprimer de l'abs, car même si ça pue, c'est quand même plus solide que le pla.

Tout à fait navré pour tes blessures, je te souhaite le meilleur rétablissement possible. Tu es écœuré par le wheeling, et tu veux "bazarder" ta roue, on le comprends facilement. Tu sembles avoir analysé objectivement la situation, et c'est très bien, c'est même carrément indispensable. Il y a un topic à ce sujet : https://www.espritroue.fr/topic/2307-quelles-leçons-tirez-vous-de-vos-gamelles/ Je ne t'incite pas à aller y raconter ta vie, mais une bonne compréhension des événements aide à clore proprement le sujet. Ce n'est pas toujours facile, les actions sont rapides et sur un gros choc la mémoire immédiate s'efface... Faire de la roue est dangereux, oui, plus que si on est assis sur un canapé, mais est-ce plus risqué que faire du cheval, du skate-board, des rollers... Dès qu'on se déplace, on s'expose, même en ascenseur qui est pourtant le moyen le plus sûr... Essaye de caser ta roue dans ta famille, tes amis, à la limite à quelqu'un que tu n'aimes pas trop...

J'imagine que tu es en mode soft, l'amplitude de l'inclinaison de pédale semble forte. C'est le décalage brutal arrière qui t'inquiète. Jamais vu ça. Il me semble que, lors des tests de la GT16, un essayeur a parlé du moteur qui "glisse d'un pôle", il se pourrait que ce soit ce genre de chose. Au point où t'en es, tu peux essayer d'upgrader de firmware, mais c'est pas gagné, ta version actuelle semble (?) trop vieille, elle n'est pas identifiable et elle possède peut-être pas le loader qui permette cette opération. Il est possible qu'il faille passer par un sav qui puisse changer le soft à l'aide d'une liaison par fil (sonde jtag ou équivalent). KS a optimisé les commandes moteur, il est intéressant d'avoir un soft à jour. Mais, passer par un sav fait penser ... à un changement de carte mère, pour fiabiliser tout ça et avoir la dernière version (avec fusible in situ)... Au bas mot, 300€...

Il n'y a que les ks16 et maintenant 14 qui sont munies de poignées télescopiques, les autres ont éventuellement des trolleys. Donc tu trouves pratique, quand tu n'as qu'une main libre, de lâcher le trolley, prendre la poignée de portage en se penchant, appuyer sur le bouton, passer l'obstacle, lâcher la poignée de portage et reprendre le trolley. Et tu y arrives vraiment d'une seule main ? Chapeau ! Moi, je suis beaucoup moins doué, je soulève, je repose, sans même avoir à ralentir en dessous de 5 km/h, la poignée centrée et dépliée garde la roue verticale, celle-ci ne s'emballe pas trop. Chacun sa méthode.

Bon, est-ce bien la peine de le dire, je suis d'avis d'utiliser l'avatar tout simplement. Je me suis tiré le portrait devant quelques thuyas dès ma première participation à une rando (merci e-roue), dans un but de transparence et de courtoisie. Et je remercie ceux qui ont eu la même démarche, car cela rend les échanges du fofo plus conviviaux. Edit : donc c'est toi le gaillard qui pète les pédales, qui change de roue et de pneu tous les mois... Ah ben bravo, belle mentalité !

Houlà, dur dur. jusqu'où peut-on monter une tension de batterie ?. -- il y a la carte électronique qui doit tenir le coup, c'est à dire tous les générateurs de tensions auxiliaires qui alimentent le µcontrôleur et la tripaille, et les mosfets de puissance en tension (tenir compte des pics de commutation) et en courant, -- il faut que le câblage accepte l'augmentation de courant, ne pas hésiter à mettre des gros fils pour limiter les pertes -- et le moteur qui est essentiellement sensible au courant. La puissance dissipée grimpe vite en fonction du courant ( RI^2 ) et tout dépend de la capacité à évacuer l'énergie thermique en fonction de la durée et de l'environnement. Il y a aussi un risque réel d'atteindre des valeurs de courant qui démagnétisent les aimants permanents. Idem, un moteur trop chaud peut se démagnétiser selon la catégorie du néodyme utilisé. Pour ceux qui veulent tenter l'expérience, je ne peux que conseiller de surveiller la température de la puissance et du moteur, l'index suffit : en général on ne peut pas tenir longtemps une pièce métallique à 60°C. Je pense que 80°C est une limite à ne pas dépasser.

C'est parce qu'il faut que la NSA donne son accord...

Je ne cherche pas à troller, je pose une simple question : un pneu qui tient tout juste 3 bars, la Luffy qui reçoit des pneus de 2 bars maxi, est-ce raisonnable, n'y a-t-il pas un net problème de qualité ?

Une question naïve, ton pseudo a-t-il un rapport avec la Loi de Murphy, que l'on nomme assez souvent Loi de l'emmerdement maximum ?

Bien vu, @wheel , n'hésite pas à intervenir plus souvent, c'est bénéfique pour tout le monde.