Techos78

Attention, @Olbom est un client sérieux, fan d'un certain viking, et quand il parle de " bonne allure ", on peut lui faire confiance Il faut aussi préciser si on utilise un CD ou non. Perso, sur la ks18, j''arrive à peine à dépasser 14 Wh/km sur des trajets pourtant virils...

Si j'ai bien compris, un bout standard ne peut s'enfiler que sur une poignée ouverte ou démontable, donc 9B1 ou ks16 uniquement. Par contre, un bout largable peut s'installer partout. Me goure-je ? .

Eh bien, c'est la première roue que je vois brûler, c'est terrifiant, pas grand chose à faire. Peut-être qu'une couverture ignifugée... mais attention à l'éclatement du pneu. @Corsaire26 : Désolant. Dans ce cas, le seul sujet de consolation c'est que " ça aurait pu être pire ". Ça me fait penser au voisin d'un de mes collègues, il se faisait livrer du mazout, il est sorti en feu de son sous-sol, il est mort sur la pelouse, le livreur n'a pas pu sortir, tout a cramé. C'était il y a 20 ans et cela a peu de rapport avec les roues électriques, sauf que manipuler les sources d'énergie n'est jamais sans risque.

Une fonction supplémentaire pour graphiste : l'imprimante 3D utilisée en traceur : https://www.youtube.com/watch?v=MfMrcky4u0E

Ton "aventure" m'intéresse @Corethan , je la suis de près. De mon côté, je continue à fantasmer et à changer d'avis toutes les semaines. J'en suis à la monumentale TEVO delta Little Monster... Il va falloir que je me calme...

J'ai essayé une ms3-1600 : elle vous cisaille gentiment les mollets, et parler de confort est très relatif... Si vous voulez vraiment du confort, choisissez une ks18-1680, la coque haute demande un peu d'habitude, mais en terme de confort c'est vraiment le top.

Une remarque sur le tableau indiqué par @Hansolo : quand on représente le brochage d'un connecteur, il faut préciser si c'est mâle ou femelle (fiche ou embase) , et si c'est vu côté pinoches ou côté brasures/sertissage. En 43 ans de pratique, j'ai vu et commis un certain nombre d'âneries... pénibles. Autre remarque qui concerne surtout Gotway : au moment de la connexion, il y a un pic de courant (charge de condensateur) qui fait vieillir le traitement de surface (dorure) à partir de l'extrémité de la broche, qui s'additionne à l'usure liée au frottement de l'insertion. Des spécifications sérieuses indiquent le nombre d'insertions garanties par le constructeur du connecteur. Pour des connecteurs d'entrée de gamme ( dorure < 0,3 µm ) on peut avoir un nombre d'insertions garanties autour de 200. Au delà, le connecteur continue à fonctionner, mais avec une résistance de contact supérieure, donc davantage d'échauffement.

Pour fabriquer ces pédales, je vois 4 solutions : --1 -- Extrusion + découpe + usinage -- 2 -- Moulage + usinage mineur (trou d'axe et de vis) -- 3 -- Usinage rapide (taillé dans la masse). -- 4 -- Impression 3D métal Je n'imagine pas un instant que les allemands pourraient remettre en cause 1 : la filière , 2 : le moule , 3 : le programme de fraiseuse numérique , 4 : à réserver uniquement aux prototypes. Intuitivement, Je penche plutôt pour la solution 1. Il y a 10 ans, j'ai utilisé ce genre de pièce : la filière est coûteuse et la commande minimum était de 400 kg livrés en barre de 4 mètres. Mais le stockage des barres était assuré par le fournisseur, avec livraison de morceaux à la demande... Mais quelle que soit la technique, le coût est forcément élevé pour une petite série. Dans tous les cas, il faut ajouter l'anodisation et la gravure. Je crois en rester avec mon beurrage à la colle, je ne suis d'ailleurs pas trop mauvais pour crépir les murs, gobetis à la truelle ou tyrolien, talochage, grattage...

Oui, le tarif du métal "made in Europe" est assez traumatisant, cependant 1radwerkstatt est quand même en rupture de stock. Si ils arrivent à se réapprovisionner, je pense me laisser tenter... Et en effet, ces pédales nécessitent un bon grip de skate, qui devrait peut-être tenir malgré le rainurage. Ou bien il faut tout surfacer à la fraiseuse. Ou bien on peut combler les rainures à l'aide de colle époxy (Araldite...) lissée à la spatule... Je chausse de 43-44 et mes pompes font 30 cm de long, En conséquence, je déborderais encore sur des pédales de 25 cm, on est assez loin de ce glisseur futuriste :

Pour mémoire, une vidéo des négociations de Guillaume en mai 2016 : https://www.facebook.com/urban360com/videos/256348091386720/, et une photo de groupe avec Guillaume, encadré par Jane Mo (directrice commerciale) et Lin (directeur de Gotway) :

@Boumba Yes, you are right. @Fitz0uille : j'ai une 16b depuis 1 an, j'ai l'ai quelquefois pilotée à 1 led sur 9, oui, elle roule, mais si tu n'as pas entendu les bips d'alarme, c'est que... nous n'avons pas les mêmes valeurs . Pour la 18a, à partir de 6 leds sur 10, elle émets des bips ( ~25 km/h), pour une roue "rapide" c'est très chiant et le mot est faible. En gros, 680 Wh est absolument ridicule : 25 km réellement exploitables (je tourne à environ 14 Wh au km).

Non, pas du tout. La commande moteur est gérée par une modulation de largeur (pwm) qui, en fonction de la puissance nécessaire , actionne plus ou moins longtemps des commutateurs (mosfets). Si on veut peu de puissance, on fait passer le courant par exemple 10% du temps (on parle de rapport cyclique, càd le ratio commande/période), si on en veut plus, on augmente. Si on atteint 80% de rapport cyclique, on n'a plus que 20% de marge de puissance, cela semble une alarme raisonnable. La variation possible est presque de -100% à +100% (on a une modulation négative dans le mode régénération). L'immense intérêt de ce taux de modulation est qu'il tient compte de l'ensemble des paramètres, (poids, pente, vitesse...) puisque c'est l'exacte besoin déterminé par la boucle d'asservissement. Pour générer la même puissance, avec une batterie faible il faudra commander plus longtemps ( P = U * I ), et si la batterie est très faible, on s'approchera dangereusement de la pleine modulation (100%), c'est à dire plus aucune marge...

En terme d'autonomie, il y a un sujet inquiétant : les limitations de vitesse sécuritaires et les upgrades firmware qui apportent subrepticement des restrictions supplémentaires. Une partie du problème est là : quelles sont les conditions "acceptables" de fin de trajet ?. Doit-on considérer qu'il est normal de terminer à 5 km/h avec des bips permanents ? N'est-ce pas une contradiction vis à vis des spécifications qui définissent une vitesse nominale de 25 km/h ? Les batteries Li-Ion font 67 V max, 60 V nominal, environ 52 V min. De plus en plus souvent les roues appliquent des restrictions à partir de 60 V. En gros on peut utiliser la roue au 2/3 en mode nominal et le 1/3 restant en mode dégradé. Pourquoi n'est-ce pas indiqué dans les spécifications ? Je pense que les limitations de vitesse ne sont pas pertinentes : on déclenche la même alarme pour un pilote de 100 kg dans une pente de 10% et un autre de 50 kg sur du plat. Vous aurez beaucoup de mal à me convaincre que c'est intelligent. A priori, seul Gotway a compris que le critère important est le taux de charge du moteur (le rapport cyclique de la commande) et qu'il déclenche le bip 3 à 80 % (il me semble). Je n'apprécie pas spécialement Gotway, mais je reconnais que là-dessus ils se sont montré beaucoup plus futés que tous les autres.

La majorité des chargeurs acceptent des réseaux 100V à 240V , 50 et 60 Hz, et sont donc utilisables sur toute la planète, à condition simplement de mettre l'adaptateur de prise qui convient. Ils satisfont le plus souvent aux différentes normes électro_magnétiques nécessaires, pour nous il faut un logo CE. Malheureusement, quelques rares chargeurs n'acceptent pas les tensions 240V, il est très important de vérifier ça avant de brancher. Le chargeur d'origine Gotway est par exemple ICI , mais il fait seulement 1,75 Ampère. Je te conseille plutôt un Kingsong, par exemple ICI , au choix 2 Ampères ou 4 Ampères (attention : 4 A = ventilateur bruyant).

De mémoire, je me demande si EUC extreme n'utilise pas des batteries Li-Po qui, il me semble, peuvent sortir des courants énormes. Car il me semble qu'il a parlé de temps de charge très courts.

Bien vu pour la date, la caméra était-elle bien configurée ? Probablement oui, donc il est effectivement possible que la vidéo soit très ancienne, mais elle a été placée sur Youtube le 7 mai 2017... Bah, peu importe. Il faut effectivement espérer que les électroniques soient plus solides car, quand on monte des pentes très raides au pas, on a du souci à se faire. De plus, ce sont peut-être des roues "bricolées" (des MS2 ?), ce qui n'est pas très représentatif. Mais sur les forums, il y a des cas de roues grillées lors de blocage contre un mur, ce qui arrive plutôt lors de l'apprentissage. Contre un mur, difficile de savoir si c'est le capteur qui casse à cause du choc ou la puissance qui grille à cause du courant... Bon, j'admets que cette vidéo n'est pas franchement convaincante, il faut juste savoir qu'elle existe, et qu'elle est a priori présentée par un expert ( ben non, je ne parle pas de moi, mais de EUC Extreme ! ! )

A savoir : une roue arrêtée et bloquée contre un mur, ou même contre un simple morceau de bois de 4 cm peut griller, exemple :

Ne pas oublier qu'entre la fab. et le client, il y a l'importateur, et celui-ci fait nécessairement un choix... Il est donc très peu probable que les différentes capacités de batteries soient disponibles dans les différents coloris. Ce n'est pas comme dans le secteur automobile où les voitures sont fabriquées/assemblées à la demande. De plus, il semble que les chinois réservent certaines séries à leur marché intérieur, ils auraient tord de ne pas se faire ce petit plaisir...

Voilà une excellente vidéo que je post ici pour ne pas la perdre. Elle montre clairement la mise en place des deux batteries du bas, avec le chaînage des deux packs qui nécessite des connecteurs différents.

Je relativise un peu les ballades contemplatives en roues électrique. Perso, je consacre une grosse part de mon attention à scruter les 10 mètres suivants sur lesquels je pourrai poser la gomme. Je ne regarde le vol des perruches et des oies que lorsque je suis sur des trajets connus, où je connais chaque nid de poule par son prénom.

Dans tous les cas, un chargeur de batteries 16S doit pouvoir maintenir son courant nominal (2 A dans ton cas) jusqu'à la tension 67,2 ou 67,5 Volts. C'est à ce moment que le chargeur donne le maximum de puissance ( 135 Watts). Si le courant diminue alors que cette tension n'est pas atteinte, cela veut dire que le chargeur est limité en puissance (dans ton cas 65,3*2=130W). Il n'est pas tout à fait conforme, il s'en faut de peu. Ceci dit, si on attend un peu plus, les batteries finiront quand même par se charger correctement. Sans le CD, ce genre de limitation peut passer inaperçue. Edit : pour mémoire, les diagrammes issus du CD, dans le cas d'un chargeur 3,8 A. Les choses n'étant jamais parfaites, on observe un léger fléchissement du courant (à gauche du pointillé), et une légère montée de la tension (à droite du pointillé).

@djerr , à mon avis, c'est le chargeur de ta ks16 qui cafouille car il doit impérativement pouvoir fournir 67,2 V sous 2 A. Il a l'air de déconner à chaud. Le CD coupe lorsque le courant atteint le seuil, sans s'occuper de la tension, il n'est a priori pas critiquable. Essaye de charger ta 16" avec le chargeur de la 14", tu verras bien...

Il y a actuellement la Foire de Paris, et j'en ai profité pour demander à Guillaume ( @Eroue ) de me prêter une Luffy. Cette "roue de poche" est jolie, son poids plume étonne, difficile de résister à l'envie de monter dessus. Et là, pas de mauvaise surprise, c'est une vraie roue qui avance, recule et tourne avec une facilité diabolique. En un mot, la prise en pied est immédiate. A aucun moment je ne me suis senti en danger dessus (~90kg). Je n'ai pas essayé de sauter, je ne voulais pas plier l'engin ou me casser la figure. Son "défaut" principal est connu : les pédales sont très basses, il faut donc limiter la prise de roulis. Le moteur est assez faible, mais il assure le job et stabilise et entraîne correctement un adulte sur un terrain horizontal. Pas de flou entre marche av et ar, je n'ai pas senti de différence avec un mode dur KS. Donc un joujou tout à fait exploitable, mais à réserver aux poids légers, c'est à dire aux enfants. Cependant, le tarif salé fait hésiter même les plus fortunés. Mais GW semble inflexible sur ce sujet... Guillaume m'a dit qu'il ferait un très très gros effort en rognant sa marge le plus possible, espérons donc que ce modèle arrive enfin à se vendre, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je rappelle qu'il est intéressant d'acheter à la fdP pour bénéficier d'une remise, le seul inconvénient est de perdre le droit de rétractation.

Salut @thibbo , je vois que tu as de saines lectures et je t'en félicite. C'est un fait, hobby16 fait référence au sujet des batteries, et il expose clairement une nécessité dans le monde de la roue électrique : pas de coupures intempestives. Le consensus est total, et les fabricants de roues l'ont pris en compte, il n'y a pas de souci. On peut cependant trouver une protection par fusible(s) largement dimensionné(s) pour éviter à la roue de brûler en cas de court-circuit. Par contre, quand on achète un pack Li-Ion générique en chine, il y a très souvent une protection pour limiter le courant de sortie. Il est important de shunter ce dispositif, le plus souvent en mettant un gros pâté de soudure sur les broches d'un ou plusieurs mosfets de puissance. On voit aussi des packs chinois qui sont conçus pour fournir des gros courants, il faut bien regarder les spécifications. Donc oui, je te confirme que ce n'est pas un sujet à prendre à la légère si on veut conserver ses ratiches...

Le problème est de remplir ces pédales qui sont creuses quand on a retiré le caoutchouc. Peut-être qu'en demandant gentiment à @pimclik , il pourrait créer des semelles de remplissage en pvc, juste à raz bord de l'aluminium. Il a un modèle numérique qu'il suffirait de tronçonner... sans le "made by pimclik" si possible. . Les perçages pour vis ne sont pas nécessaires, quelques points de colle légère suffisent (joint silicone par exemple).