Techos78

D'abord un grand merci à @Technicien-Urban360 pour toutes ces précisions, elles sont très enrichissantes, et jouer la transparence est un excellent moyen pour désamorcer des situations pouvant devenir tendues. Pour l'intérêt du débat, je me permet de commenter un fait technique qui n'est pas suffisamment détaillé. Il y a trois modes de transmission de la chaleur : le rayonnement, la convection et la conduction. -- le rayonnement : c'est à dire l'émission d'infra rouge, on peut presque "l'oublier" dans notre cas, il permet de faire des mesures de température (caméra IR) mais son efficacité en terme de dissipation est assez faible à cause des petites surfaces en jeu (un panneau radiant est forcément large). -- la convection : c'est à dire la transmission par l'agitation moléculaire de l'air. Je rappelle à ce propos que la chaleur ne monte pas, c'est l'air chaud qui monte car il s'est dilaté (principe d'Archimède). @Technicien-Urban360 regrette la distance entre sonde T°C et sources de chaleur. En fait, les sondes incorporées dans les composants sont essentiellement sensibles à la conduction. -- la conduction : c'est à dire la transmission de l'agitation moléculaire par les matériaux conducteurs eux-même. C'est le mode essentiel des composants électroniques, particulièrement des boîtiers cms. Les senseurs thermiques des puces mesurent principalement la température des liaisons électriques. Bien entendu, ce système n'est pas parfait, selon la densité des liaisons et les courants, il y a des gradients thermiques (des points chauds), mais la mesure de température de la carte multicouche est plus fidèle qu'une mesure aérienne. Pour ce qui est de l'utilisation de broches de liaison de type XT60. Les specs sont rarement fournies, mais certains vendeurs donnent des précisions : http://www.helistore.fr/fr/connecteurs/721-connecteur-xt60-male.html Donc il s'agit d'un contact doré de 1 milliOhm, garanti pour 35 A permanent, 2 mn à 45 A et 60 A en impulsionnel. Il faut que le contact mâle fendu soit convenablement épanoui pour maintenir une bonne pression de contact, et classiquement les mesures maximales de ce type sont obtenues pour un montage nominal, c'est à dire des liaisons par fil AWG13. En effet, il y a plus d'un Watt (35^2*0.001) sur les toutes petites zones de contact, et ce Watt doit être évacué par conduction dans les fils, particulièrement si le contact est gainé ce qui est le cas. Malheureusement, le fil côté moteur est relativement fin à cause du manque de place dans l'axe de la roue (AWG15 ou 16 ?). C'est un élément défavorable. Bon, en résumé, on est quand même en limite de spécifications avec ce contact, et il serait rassurant de passer à l'équivalent XT90 ou même XT120.

Impressionnant !. Juste quelques idées en vrac, dans le cas (improbable) où tu as des loisirs : -- voice on/off : on peut imaginer une troisième possiblilté qui permette d'inhiber le son uniquement pendant les 5 secondes qui suivent le power-on de la roue, afin d'échapper à l'abominable Hello-KS que tout le monde déteste. Ensuite, les alarmes vocales ne sont pas forcément inutiles... -- l'évaluation de l'autonomie restante : là, ce n'est peut-être pas la roue qui fait le calcul, mais l'appli en fonction de la tension et du volume de batterie. Cette quantité de batterie est peut-être déduite du numéro de série... J'ai déjà interrogé le sav, ils savent rajouter des batteries (mais ils refusent de le faire) mais ils ne savent pas modifier cette évaluation. -- le Klaxon, bip, bip... -- la distance parcourue, cession / (partielle) / totale. Je ne dirai rien, je ne dirai rien -- la température

Il me semble que la fonction essentielle d'un vpn est, comme son nom l'indique, de créer un réseau local à travers le réseau global. C'est utilisé par exemple par les sociétés multi-sites, un lan via le wan pour ceux qui aiment les acronymes. La fonction "masquage des IP" dont on parle ici est une sous-fonction facultative, qui peut être aussi assurée par un proxy qui est une indirection, un relais, pouvant être chaîné, très utilisé dans les films d'espionnage. Il faut donc distinguer les fonctions vpn et masquage d'IP, la première est légale, la seconde... faut voir.

Une grosse roue passe en force, une petite en sautant, chacun sa méthode et il n'y a pas unanimité sur le sujet... Par contre, ce qui est sûr, c'est que tes straps sont superbes. Depuis 15 jours, je crains d'avoir chopé le virus "imprimante 3D", vu que cette techno devient accessible au grand public. Incontestablement un joujou sympa, je vais sûrement me laisser tenter,.. quand j'aurai un trou dans mon planning de retraité overbooké.

Grosso modo, les moteurs brushless qui équipent nos roues ont la même structure : La partie externe (rotor) est équipé d'une rangée d'aimants alternativement Nord puis Sud, la partie interne (stator) comporte des pièces polaires bobinées. Il y a donc un très fort couplage magnétique, qui est nettement pondéré car le nombre de pôles rotor et stator est différent (ce n'est pas le cas dans les moteurs pas à pas). On ressent quand même les efforts magnétiques dus à la largeur des pôles, c'est normal. Sur un moteur idéal, avec des pôles très fins, on ne sentirait rien du tout car la somme vectorielle des efforts ne créerait aucun couple.

Salut @pimclik , bienvenue. Enfiler une KingSong comme une paire de pantoufles, c'est original, ça se discute . Je crois bien que sur les nouveaux modèles de pédale, le revêtement est juste posé/collé et les trous ne sont plus taraudés... à vérifier. Il y a eu un sujet récent sur la 3D ici , et il est probablement possible d'imprimer ton projet en plastique souple avec une simple Dagoma. Mais il faut dessiner tes pièces à plat, avec un atelier cao qui gère les pièces souples (calcul de fibre neutre etc...) Perso, je suis de l'avis d' @Olbom , des straps ne sont pas une bonne idée, surtout que les pédales elles-même sont juste posées sur leur butée et ne demandent qu'à remonter... A toi de voir...

Trouver de la gaine rétractable est une chose, encore faut-il pouvoir la rétreindre. Un crame-cheveux ne suffit pas. Il faut un générateur d'air chaud à peu près raisonnable, genre décapeur de peinture si possible réglable et muni d'une buse adéquate. Il faut aussi éviter de chauffer tout ce qu'il y a autour...

Sans vouloir être rabat-joie, je rappelle que même un pro comme @Hirsute s'est démonté un bras en tenant un apprenti. A contrario, si c'est l'apprenti qui se blesse, il y a probablement un problème d'assurance...

Bah, plutôt que d'avoir le chargeur dans le sac à dos... ou dans le buffet du salon. L'idéal serait d'avoir un enrouleur comme les aspirateurs... Oui, ça m'arrive de délirer... Oublions.

C'est sûr, Speedy feet et son pote (sans oublier le clébard) sont redoutables pour le matériel. J'aime beaucoup l'état de la pauvre 9bot one : Et les clients n'ont pas le droit d'ouvrir pour nettoyer ! En résumé, avec Gotway il est préférable d'avoir en poche un domino 3 points ...

Une question en passant : est-ce que dans un emplacement batterie vide, on pourrait ranger le chargeur ?

Il y a l'aspect sécurité : une roue balourdée qui largue son pilote peut (suivant le sens), prendre de la vitesse, et personne ne peut rattraper une Monster à plus de 50 km/h. Pour imiter @Hirsute , il m'est arrivé de courir à côté de ma roue... Une roue bien équilibrée garde sa vitesse et son inclinaison :

Ne pas oublier : @Hirsute fait du saut à la corde (sur place) avec sa roue...

C'est un petit boîtier qui se branche entre le chargeur et la roue, il indique en temps réel le courant, la tension, et l'énergie, et il peut effectuer une coupure anticipée (réglable) avant la pleine charge. Il y a aussi un bus filaire qui permet de tracer les courbes sur un PC. Il permet aussi de brancher deux chargeurs en parallèle. Très agréable pour les gens curieux, mais inutile dans le cas contraire. Un "inutilitaire" indispensable, fabriqué/distribué par un passionné : http://hobby16.neowp.fr/fr/

A priori oui, la liste est ici : http://apkdomain.duapp.com/kingsong/versions.json

En principe, l'équilibrage entre les 20 cellules en série s'effectue uniquement à la fin de la charge, ne pas hésiter à laisser branché 2 ou 3 heures de plus après la commutation de la led du chargeur.

Dans le même genre : aliexpress

Salut @RoueLibre , je n'y connais strictement rien en trottinette, et, en tant que béotien, je commence par distinguer deux classes : celles qui sont homologuées, et les autres. Je crois comprendre que c'est mieux si tu es un peu bricoleur. Have fun...

Bien joué, Raphaël. Ça serait un poil plus facile avec une panne un peu plus large. C'est tout bon.

@Fitz0uille , je suis d'accord que les alarmes (je ne parle jamais de limitation) qui réagissent à vitesse basse sont très pénibles. Je fais plein de petits parcours et je ne recharge pas systématiquement. Et donc il m'arrive régulièrement d'avoir des bips inopportuns sur des parcours connus, et ça commence à 4 leds sur 9. Mais je n'ai pas du tout envie d'éliminer cette surveillance, car il me semble évident qu'on ne peut pas exiger les mêmes performances à 67 Volts et à 57 Volts ou moins. La puissance maxi est fonction du carré de la tension, et avec le Li-Ion, ça descend vite. Il faut que le moteur puisse envoyer le steak au passage des nids de poule, sinon, boum, plus d'incisives. Je ne rigole pas, il faut impérativement être prudent en fin de batterie, Si les constructeurs descendent les niveaux d'alarmes, ce n'est pas par perversité... Maintenant si des intrépides sont fans de Jackasseries, inchallah, on a toujours besoin de donneurs d'organes...

Attention, il y a risque de confusion. Il y a la MCM4V2 de chez Urban360, qui marche bien et qui a un prix très contenu. Elle a été déclinée à partir d'une coque plus ancienne, mais elle est composée d'éléments de qualité, et elle a eu un succès mérité. Et il y a la MCM4V2 "officielle", au look plus moderne : Je confirme ce qu'a dit @Olbom , même si c'est plus cher et plus lourd, pour 20 bornes sans souci mieux vaut tabler sur 520 ou 680 Wh, sachant que beaucoup d'entre nous ne chargeons pas à fond (à l'aide d'un appareil magique nommé Charge Doctor CD2) afin d'augmenter la durée de vie des batteries.

Perso, j'approuve totalement ce choix, le RoHS est trop souvent présenté comme un avantage, alors que c'est une catastrophe en électronique.

Très bon compte-rendu. Une question : utilisez-vous une classique brasure étain-plomb 60/40 basse température (~180°) ou une brasure RoHS type 99C ou autre (~227°) plus délicate à mettre en oeuvre ?

Vu, merci aux courageux essayeurs. Donc firmware sans intérêt, à oublier. Et pour une correction de l'odomètre, il suffit d'attendre que la Garonne se jette dans l'Euphrate. Cool.

Je ne sais pas ce qui se passe, mais ton problème semble dépendre de ton niveau de batterie. A la limite, le comportement est normal, en général les roues font des bips à 55V et un tilt-back à 53V. (valeur initiale 67 V). Il suffit de regarder la tension batterie avec l'appli, ou plus grossièrement avec les leds. Edit : j'ai oublié que la V8 est une roue en 84 V, les seuils sont plutôt : bips à 69V et tilt-back à 66V. (simple hypothèse) On consomme de l'ordre de 13 Wh au kilomètre, si ton autonomie est ridicule c'est probablement parce que la tension chute trop vite, les batteries seraient (?) en cause. Tenir compte que par temps froid, route pentue ou meuble, pilotage agité, l'autonomie diminue.