Techos78

Tu te trompes @Jb75 , la reprise de soudure sur la vidéo GW est convenable, le fil est parfaitement mouillé, le gars qui fait ça est un professionnel et il s'y prend bien. A l’œil, je dirais que la panne est à 370°C.

Merci @djerr , @Fitz0uille , eh bien je trouve ça absurde. La ks16 a un poussoir avec voyant qui jusque-là était consacré au BlueTooth audio et à l'éclairage. Pourquoi changer ? Qui donc sur cette planète veut de la musique 24h/24 , 7j/7 sans avoir à appuyer sur un bouton ? Je n'y vois qu'un seul avantage : on peut se servir de l'audio sans avoir à déballer la roue, c'est probablement le seul appareil qui permette ce genre d’ânerie. Idem, en rando, il y a bien des petits malins qui vont balancer des sons pénibles sur le BT non sécurisé des copains histoire de rigoler... Affligeant !.

De quel BT parles-tu ? Il y a le BT de l'appli, et le BT de la sono. Si c'est le second qui reste opérationnel, cela veut dire que la ks16s peut servir d'enceinte d'appoint... sur le buffet du salon ?

Possible en effet, on le saura à la prochaine révision, en regardant le fichier qui a été téléchargé dans le téléphone...

En fait, c'est le capteur accélérométrique qui gère l'assiette, le capteur gyroscopique stabilise l'asservissement. Un capteur MPU6050 intègre un tri-axe gyro et un tri-axe accéléro : https://www.invensense.com/products/motion-tracking/6-axis/mpu-6050/ En plus des erreurs dues au montage, ce capteur a des erreurs de biais qu'il faut compenser : Donc jusqu'à 80 mg de biais (axe Z), l’arc-tangente 0,08 = 4,57° d'erreur angulaire. Ce mems comporte ses propres codeurs 16 bits, franchement, c'est une petite merveille ! ! !

Merci @thibbo pour ces retours intéressants. On peut noter que le firmware ks16s ne figure pas dans le liste des upgrades : http://apkdomain.duapp.com/kingsong/versions.json ce qui semble normal pour une version nouvelle. Mais on peut imaginer (?) que ces nouvelles caractéristiques seront appliquées aux 16b existantes...

1 an de roue, ~4000 km, quelques chutes anecdotiques, pas de bobo. Je consacre environ 15 secondes pour prendre ma banane (portefeuille...), mettre sur ON, et ouvrir la porte du garage. Donc pas d'équipement d'arthropode pour moi...

C'est plausible : à 8m/s (29 km/h) , pour faire grimper 75 kg (roue+pilote) dans une pente de 10%, il faut 736 W * 0,8 = 590 Watts. (sachant qu'il faut 736 W pour hisser 75 kg à 1 m en 1 s , c'est la définition du cheval vapeur). Je bouge régulièrement mon quintal à 29 km/h avec les 800W de la ks16b, mais uniquement sur piste horizontale et correcte. Et je réduis dans les montées. De toute façon, les pentes sont inconfortables, il faut monter sur les orteils pour contrer le couple de la roue, on sent bien qu'il y a des électrons qui s'activent, faut pas en abuser.

Je pratique beaucoup les parcours forestiers, et la majorité de mes petites chutes (sans gravité) ont été dues aux pédales qui tapent quelque chose (caillou, souche...). Première leçon : en roue, la largeur est conséquente et la garde au sol misérable. Ce qui passe à l'aise en vtt peut être problématique en roue. Je me suis gamellé une fois en allant dans "un bac à gravier", la roue se bloque alors que le pilote conserve naïvement sa vitesse, fatal error. Deuxième leçon : en roue éviter les épaisseurs de sable/gravier supérieures à 4 centimètres, et encore moins pour la boue très liquide. Je me suis presque "sonné" en tombant assis en essayant de sauter sur un trottoir de ~12 cm, la roue a continué son chemin. Dix minutes pour m'en remettre, envie de dégueuler, mais le coccyx a tenu. Troisième leçon : les sauts, c'est dur, (cette putain de roue reste scotchée sur la planète). Donc pour l'instant, je monte les trottoirs "alla mano", je ne suis pas encore assez chaud psychologiquement pour entamer un apprentissage progressif. Attendons patiemment les prochaines chutes pour progresser. En fait, je ne suis pas pressé.

Salut @Murphys , d'après ton profil, il serait très très étonnant que tu ne sois pas séduit par la roue électrique. Si tu as fait du cheval, tu as peut-être encore des jambières ou des bottes : car avec l'apprentissage, on peut se faire des impacts sur les tibias ou les chevilles, et on serre trop la roue entre les jambes. Par contre on ne tombe pas (ou "très peu"), contrairement aux rollers, skates, ou même overboards. Par la suite, il faudra piloter de manière souple, progressive, même avec une roue puissante. Donc il faudra oublier les attaques viriles sur les pistes rouges ou noires...

Pour la ks16b, qui a aussi un moteur 800W, il faut que les seuils soient cohérents, c'est à dire (sous toutes réserves) : -- seuil 1 : soit une valeur A, soit zéro pour éliminer le simple bip -- seuil 2 : une valeur B plus grande que A, ou bien zéro pour éliminer le double bip -- seuil 3 : une valeur C plus grande que B, limite 29 km/h maxi. Ce bip permanent ne peut pas être éliminé. -- seuil TiltBack : une valeur D plus grande que C, limite 30 km/h. Si les valeurs ne sont pas correctement échelonnées, c'est la limite "chinoise" qui s'applique, c'est à dire 18 ou 20 km/h Si le "code magique" n'a pas été rentré, la roue est limitée à 25 km/h. Il est possible que le seuil 3 puisse être mis à 30 km/h, je n'ai pas vérifié. J'imagine que c'est pareil pour la 14D ....

Île paradisiaque, équipements haut de gamme ... le plus rapide serait de dire ce que tu n'as pas, ceci dit sans jalousie . . . . quoi que... Sans blague, ton mode de vie représente l'idéal pour beaucoup d'entre nous. Profites-en un max et continues à nous faire rêver...

La légende SpeedyFeet himself donne la réponse : three point two kilograms :

C'est une fausse impression, le moteur ne coupe pas, mais il n'a plus assez de couple pour assurer l'équilibre, et la chute est assez rapide. Un exemple avec la Luffy :

C'est quand-même la moindre des choses de proposer les roues performantes munies de cellules haute densité. En toute rigueur, par comparaison avec d'autres marques, le sur-coût devrait être de l'ordre de 220 €.

Pour les budgets serrés, il y a la soluce des roues d'occasion. Les coques prennent des chocs, mais le contrôleur+moteur ne vieillit pas, et les batteries sont suffisamment récentes pour ne pas être fatiguées. Par exemple, @Dydoudydy qui brade sa roue ici , la 9B1 est une bonne roue, fiable... Les roues 16" sont un bon compromis...

Désolé pour toi, @raphael , là, tu viens d'en prendre pour 4 à 6 mois avant d'être à nouveau pleinement fonctionnel... Je ne sais pas comment ça se passe pour un "gamin" comme toi, mais pour les "vieux", le principe de précaution actuel c'est une piquouse d’anticoagulant dans le bide par jour et, pour rajouter une précaution aux précautions, une à deux numérations sanguines (plaquettes) par semaine... L'étanchéité corporelle en prend un sacré coup... Après déplâtrage, une dizaine de séances de kiné indispensables... Je ne cherche pas à te démoraliser. La fracture est nette, elle devrait se réparer au poil, mais c'est un fatalement peu long. Courage.

A priori, il n'y a que les 2 fils d'alim qui sont câblés, on peut donc simplement recharger une tablette. Certains intrépides ont branché un phare 5V additionnel, mais je n'ai vu nul part si il s'agit bien d'un usb full specs 2 Ampères...

Sur la 16B, on peut inhiber le Hello-KS associé au bouton on/off, mais le message reste fonctionnel sur le bouton de mise en route BT+lumière. Je ne connais pas la 14D mais je constate qu'il n'y a pas (?) de bouton Blue-Tooth : Si les fonctions ont été regroupées sur le même bouton, il est possible que le Hello-KS soit inévitable... LEDs et HP ne sont pas étanches, mais l'expérience montre qu'une bruine ou petite pluie ne pose pas de problème. Si ça flotte dru, un sac plastique s'impose. Par contre, le passage de roue résiste aux projections, passer dans une flaque n'est pas critique.

Avec la pratique, le corps assimile les réactions musculaires nécessaires pour stabiliser l'attitude, et on roule sans y penser. Il ne faut surtout pas se crisper, ce n'est pas utile, sauf quand on passe sur une grosse irrégularité (nid de poule...) où on peut avoir besoin de resserrer un peu le guidage. Pour un débutant, le problème vient souvent de l'appréhension ou la peur. Faut pas hésiter à passer du temps et faire un apprentissage progressif, et si ça ne marche pas bien un jour, on réessaye plus tard ou le lendemain. Juste au cas zoù, il faut une pression pneumatique d'environ 3 bars, les roues sont souvent sous-gonflées à la livraison pour sécuriser le transport.

Classique. La solution tient en trois mots : rouler, rouler et rouler, et, pouf, plus de problème.

Ah ouais, quand même !, la Monter 1600 qui passe de 2400 à 2800. Ben dis-donc... J'aurais apprécié la même évolution, mais dans l'autre sens... Même tarif chez Urban, et moi qui pensais que l'entente commerciale était illégale en France...

Les soucis de MosFETs puis de connectique démontre que les gros courants posent problème. Augmenter la tension est une bonne solution pour diminuer le courant moyen, et a priori ne présente pas d'inconvénient... attention quand-même du côté du connecteur de charge non protégé.

@oliv38 L'asservissement n'est pas très sophistiqué : s'occupe uniquement de l'écart angulaire entre la position courante et la position visée, et il élargie en conséquence la modulation de largeur. Ce sont les alarmes qui s'occupent de la tension pour, éventuellement, bipper ou tilt-backer plus tôt. L'énergie effective disponible dépend des constructeurs, mais généralement quand la roue dit "stop, casser-vous", c'est qu'il reste 20% de batterie, ce qui est à priori le minimum vital pour assurer l'équilibre. @RG38 , Tsss, tsss, je ne signe pas d'autographes le dimanche...

Sympa, votre petite bande ! Juste une confirmation technique, quand on charge/décharge du Li-Ion à courant constant, la montée/descente de tension est à peu près linéaire. Mais une roue consomme une puissance constante, la chute de tension s'accélère effectivement en fin de batterie.