Techos78

Diable, une non conformité, il va falloir que @Kingsong Europe donne des explications, la notice prévoyait 15,5 kg !

Ces photos montrent un câblage qui a subi un sérieux lifting : les deux packs de batterie sont désormais équipés de connecteurs 3 points MT60, ils ont des fils courts et sont connectés en parallèle, reliés directement à la carte mère. Celle-ci a deux fusibles 30 A. Il faudra donc aligner les tensions des batteries avant connexion, et ne pas utiliser la roue avec une seule batterie. le moteur n'a plus le connecteur unique de la 16B (devenu trop juste), mais un MT60 sur les 3 phases et un petit connecteur (?) pour les sondes de hall, le tout immobilisé dans l'enceinte acoustique avec du scotch. les boutons, leds et haut-parleurs semblent inchangés. Je trouve tout ça très bien, rationnel, plus pratique que la 16B qui pose problème pour ranger correctement les fils.

Je n'ai aucun a-priori à propos de telle ou telle marque, c'est tout à fait par hasard que j'ai regardé Dagoma (distribué par Boulanger...). Les utilisateurs ont tendance à rigidifier la structure de l'imprimante en refaisant certaines pièces avec des tirants en biais. On peut ajouter un écran qui permet de faire des poses (pour changer de couleur, dérouler le code en pas à pas...), et certains ajoutent un plateau chauffant pour que les grandes pièces restent bien à plat sans se décoller. Il me semble que certains ajoutent un ventilo au niveau de la buse pour faciliter la réalisation de plafonds sans support... Du DIY de passionné... Les moteurs pas-à-pas ont l'air corrects, mais le moteur qui pousse et tire le fil est distant ce qui semble dégrader le débit de plastique. J'imagine que la qualité des vis-mère n'est pas terrible (il y a des débats sur la lubrification) ne vaut pas des filets trapézoïdaux ou des vis à billes... Les douilles à billes sont de qualité modeste... Bon, une bonne imprimante est 10 fois plus chère... J'imagine que tout le monde a vu la réalisation du "fou furieux" qui a fait une roue imprimée : http://forum.electricunicycle.org/topic/4302-another-3d-printed-euc-project/?page=1

Je suis séduit par cette techno, qui permet de réaliser des pièces dispo sur Internet, ou bien plutôt de concevoir/réaliser/tester, ce qui oblige à se former à la cao 3d. Il faut l'âme d'un bricoleur maquettiste, sachant que le rendu final est inférieur à une pièce industrialisée usinée ou moulée par injection, mais tout à fait exploitable, modifiable, reproductible... Je regarde de près une société française, Dagoma, qui utilise des imprimantes 3D qui s'auto-fabriquent (comme dans i-robots) : Je fais de la publicité gratuite, l'intérêt de cette marque est de proposer un très bon support et une communauté déjà bien développée. Ce sont des machines d'entrée de gamme (~300€ en kit), évolutives (on peut changer/améliorer des pièces). Deux types principaux d'imprimantes : les X,Y,Z et les Delta. De grosses imprimantes Delta peuvent construire des maisons...

. @Xetra , tu utilises quoi, comme slicer 3D ? Ta pièce est évidée ?

J'ai beau astiquer ma boule de cristal, je n'en ai foutrement aucune idée.

@sbouju , @En_Zion_La , un voyant qui reste vert me semble considérablement plus logique. J'ai probablement mal regardé, honte à moi !. @Orcka : pour d'obscures considérations électro-chimiques, les Li-Ion se dégradent vite à tension élevée. Il se dit un peu partout qu'en arrêtant la charge à 90%, on double la fiabilité. Alléluia !. De plus, la surveillance en temps réel U/I/E est sympa quand on est curieux.

J'ai un copain qui s'est viandé à moto parce que le mécano avait monté le pneu à la graisse = le pneu glisse, la valve s'arrache... Je pense que monter les pneus au liquide vaisselle est une habitude très contestable, quand on s'y prend bien, le talc suffit, il permet à la chambre de bien prendre sa place, et il la protège des adhérences et de l'oxydation ( c'est moins vrai avec les caoutchoucs synthétiques). Il faut gonfler, puis dégonfler et regonfler pour que la chambre libère ses tensions quand le pneu est bien plaqué en bord de jante. Les anciennes motos puissantes nécessitaient des gripsters pour empêcher le pneu de tourner sur la jante. C'est encore utilisé sur les motos trial pour bien plaquer le pneu malgré une pression basse. C'est moins vrai avec les pneus route sans chambre qui ont un profil particulièrement bien ajusté, mais avant de "se coller", un pneu sans chambre à tendance à glisser un peu, ce qui est sans conséquence... sauf pour l'équilibrage qui peut devenir mauvais.

J'utilise toujours le CD2 qui coupe à 1 A , sauf la veille des grosses randos. Eh bien, je n'y croyais pas, mais après une nuit de charge, le voyant vert était éteint, donc il y a bien quelque chose qui coupe... et si le voyant s'éteint, c'est (?) peut-être le chargeur qui fait ça... ( je ne parierais pas 1M$ là-dessus ! )... Ou alors c'est ma femme qui a coupé en se prenant les pieds dans les fils . On n'est pas trop gâté par le câblage de nos KS16B : les batteries sont connectées à la queu-leu-leu, c'est à dire qu'on charge un pack de batterie qui à son tour charge le second. Oui, c'est naze, je sais. Donc une charge à courant faible est plus indiquée. Heureusement, KS a rectifié le câblage des KS16S afin de les mettre en parallèle.

Choix raisonnable, tu ne seras pas déçu. Quelques figures pour te donner des idées :

Une saine lecture ici : http://forum.electricunicycle.org/topic/5113-tips-on-working-with-batteries/ Donc esaj nous dit : Depending on the BMS, it may balance the cells at all times (or at least during charging), but it would seem that most (cheap) BMSs use simple method of "bypassing" cells once they reach the maximum voltage of 4.2V. That is why it has been suggested many times in these forums to charge the pack fully every now and then, to ensure that proper balancing takes place. J'ai peu d'expérience, mais tous les bms que j'ai vu utilisent la méthode du "bypassing", qui nécessite d'attendre la fin de la charge complète avant de débrancher. C'est pour cela que j'ai suggéré d'attendre 2 ou 3 heures après le passage au voyant vert car il commute alors qu'il y a encore 10% de courant de charge.

@SOFT : Donc Hobby16 t'a dit : Pour déclencher l'équilibrage, tu peux arrêter dès que la tension se stabilise (Vmax est atteinte, c'est celle que le BMS détecte pour commencer l'équilibrage) càd dès que la phase courant-constant, quand le courant commence à chuter. Par exemple si tu charges à 3A, tu peux arrêter par un seuil à 2.8A, donc bien avant la led verte (qui s'allume pour I<0.2A). Et sur son site, dans un encadré bleu, il dit aussi : *Important : penser à charger à 100% toutes les 10 ou 20 charges pour activer l’équilibrage des cellules, c’est vital pour les batteries LiIon. Pour que cet équilibrage puisse se faire, laisser la roue au repos une nuit voire 24h car rouler tout de suite après la charge entraîne un appel de courant et arrête aussitôt l’équilibrage en cours. Pour moi, ces deux affirmations sont fausses, entrer dans le détail nécessiterait de créer un sujet spécifique. A propos de sujet, toi qui a une Luffy, tu pourrais peut-être en créer un pour nous parler de ce "flop commercial"...

@raff01 , désolé pour ton soucis, mais le sujet est intéressant. Pour moi, un pneu anti-crevaison est un pneu renforcé avec des couches anti-pénétration (Kevlar...) pour s'opposer aux objets piquants/coupants. Mais dans ton cas, quand on tape un trottoir, on pince la chambre et elle se perse, le pneu n'y est pour rien... mais peut-être que le pneu s'est déchiré ?

Ce ne sont pas les chargeurs qui manquent, par exemples : (bien indiquer le connecteur au moment de la commande) 67,2V -- 3 Ampères :aliexpress-3A 67,2V -- 5 Ampères : aliexpress-5A En principe le fournisseur est correct, ces chargeurs n'ont pas de raison d'être mauvais, mais je ne les connais pas.

Non, ce challenge est effectivement tentant, mais j'attendrai d'être équipé en 1600 Wh, ce qui arrivera bien un jour ou l'autre. C'est vrai, notre coin est sympa, par exemple cet aprem j'ai refais les trois circuits ferroviaires (rando eroue 26/06/16) mais dans l'autre sens : le sentier RER, les champs, Limours, l'aérotrain, Les Ulis, la coulée verte (viaduc+tunel), Gare de Bures, le bassin de Bures, le bassin de Gif. Pas mal de caillasse, mais les 37 km bouclés à 20 km/h de moyenne sans trop forcer. Et à l'arrivée, plus que 4 diodes sur 9. Je ne suis pas très tranquille avec une tension basse... j'aime pas trop... Remarque : 1600 Wh veut dire acheter une MS3+, ou bien monter une batterie externe pour doubler celle de la KS16...

@spiken de Chevreuse, si la piste cyclable vers St Rémy ne te fait pas peur (elle est pourrie mais ne fait que 2 km), eh bien je te prête volontiers un CD2, et aussi un chargeur 67,2V--2A, si tu peux me le rendre le lendemain. On se donne un point de rendez-vous (devant la gare par exemple), ou bien je te file mon adresse en MP. Comme tu veux...

Un jour @Olbom a dit ici : https://www.espritroue.fr/topic/2148-batteries-externes-communautaires/ : Yapuka....

Bel exploit, bon courage, dommage, je suis un peu court en autonomie, sauf si j'utilise ma gégène : Afin qu'il n'y ait pas de confusion, les pinces croco, sur le port de charge, pas les testicules...

@Fitz0uille , tu es un peu confus, on dirait un politicien , Alors, le bluetooth audio, éteint, pas éteint, éteint, pas éteint...

Bah, 50 ans d'expérience, surtout venant d'une époque ou les fers Weller n'avaient pas de réglage analogique, mais un choix de pannes thermo-régulées. Sous toute réserve, la fumée de la résine fuse de manière équivalente à la panne n°7 = 370°C. A 400°C, la fumée est un peu différente. Simple évaluation bien sûr... Je ne comprends pas trop sur quoi tu te bases pour dire que le soudure est mauvaise, alors que les ménisques d'étain sont réguliers et brillants :

@djerr , tu as eu des difficultés pour démonter/monter le pneu. Je n'ai pas d'expérience en 14 et 16", mais j'ai beaucoup bricolé mes pneus moto et auto. Il faut penser que le fond de jante est concave, la solution est là : dégonfler totalement la chambre, le mieux est de démonter l'intérieur de la valve, bien décoller le pneu des deux côtés et le pincer pour que le pneu se libère et passe dans la partie centrale plus creuse. Pincer soigneusement le pneu d'un côté et attaquer au démonte-pneu de l'autre côté, à 180°. Ainsi, le pneu se met un peu de travers et se dégage plus facilement... Remarque : en roue voiture, le fond de jante est souvent dissymétrique, il faut en tenir compte et démonter du bon côté. On peut s'aider des pieds ou des genoux comme ceci pour maintenir le pneu pincé : Quand on attaque directement au démonte-pneu sans avoir décollé/libéré le pneu, on distend la tringle intérieur et on abîme le caoutchouc et la jante. Talquer abondamment la chambre, en principe l'eau savonneuse n'est pas utile.

En terme de ressenti, j'ai vaguement essayé plusieurs 16 pouces pour arriver à la conclusion qu'elles se ressemblent beaucoup. Au départ, on sent bien des petites différences, mais je suis d'avis que le pilote s'adapte, que le corps intègre la "prothèse" assez rapidement, même si on se doit de rester attentif aux diverses réactions. Je préfère la KS essentiellement pour son design, sa poignée télescopique bien centrée qui enterre tous les trolleys existants... La puissance n'est pas un inconvénient, bien au contraire. Cela donne une roue plus tolérante aux forts déséquilibres. Avec 800 Watts, on roule à 30 km/h, avec 1200 W on va jusqu'à 35 km/h. (piste horizontale) . A toi de voir si tu veux t'offrir ce rab de vitesse. Perso, je roule souvent à 30 et un peu de marge me conviendrait bien. Un détail quand-même : les pads de la KS sont durs, et les débutants qui serrent trop les jambes peuvent avoir des douleurs à l'intérieur des tibias. Par la suite, vraiment plus aucun problème.

Pour le choix d'une roue, le conseil récurrent est de bien évaluer l'autonomie voulue, ce qui détermine le budget nécessaire. La 16B (moteur 800W) est dispo en 340-520-680-840 Wh, la 16S (moteur 1200W) en 840 Wh. A la louche, une 840 Wh permet de faire 60 km. C'est un choix définitif car KSFrance refuse de faire évoluer les roues en changeant les batteries. Il n'y a pas de lézard, c'est une très bonne roue. Objectivement, les autres marques ne sont pas mal non plus, mais je préfère KS.

Si, bien sûr, les contraintes imposées par 9Bot ont des inconvénients, et obligent souvent un retour au sav. Peut-être une piste ici : https://www.espritroue.fr/topic/1081-bluetooth/ en allant voir le site Speedy Feet. Bonne chance...