Techos78

Ah ouais, sympa le gué... Désolé pour cette ablution inopportune... S'il y a de l'eau dedans, elle ne partira pas en 1 semaine... L'important est de ne pas la chanstiquer, la laisser tranquille en attendant le futur transport, en évitant de la stocker sous un lit... L'asservissement est OFF, mais l'éclairage est actif, ouille, c'est inquiétant pour l'étage de puissance (les mosfets) car ce serait un changement de carte mère. Un diagnostique simple : tu fais tourner la roue à la main, si elle résiste plus que d'habitude, le silicium a probablement fondu... à moins que ce ne soient les fils moteur... Bonnes vacances quand même...

Il est clair qu'ouvrir un moteur est un peu comme une pochette surprise : on ne sais pas trop ce qui peut arriver. Il faut un zeste d'improvisation pour créer éventuellement des outillages spéciaux (plaques d'appui, tiges filetées...). Les ajustements semi-serrés du roulement (h7g6) sur son arbre et dans son alésage peuvent se montrer caractériels lors du démontage... >>> Mais attention lors du remontage : il ne faut pas compter uniquement sur la raideur des flasques pour remettre totalement en place les roulements à cause du fléchissement type "parapluie". Un emmanchement incomplet crée une précontrainte permanente sur les roulements ce qui est préjudiciable à la durée de vie. Avec un hollow-motor on peut terminer la manipe (après serrage des flasques) en passant une grosse tige filetée à travers l'essieu, avec de grosses rondelles qui appuient en bord intérieur de flasque. Il faut un passage pour le fil moteur. J'ai fait cet ajustement, je peux confirmer qu'il n'est pas bidon, la mise en place finale peut même générer un petit claquement sec, les flasques servant de "membranes de haut-parleurs". Oui, un extracteur tripode est encore mieux pour ces roulements annulaires relativement fins... Mais ça coûte une fortune . HS : j'ai l'impression que les tripodes les plus célèbres sont ceux de la guerre des mondes :

La blessure de Marty est navrante... J'ai regardé sa vidéo de grimpette, j'en retiens 2 choses : -- l'A2 est agréable (pour une rigide), la température cm et pack est à surveiller... -- l'autonomie de l'A2 84V-750Wh est inférieure à une ACM 67V-650Wh. Cela confirme ce que j'ai constaté dans d'autres cas : quand on veut du couple à bas et moyen régime, il est préférable d'avoir une tension de batterie basse, car c'est le courant qui importe. Une grosse tension sert quand on veut aller vite, pour s'opposer à la fcem.

Ben, non, je l'ai testée 15 jours, je l'ai trouvée prometteuse, mais un couple indigne (impossible de démarrer dans une pente de 7% - mon s/sol ), une autonomie insuffisante (pack 36V-6Ah)... Elle prend la poussière, en attendant ma bonne volonté, ainsi que : -- une imprimante 3D pour créer un pack batterie personnalisé -- un spot welder kivabien -- peut-être changement poste de soudage (acier) pour modifier le cadre. -- envisager éventuellement de passer en bi-moteur. -- etc. C'est donc plutôt un hobby potentiel, pour remplacer mes 30 ans de recherche de mouvement perpétuel ou sur-unitaire, que je laisse tomber : rien à gratter, la physique est trop parfaite (et c'est très énervant. ).

Ouaich, merci, je n'étais pas au courant, mieux vaut tard que jamais. https://www.vienne.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Transports-deplacements-et-securite-routiere/L-Education-routiere-dont-le-permis-de-conduire/Deux-roues-tricycles-et-quadricycles Mis à part l'interdiction d'un simple porte-bagage (summum de l'absurdité), 25 km/h c'est bien suffisant, 350W ça va pour cette vitesse sur plat, mais il faut retravailler ces engins pour gagner en couple, en autonomie, si possible abaisser les repose-pieds et mettre un gyromètre anti-wheeling. tout en restant <30kg. Le comportement routier n'est pas désagréable (en 14"), en se méfiant des freinages trop appuyés...

Salut @lolo35 . Bienvenue sur le forum. J'imagine que cette Moovway est équipée de base avec un accu 36V (42V max) de 6 Ah. C'est du 10S2P de cellules 18650 de densité moyenne ~3000 mAh. Sachant (j'ai fait la mesure) que pour rouler à vitesse constante 24 km/h l'engin consomme 6 ou 7 A (14A dans les pentes), cela donne en gros une autonomie de 1 heure, c'est à dire un peu plus de 20 km. Donc oui, ton accu est nase... Il existe des packs 10 Ah constitués de cellules 3500 mAh, c'est le max de la techno Li-Ion actuelle, c'est ce que je te conseille, c'est très fiable (quand le bms est correct). Effectivement tu peux trèèès probablement monter 3 packs lipo en série, mais comme tu le sais cette techno est chatouilleuse, particulièrement d'un point de vue thermique, perso, j'hésiterais un peu à me mettre ça entre les jambes, même si mon grand âge me dispense de m'obstiner à me reproduire .

Euh, il s'agit plutôt d'un anti-tuto, destiné à montrer une partie de l'univers des choses à ne pas faire. Hormis l'aspect "farce", est-ce bien utile ?... Entre autres : No comment... . Juste pour info, on peut par exemple procéder comme cela : Une précontrainte légère sur le flasque (un pot de fleur céramique en dessous), puis chauffage progressif dudit flasque au crame-cheveux. Bon, je ne suis pas trop impatient de voir le reste...

En effet, cette erreur (que je ne connais pas) est certainement due à un échauffement du contrôleur. A priori, c'est à peu près le même cadre que le mien, en version suspendue et élargie pour des gros pneus. Il y a de bonnes "chances" que tu sois aussi avec la batterie 12S, avec ce petit contrôleur : Mais c'est peut-être une version différente afin de gérer le display central... bref. Ce petit contrôleur est enfermé dans la partie inférieure du cadre, avec une plaque 4 vis MAIS il se ballade dedans sans précaution autre qu'éventuellement quelques bouts de mousse pour éviter les castagnettes. C'est TRES CRITICABLE, le contrôleur est confiné sans possibilité d'évacuer les calories par conduction. . (je rappelle, on draine les calories par rayonnement + conduction + convection). Mon fils (qui à le même vélo) a fixé le contrôleur par vis, mais seulement sur la plaque de fermeture. Moi, je l'ai coincé par une cale élastique de manière qu'il s'appuie sur la paroi centrale par l'intermédiaire d'une mousse conductrice thermique de 4mm d'épaisseur. C'est un peu cher dans ces épaisseurs 4 ou 6mm (le boîtier n'est pas parfaitement plat), mais c'est très efficace. Il ne faut pas être surpris si cette camelote chargée transpire un peu (silicone, béryllium...), c'est fréquent avec ces éléments. Bizarre, en labo on appelait ça du shoterm, je ne retrouve pas cette dénomination sur le net. Ces plaques sont en principe dispo chez les bon revendeurs d'électronique, à ne pas confondre avec ce qu'on met sous les transistors... Edit : après une recherche très rapide, je vois qu'il faut demander "pad thermique", et effectivement le prix est élevé. Un exemple, un bout de 50x50 mm coûte 14€ chez Conrad, en 3mm d'épaisseur et 3,5 Watts par m2 et degré Kelvin : https://www.conrad.fr/fr/p/kerafol-3500-pad-thermique-3-mm-3-5-w-mk-l-x-l-50-mm-x-50-mm-2756261.html En croisant les doigts, il y a des chances non nulles que cela résolve ton problème.

Beau projet, rare, ambitieux... . Effectivement, le choix du moteur est fondamental. Attention à ne pas se gourer dans le type de moteur. Le + souvent, les scooters/draisiennes/VTTae utilisent un moteur démultiplié (ratio ~3 à 6), c'est à dire qu'ils comportent un engrenage épicycloïdal. Niet, ça ne va pas pour un EUC. D'accord, les premières roues étaient comme ça, mais l'asservissement de verticale créant un "mouvement brownien" av-ar néfaste pour les jeux des pignons, cette solution "bâtarde" n'a pas fait long feu. Il faut impérativement un brushless direct avec 3 sondes de hall... et quand on veut du couple, cela fait un gros moteur, c'est inévitable. Avec une jante à rayons, le moteur devrait probablement ressembler à ceci : Le couple délivré est (presque) uniquement dépendant du courant. L'impédance interne d'un tel moulin est de quelques dizaines de milliOhms, énergiser ceci nécessite un pwm puissant pour exciter en triphasé le stator en ajustant séparément l'intensité et la position du champ tournant. La tension de la batterie dépendra de la vitesse max désirée car elle ne sert qu'à combattre la fcem. Sauf si tu es un électronicien spécialisé dans les asservissements échantillonnés, copain avec Nyquist, Bode, Black et compagnie (c'est mon cas), je te déconseille d'essayer de concevoir la carte mère, qui comportera bien sûr la puce gyromètre+accéléromètre tri-axe, les alims auxiliaires, les sécurités, les gestions batteries etc. C'est un travail dément, inaccessible pour un particulier. A mon avis il est raisonnable de choisir une carte existante du "monde" EUC, sachant qu'on ne peut pratiquement pas changer le firmware (certains l'ont fait), et donc il faut respecter la position horizontale ou verticale de la carte choisie. Les cartes dédiées euc sont communicantes (bluetooth), ce qui permet certains réglages...

La base de discussion est surtout la comparaison VTT -- eROUE en terme de droits d'accès. A mon avis il ne faut pas trop élargir le débat, car il est bien évident que la question "est-ce que la planète souffre de la présence humaine", la réponse est oui, et pas seulement pour les faons ou les papiers gras. Les hommes sont assujettis à leurs instincts et leurs croyances (bible, torah, coran...etc = croissez et multipliez...). Résultat : une population mondiale x4 en une vie d'homme . Fatalement la planète en prend un coup... Mais c'est un sujet tabou, presque toujours évité par les écolos. La roue électrique est un engin peu intrusif, qui ne nécessite pas d'aménagement extrême type VTT-descente avec des pistes noires-rouges-bleues-vertes, des tremplins et, en montagne, des télé-sièges. Certes, nous avons un moteur qui sert à l'avancement et au maintien de l'équilibre, mais notre vitesse est bridée alors que les VTT ne le sont pas (juste limitation d'assistance pour les VTTae). Je viens de passer 12j à La Clusaz, j'y ai vu évidemment des centaines de VTT, mais aucune eroue. (ni dans la caravane du TdF, d'ailleurs). Notre activité est tellement marginale que j'ai peine à imaginer que des gardes forestiers ou les chasseurs astiquent leur calibre 12 pour farcir les wheelers de gros sel...

Bah, en terme de législation, les discussion byzantines sur le nombre de pédales, mobiles ou non, sont relativement futiles. Les jeux sont faits : les e-roues ont les mêmes droits d'accès que les vtt. Point. Les 135€ s'appliquent à coup sûr aux moto-cross, qui ont un pouvoir de nuisance considérable. Je signale quand même que les vtt ne sont pas des parangons de vertu : après 50 passages, vous aurez bien du mal à retrouver le cadavre d'une pâquerette. De ce point de vue, une roue est plus soft car la gestion électrique interdit pratiquement tout dérapage, particulièrement au freinage.

J'imagine que j'ai à peu près les même km... j'ai dit "j'imagine" parce que j'ai une panne bt+feu de position avant... probablement un connecteur... flemme de démonter = je roule comme ça... pour l'instant. Je roule moins en ce moment, j'ai souvent les petits enfants sur le dos, c'est incroyablement chronophage ces machins là.

Ma foi, si c'est un pneu pour vélo de gamin, il faut clairement l'éliminer de ta liste. J'ai une draisienne pas chère équipée de pneus 14" honteux, type papier à cigarette. Je l'ai testée, mais je ne l'utilise pas par manque de confiance. A mon avis une roue électrique nécessite une meilleure qualité, avec un pneumatique dédié à cet usage, mais rien ne t'empêche de tenter la sous-catégorie bicyclette. Bonne chance.

Mais non, mais non, mais non. C'est un piège classique, 70 c'est l'indice de charge, il faut consulter le tableau de correspondance : 70 = 335 kg D'ailleurs, un pneu qui ne supporterait que 70 kg serait inutile, invendable. La raison du truc : toute la planète n'a pas les mêmes unités, de plus la correspondance n'est pas linéaire.

Euh, inutile d'être pointilleux sur l'ordre de branchement d'une v11, on fait comme ça arrange, il n'y a pas de souci.

On peut remarquer le triangle arrière démontable pour passer la courroie à travers. Parce que les courroies aboutables existent, mais elles ne sont pas hyper fiables. Le cadre présente l'avantage de pouvoir enfiler les batteries (par le haut ou le bas) sans souci d'étanchéité, par exemple par rapport à mon vélo :

+1, aucun souci, bref.. Pour perturber un peu plus @V. D. (je suis un salaud ), à propos du diamètre extérieur pifométré. Il y a une quelquefois une habitude ( pas idiote ) d'annoncer 1 pouce de plus pour les roues de 3 pouces de large. Par exemple, les specs officielles de Begode A2 est 3.0 - 10 ( 15 inch) , de même on peut trouver des 3.0 - 12 (17") , 3.0 - 14 (19")... Mais les catégories de roues restent 10 , 14 , 16 , 18 , 20 , 24.

Oui, merci pour ta leçon, j'avais déjà rectifié avant ton message. A mon tour : ce ne sont pas des acronymes mais des sigles.

tubeless ou tube type = sans ou avec chambre.

Il y a quand même une évolution : on ne trouve plus de pneus mal ajustés, qui nécessitaient un centrage manuel comme sur les vieilles Gotway. Les pneus actuels sont relativement serrés, qu'ils soient TL ou TT, ce qui incite à un usage excessif de liquide vaisselle (je suis contre), qui peut provoquer des déjantages...

Tu as raison, ce n'est pas clair... et j'ai probablement eu tord de jeter l’opprobre sur le terme "vélo". Si je regarde les pneus Kenda (j'en ai usé 3 en 20000km), on trouve la désignation "vélo électrique"... mais quelquefois la traduction est approximative : Sauf si on a une référence fiable, ou si on habite au fin fond de la cambrousse, le mieux est d'acheter en boutique, comme cela a été évoqué plus haut. Edit : rectification, ce ne sont pas les pneus ci-dessus que j'ai utilisé, mais ça, très différent, ici en 16" :

Oui. Tu donnes en exemple une brochette de pneus pour vélo, eh bien la réponse est claire : un pneu vélo n'est JAMAIS compatible pour une roue électrique, à cause du manque de robustesse, malgré une éventuelle ressemblance dimensionnelle. Le piège classique : 16" scooter c'est à peu près le diamètre extérieur du pneu alors que c'est le diamètre de la jante pour un vélo.. Il faut donc chercher dans la catégorie pneus pour scooters et engins électriques, en se basant sur le diamètre de la jante. Par exemple, les roues 18", 19" et même 20" ont une jante de 14". Ta roue a une jante de 12". Ensuite, le choix de la largeur doit tenir compte de la largeur du passage de roue, sachant que la largeur de jante pince +/- le pneu, ce qui agit sur le profil et un peu sur le diamètre extérieur. Ce n'est pas glorieux, on est presque obligés de choisir un pneu comme une paire de godasse : c'est OK... ou pas. Il faut donc consulter les revendeurs et les membres des forums, sachant que chaque type de pneu influe sur le comportement de la roue, et que chaque pilote a sa propre sensibilité... Mais en gros ce sont surtout les grosses roues à pneus larges qui peuvent poser problème, il y a moins de (mauvaise) surprise avec les pneus étroits (i.e. inférieurs à 3").

Oui, les caractéristiques électriques sont bidonnées, cependant ce vélo très peu cher n'est pas ridicule, même s'il est assez léger en autonomie. (on peut changer facilement la limite, je l'ai mise à 31, ce qui est tenable sur plat sans vent) Mais il y a matière à être TRÈS en colère : depuis 3 ans, sur leur site, il y a ça : La batterie reste indisponible, donc quand elle est morte on peut jeter le vélo. Je pense que non seulement c'est honteux, mais carrément illégal... J'avais acheté chez Alltricks, eh bien ... ils s'en lavent les mains, et préfèrent se consacrer aux vélos deux ou quatre fois plus chers. Ceci dit, j'ai vu la batterie ouverte, un bon bricoleur peut changer les cellules... à condition de rester en 12S.

Merci @Agnes33 , en résumé pour vitaminer une draisienne/vélo, les 2 solutions proposées ici sont : -- changer la batterie pour augmenter la tension, 36V (10S) --> 44V (12S) . en choisissant une meilleur capacité pour gonfler l'autonomie. -- changer le contrôleur pour augmenter le courant 15A --> 20A (voir la limite batterie), et reprogrammer la limitation de vitesse. C'est clair, et effectivement ça marche. Attention, ce n'est pas aussi fastoche qu'il n'y paraît. Le choix de la batterie n'est pas évident, il y a énormément de fakes, que l'on reconnait souvent parce qu'ils ne sont pas chers. 10,35 Ah avec du 3P, cela veut dire des cellules 3450mAh, c'est cohérent pour des Samsung authentiques, mais les 521 Wh annoncés sont bizarres car cela devrait plutôt être 44,4V * 10,35Ah = 459 Wh , les 521 Wh sont clairement bidons. Mais c'est surtout le changement de contrôleur qui est ardu. Il faut qu'il puisse gérer l'instrumentation (display + éclairage), accepter la gâchette/poignée tournante, tout en respectant les caractéristiques du moteur (nombre de pôles, diamètre de roue...etc). Un débutant en bricolage ne pourra pas s'en sortir... Pour un vélo comme la vidéo, il faut aussi choper le signal PAS, définir le mode de démarrage (poussette...) etc. A la limite, si tu peux donner des infos, cela sera probablement utile... pour une utilisation en domaine privé, bien sûr . C'est étonnant, à ce jour, il n'y a aucun commentaire sur youtube. Dommage.

La cosmologie officielle (modèle lambda cdm) place de la matière noire un peu partout pour ajouter de la masse afin d'expliquer les trucs inexplicables. @Cormo : tu es sûr de ne pas avoir de matière noire dans les poches ? .