Techos78

Eh bien, @raff01 , je ne sais pas d'où te vient cette amertume quasi permanente, mais tu es le seul (j'espère) à rigoler d'une sortie de route avec bris de matériel (et blessure pilote ?)... Même lu au second degré, ce commentaire est assez malsain...

J'aime bien les calembours, plus ils sont mauvais, plus ils sont drôles. A propos de capacités acm et ms3, il me semble qu'il faut mieux distinguer les versions + par rapport aux versions standards : elle sont plus larges et en 84 V, l'aspect et le confort sont donc différents. Notre fofo qui présente la même vignette dans les engins entretient un peu la confusion ( c'est une petite critique, ne le prends pas mal, @0rsa ).

@Hansolo , cette histoire de diamètre de pneu, c'est un gag absolument monstrueux, j'en suis sur le cul. Pneu origine ks18 = Kenda , 18 x 2.50 , ( 64 - 355 ) . inflate to 2.8 bars ---> donc jante 14 pouces Pneu origine ks16 = Kenda , 16 x 2.125 , ( 57 - 305 ) , 2.8 - 4.6 bars ---> donc jante 12 pouces C'est un truc à graver définitivement dans sa matière grise. Depuis plus d'un an que je parcours les forums et que je lis des notices de roues, je n'avais jamais vu cette info, et ça, ça m'énerve. Bon, passons. Merci @Hansolo pour ton essuyage de plâtre...

@Corethan a bien résumé la situation. J'ajoute simplement que Je connais @alann92 et un peu moins son copain @wheelerdu92 car nous avons eu pas mal d'échanges à propos de cette chouette petite roue neweel eva. Je serais vraiment navré qu'ils se blessent en essayant de tirer la quintessence de cette roue. C'est pour cela que je me suis montré direct, et je suis sûr qu'ils ont compris mes craintes. Maintenant, je ne suis pas leur père, si ils veulent poursuivre leurs expériences, je n'irai pas leur tirer les oreilles. Mais il serait effectivement préférable qu'ils s'abstiennent de communiques là-dessus. Faire un truc risqué est une chose, s'en vanter en est une autre.

L'autre côté peut contenir un troisième pack 800 Wh pour faire 2400 Wh mais le 4ième emplacement contient la carte mère. C'est une critique que j'ai formulé : une 2400 Wh est une roue déséquilibrée, alors qu'avec 1600 Wh en diagonale, ça va. 67 V = 16S , 84 V = 20S , 100 V = 24S , on peut plutôt s'attendre à une valeur de 1900 Wh, si ils arrivent à composer des packs en mettant les cellules particulièrement proches les unes des autres. A voir...

Il ne faut pas confondre "faire de la roue" et "concours de bite", la crédibilité de notre communauté en dépend. Une attitude responsable s'impose. Donc, @wheelerdu92 , ton exploit provoque plutôt l'agacement que l'admiration, ne recommence pas, s'il te plait. Si tu tiens absolument à te blesser, essaye le saut à l'élastique... avec une corde à linge.

Mais bien sûr que c'est ça, ce n'est pas le N° de téléphone de François Hollande ! ! !

Ah, on est sûr que c'est le même moteur ? ? Un peu à la manière de la GT16, mais là, la vitesse est vraiment supérieure.

@yvesg83 : la MS3+ 1600Wh est en 84V, elle est plus joufflue, c'est carrément une autre roue...

Moi, je te verrais bien sur une Ninebot One d'occasion. C'est une excellente roue 16 pouces, classique, propice à un apprentissage facile, parfaitement maîtrisable. Il y a des artistes qui font des trucs déments dessus (fais une recherche Youtube). Cette roue commence à dater, elle est moins recherchée par les wheelers exigeants, sa seule faiblesse semble être une poignée un peu fragile... Le moteur ne s'use pas, les batteries Li-Ion sont fiables, il ne faut pas craindre les roues d'occasion. (je viens d'en acheter une, j'en suis ravi)

Le vernis à ongle moins cher ? Ça se discute :

Pensez à tous prendre des gilets jaunes, il me semble que c'est mieux... cela peut éviter un sujet de discorde avec la maréchaussée...

Étonnant, je me demande comment c'est possible, les packs 84 V occupent toute la hauteur... En fait, ce devrait être plus favorable pour les connecteurs : c'est le courant qui chauffe les connecteur à cause de la résistance de contact qui se situe entre 0,5 et 2 milliOhms ( P=R.I^2 ). En toute rigueur, pour une même puissance, quand la tension augmente, le courant diminue ( P= V.I ). Bof, j'ai suivi à plusieurs reprise cette conner procédure, destinée à apprendre l'attitude à respecter dans des locaux EDF (zones de sécurité, démarches de consignations lors des mise sous et hors tension...) et c'est totalement hors sujet pour le besoin qui nous occupe. Il y a deux choses utiles à savoir : Il faut éviter tout contact ou même toute proximité avec une source de tension telle qu'elle puisse provoquer dans votre corps un courant supérieur à 10 milliAmpères, particulièrement lorsque le trajet du courant passe par le cœur. Dans ce cas, les fibres cardiaques se désynchronisent, et s'il n'y a personne de compétant à proximité pour faire un massage ou un électro-choc, vous êtes foutu. Le danger est grand avec le réseau EDF car il y a un pôle à la terre (le neutre), toucher une phase peut être fatal. Pour un accumulateur, il faut toucher un pôle avec une main, l'autre pôle avec l'autre main, c'est plus rare mais reste possible. Si on touche les broches du port de charge d'une Gotway ( alors, toujours non protégé ? ), ce sera désagréable pour l'extrémité du doigt mais sans danger. le courant alternatif est particulièrement dangereux car si vous saisissez un fil avec une main, les muscles se crispent et vous ne pouvez plus le lâcher. Il faut une personne pour vous "décrocher", mais attention au double accident, celle-ci devra prendre des précautions (gants, semelles isolantes...). Le courant continu ne provoque pas ce phénomène de collage, mais vous pouvez aussi vous blesser après un double saut périlleux arrière. Relativisons, dans ma carrière moi et mes collègues électroniciens avons pris un certain nombre de châtaignes, avec des tensions de 600 V maxi, et je n'ai jamais entendu parlé d'un accident grave dans mon environnement (grosses sociétés, des milliers de personnes). Les accidents concernent les personnels EDF (que je salue au passage), mais ceci est un autre contexte, un autre métier.

C'est sûr, les gamins intègrent rapidement les bons réflexes, un jeune cerveau vide est plus facile à programmer qu'un vieux cerveau encombré. De plus la physique leur est favorable : la force musculaire croît avec le carré de la taille, mais la masse croît avec le cube, tout est plus difficile pour un adulte. Les insectes l'ont bien compris. Super journée en effet, je constate que la S2 a été jetée au profit d'une GT16, probablement plus enthousiasmante ...

@Verby , A la louche, les roues de 500, 800, 1200, 1500W vont respectivement à 25, 30, 35, 40 km/h. (échelle très approximative à corriger selon les modèles). La ks16b respecte ceci, car une fois débridée, on peut programmer le tilt-back à 30 km/h. Et c'est très logiquement 35 pour la ks16s. Cependant, les annonceurs spécifient et livrent des roues limitées à 25 km/h, pour se rapprocher de la législation des cycles électriques, bien que pour l'instant ce ne soit pas une obligation formelle. C'est une décision raisonnable, il me semble. Le débridage est une opération simple, à faire soi-même pour ne pas engager la responsabilité du vendeur. Les constructeurs eux-même définissent les vitesses maxi atteignables, car ils vendent les roues pour l'usage en terrain privé ou dans un espace public. Certains intrépides suicidaires vont encore plus vite, mais c'est au détriment des marges de sécurité nécessaires au maintien de l'équilibre.

(ks16b-840) Eh bien si, je pratique régulièrement des randos de 40km en terminant à 4 diodes sur 9 (donc début des restrictions à 25 km/h). Il m'est arrivé de pousser jusqu'à 50 km, 1 diode, avec beaucoup d'auto-modération mais rien de scandaleux, ça marche. Mais dans ce cas, j'anticipe en faisant une charge complète, sans le CD2 limité à 1 A. Je parle de vrais km, et non pas de ceux scandaleusement faux de l'odomètre. Je fais dans les 95 kg équipé, et pratique des chemins forestiers à une moyenne comprise entre 15 et 20 km/h, ce qui suppose des pointes régulières à 28km/h qui est mon niveau de bip3. Je suis d'accord avec @spiken .

Transaction effectuée, sujet clos. L'état de la roue est impeccable, je suis ravi. Cerises sur le gâteau : chargeur 4 A et siège. Je l'ai essayé 10 mètres sur un trottoir, roue confortable, j'ai raté mon virage court mais la marche arrière s'engage franchement, sans le flou Gotway. En résumé, cette roue me botte grave.

Pour les bricoleurs, je vous suggère un truc très simple. C'est une idée, non testée. Sachant qu'un chargeur (sauf exception) accepte un réseau 110V...240V 50 ou 60 Hz, et qu'en interne (suite à un petit filtre EMI) le premier étage est un redressement/filtrage double alternance, cela veut dire que le régulateur PWM interne fonctionne de manière nominale de 150 V à 330 V DC. ( on passe d'une tension efficace à une tension crête en multipliant par racine de 2 = 1,4 ) On peut donc alimenter les chargeurs directement en DC, sans modification. Par exemple en utilisant 4 batteries Li-Ion 60 V en série, ce qui donne : 160 V mini , 240 V nom , 270 V max. Ce petit courant de charge (généralement 2 A) aiderait la roue lors des randos longues (3-4 heures), mais oblige ensuite à recharger les batteries externes une par une. Utiliser des batteries externes avec une protection de décharge profonde, et avec la protection de courant toujours active (on a tendance à la strapper pour les roues).

Je verrais bien une roue qui se rapproche de la structure d'un monocycle à pédale, avec une fourche verticale et la roue suspendue. Une selle, suspendue également, batterie et cm en partie inférieure, un peu comme ça : On s'éloigne de la roue "traditionnelle" pour y gagner en confort...

Merci @nhut (Jean) , vidéo très instructive. Avec cette roue extrême, le problème n'est pas d'aller super vite, mais de la maîtriser en toute circonstance. Peux-tu stp nous donner tes mensurations, pour qu'on puisse mieux appréhender les proportions pilote/engin. Bon street...

Les roues souples pour vélo existent, mais s'adaptent mal à un gros moteur :

<> est un opérateur d'équivalence en langage vba ou macro excel, le résultat est binaire : oui quand les 2 termes sont différents.

Monter les bateaux toujours parfaitement à 90°, si possible en donnant une petite impulsion juste avant pour soulager la roue. Si on ne sait pas sauter (c'est à dire décoller significativement la roue), monter les trottoirs "alla mano". En principe, en 16", 3 bars devraient suffire avec un bon pneu.

Ooooouuuuufffff, j'ai eu peur que tu ne sois parti en stage aux Bahamas ou à Ouarzazate. C'est très bizarre, cet achat n'est pas du tout urgent, et malgré tout, je suis très impatient, c'est contradictoire. Mais ça me fait plaisir, que même à mon (grand) age, je puisse encore m'enthousiasmer... A+

Encore une fois, speedy feet a fait un excellent test de cette roue :