Techos78

Voilà une phrase à méditer attentivement... le 84 V est-il judicieux.?.. Les moteurs ont-ils été retouchés pour tenir compte de passage 67,2 V -> 84 V , ou bien les moteurs sont-ils les mêmes (ce qui est effectivement le cas pour la Rockweel)... @yvesg83 ,sur ks18, je pense ne pas me tromper en disant 60/67,2 Volts, car la mode des batteries 74/84 Volts est plus récente. Les packs ont une forme bizarre en Y inversé, à cheval sur le support pédale.

On constate que grosso modo la conso est liée à la puissance du moteur. 800W , 1200W, 1500W, il faut alimenter la bête...

Les chiffres se confirment. @keepcool peut faire 60,3 / 70 * 89 = 76,6 km en 1300Wh d'où 76,6 /1300 * 1600 = 94 km pour 1600Wh. @Hansolo , plus lourd, fait 90 km , @Erwanrcx consomme dans les 16Wh au km et peut donc faire 100km. Une ms3+ 1600Wh ne peut pas réellement garantir 100km d'autonomie, il faudra attendre la disponibilité des cellules haute densité pour avoir 2000 Wh. Je précise que ces cellules haute densité sont montées dans la ks16 840Wh et qu'elles fonctionnent bien.

On fait le produit de la capacité en Ah par la tension "moyenne". Par exemple, ton pack de 60 V 4,4 Ah fait 264 Wh. La valeur en Ah est rigoureuse, c'est l'intégrale du courant lors d'une décharge complète, ramené à 1 heure. La valeur en Wh est très équivoque, car il faut choisir une tension "moyenne", par exemple 60 V pour du 16S, alors que les fabricants de cellules peuvent définir une autre valeur, par exemple 3,7 V * 16 = 59,2 V au lieu de 3,75 V * 16 = 60 V, ou autre. Sans oublier l'arrondi "commercial", sachant qu'on aime souvent les chiffres ronds. En toute rigueur, ce n'est pas la moyenne arithmétique entre la tension min et max, mais la tension correspondant à la puissance moyenne. (la courbe de puissance est quadratique). Bref. Pour nos roues, l'usage fréquent est de prendre 60 V (67,2Vmaxi) pour le 16S et 72 V (84Vmaxi) pour le 20S afin de trouver une valeur en Wh un peu approximative mais plus pratique car représentant véritablement une énergie.

Pour les inquiets, il y a la solution du pneu plein qui se développe activement...

J'ai eu la chance de voir de près une exception : un de mes fils (30 ans), a découvert ma roue électrique, 30 seconde plus tard il faisait de la marche avant, du pivot 180°, de la marche arrière, et avec 30 secondes de plus, du one-foot. Explication : c'est un adepte du monocycle à pédales, surtout tout terrain, il en a 3. J'ai essayé pendant 1 semaine, trop diabolique (et fatigant), j'ai laissé tomber. L'électrique est beaucoup plus accessible.

Peu connu : les électrons ne vont pas si vite : moins de 1 millimètre par seconde... Il faut ~1 mois à un électron pour arriver chez toi... en courant continu. En alternatif, aucune chance, il reste à la centrale.

Bon, puisque tout le monde déballe ses mensurations, à mon tour : c'est moi le minus de la bande avec une cote théorique de 1,76m, mais en fait je me suis tassé d'au moins 3 cm dans les nids de poule précédents. Photo trompeuse, donc.

Un peu plus quand même, une cellule 18650 fait 18mm de diamètre, auquel il faut ajouter environ 4 mm pour le bms. Mais le carter fortement biseauté s'intègre bien, et le prix de 333 € : http://www.1radwerkstatt.de/epages/80603321.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/80603321/Products/NinebotSET est correct, Bienvenue aux 9b1 dans les randos moyenne distance... Edit : je remarque qu'on retrouve un peu la configuration d'une KS16 qui est cependant moins large car il n'y a qu'un pack chaque côté, donc un seul bms et les cellules montées en quinconce. Il est peut-être possible d'utiliser des packs KS 60V, mais il faut trouver les carters adéquats.

En avionique, on peut choisir les matériaux en présence. Mais en construction navale, ce n'est généralement pas possible (coque acier, hélice bronze...), le tout dans un milieu électrolytique. Il faut souvent des moyens actifs pour compenser l'érosion de l'hélice ( la protection cathodique ) , consistant à faire circuler des milliers d'Ampères en sacrifiant une électrode d'usure... Tu es un peu énervant @Erwanrcx , tu sais tout faire , OK pour le tig, c'est l'outil qui va bien, mais souder correctement en tenant compte des déformations thermiques (en clair éviter les pièces bancales) n'est pas du tout évident. Chapeau.

Ho, le beau support de roue que voilà ! ! Belles soudures, c'est toi qui les a faites ? J'ai beaucoup de mal avec les tubes, je fais des trous, même avec des petites baguettes

J'évoque simplement que, même si par ici il y a moins d'individus armés, une altercation qui dégénère peut se "terminer" en recevant du plomb à 700 mètres/seconde.

Quelques chiffres : aux Etats Unis, 300 millions d'armes à feu, 30 000 morts par an, une moyenne d'une arme à feu par habitant. Ça doit être chaud, là-bas...

Belle réalisation, @Tbx Nicolas , je pense qu'effectivement le système de "barres parallèles" est le plus stable. Dès que j'ai eu ma roue (ks16), j'ai bricolé ce truc, utilisable pédales ouvertes ou fermées, avec une forme particulière due à la butée KS : Le plus simple est probablement celui de @Takoon : Ne pas négliger l'aspect sécurité : sur un support de guitare un gamin qui appuie sur ON peut prendre la roue dans le figure, alors qu'avec une roue hors sol, la roue s'emballe et se coupe en bipant. Il reste le risque abominable des doigts qui se coincent dans la roue... Donc attention, attention aux gamins, et peut-être aussi aux animaux de compagnie.

Nickel, beau parcours, chouette ambiance, je me suis laissé guider avec plaisir (en fait, je connais mal la région où j'habite, j'ai honte). Pour moi, environ 40 km (en comptant une petite virée préliminaire), la KS affichait 4 diodes sur 9. Oui, bien sûr, les 18" passent bien dans la pierraille, mais cela dépend aussi beaucoup des pilotes qu'on met dessus. En 16", j'ai dû bien choisir mes trajectoires et amortir avec les jambes, alors que @Erwanrcx et @Olbom étaient visiblement plus à l'aise, avec de la marge de puissance. Mais ce sont deux vraies bêtes de course, ils se sont bridés pour ne pas larguer les plus faibles, @spiken et moi. @Erwanrcx m'a prêté sa roue un bout de chemin (lisse), le poids n'est pas gênant, la coque large (et sans les pads) est moyennement confortable pour un "débutant", les pédales sont très bien, le mode hyper soft est déroutant (ma ks est en mode dur), on sent bien que c'est une roue avec un gros potentiel de vitesse, cette roue est assez intimidante surtout si c'est celle d'un copain qu'on ne veut pas abîmer ( la roue, pas le copain ). Pour l'instant, je vais continuer avec ma KS16, en regardant quand même si je peux lui ajouter des batteries externes. Grand merci pour cette organisation haut de gamme, à consommer sans modération.

Oui, mais 600 borne chez KS, ça veut dire moins de 500... Ben oui, râler après l'odo optimiste est mon dada favori..

Bon, j'arrête de me raser, mais d'ici demain soir, ce ne sera pas spectaculaire. Très sympa, tout ça. J'ai fait un tour aujourd'hui dans les forêts du coin, c'est sec partout, même le tunnel avant le viaduc des Fauvettes (rando e-roue de Bures -- Limours) Bah, je suis tellement fainéant que je vais prendre la voiture, c'est vraiment pas loin. Oui, je sais, c'est pas très bon pour la planète. Il faudra que je fasse un bricolage qui me trotte dans la tête : un attelage pour tirer la roue derrière le vélo (tsss, tsss, la roue sur off, bien sûr)...

Salut @Olbom , @Erwanrcx , eh bien, si vous acceptez de vous encombrer d'un grand-père délabré, je suis partant... A+

@Mingyar , c'est beaucoup, mais probablement oui. Le µcontrôleur qui gère la commande vectorielle du moteur brushless pilote le courant en fonction du besoin et de la vitesse instantanée. Par programmation, le courant au démarrage est limité/géré en tenant compte des limites matérielles, et il est plausible qu'une cm plus pêchue et des aimants risquant moins la désaimantations puisse autoriser davantage de courant, donc de couple. Comme exemple, on a la manipulation inverse dans le monde Ninebot : le passage du firmware 1.34 à 1.4 a réduit le courant (donc le couple) dans des proportion telles que la roue ne grimpe plus les fortes pentes, au désespoir de certains utilisateurs, la puissance nominale restant inchangée.

@Ludow a probablement raison, le terme Power n'est pas destiné à des physiciens, mais à des quidams lambda, c'est donc la signification générique équivalente à "patate". La gestion moteur permet d'agir quasi indépendamment sur le couple et sur la puissance, on peut augmenter le couple sans modifier la puissance. Le couple sert à démarrer et monter les pentes, la puissance assure la vitesse maxi. On peut remarquer que les mosfets ont été améliorés, un plus gros courant permet un meilleur couple. Les aimants utilisés ont peut-être aussi été améliorés. Si ils avaient dit : le moteur a 30% de couple en plus, 8 personnes sur 10 n'auraient pas compris, et cela déclenche inévitablement la question qui tue : "c'était quoi le couple initial ?" , ce qui n'est jamais spécifié et c'est bien dommage.

Désolé, @samy22 , c'est moi qui ait "pollué" ta présentation en engageant une discussion sur l'avenir de la planète. Pense à protéger tes tibias, car la roue n'est pas toujours facile à domestiquer...

Bienvenue @samy22 . Ça m’embête de modérer un peu l'enthousiasme de @Erwanrcx en qui j'ai de l'estime : la propulsion électrique est plus polluante qu'il n'y paraît. Bien sûr, on oublie facilement que produire de l'électricité n'a rien de trivial, que l'on crée des déchets pour des centaines de milliers d'années, sans parler de difficultés de démantèlement gigantesques (impossible pour les centrales au graphite pour le siècle à venir...), du recyclage partiel des batteries etc... Mais oui, pour l'utilisateur final, c'est chouette, à condition de repousser les inconvénients de la production le plus loin possible dans l'espace et dans le temps, ce que d'ailleurs la Bretagne arrive très bien à faire. Il est bon de temps en temps de reposer les semelles par terre... Ceci dit, bon wheeling, je ne cherche pas à gâcher ton plaisir (et le nôtre).

Désolé pour ces soucis d'autonomie, il est vrai qu'en roue on n'en a jamais assez. Mais , @alricha , j'aimerais comprendre : une roue qui s'emballe, qu'est-ce que c'est ?

@Fitz0uille , je viens juste de faire des essais roue levée. Donc, assis, coudes sur les cuisses, roue entre les genoux et doigts sous les pads. (mes réglages : bip3=28 et tb=29) Il est vrai qu'on contrôle bien la vitesse. Quand on penche vers l'avant, on prend du régime (oulle, ma roue n'est pas très bien équilibrée). Les leds latérales sont pratiques, elles indiquent le sens. On monte doooouuucement, on déclenche le bip3, puis au moment du tb, il se passe "des choses". J’interprète comme ça : on "tombe" sur le seuil tb qui déclenche l'accélération (brutale) de la roue, en repoussant la coque dans l'autre sens (action-réaction). Selon la raideur du maintien, il y a un régime oscillant momentané, mais comme la roue continue à accélérer, on atteint le régime de coupure avec le bip d'alarme. Tu as donc raison, la coque se redresse au moment du tb, probablement grâce à l'inertie de la roue. Pour ce qui est du bip3 invariant, il n'y a pas de raison de douter de ton observation, et ton alerte est justifiée. Tout ce que je peux dire, c'est que sur la 16b le bip3 descend à environ 24 quand il n'y a plus que 4 diodes. Et il me semble effectivement que le tb est juste au dessus, mais je n'insiste jamais, à cause du mal de mer...

@Fitz0uille , je suis un peu étonné que tu puisses ressentir le tilt-back, mais c'est une simple impression parce que je n'ai pas bien regardé tout ça. Analyser le comportement roue levé n'est pas facile, le système a beaucoup de gain, la moindre variation angulaire a de grosses conséquences sur la vitesse. En toute rigueur, il faudrait fixer la roue sur un portique articulé, de préférence posée sur un rouleau libre, avec une mesure angulaire au laser. Bref, admettons qu'on y arrive avec nos petits bras, en compensant les effets liés à l'accélération de la roue. Intuitivement, je m'attendrait à avoir grosso modo ce genre de comportement (Fonction Vitesse = f ( angle ) ) : On a trois zones linéaires correspondant au retour de sensibilité des trois réglages possibles. Ces zones devraient être stables, c'est à dire qu'a toute valeur angulaire correspond une vitesse qui détermine un retour qui s'oppose à l'angle entré. Mais quand on atteint la vitesse de tilt-back, cette valeur de retour est remplacée par un fort effet inverse qui essaye de redresser les pédales. Mais on est en boucle ouverte, le moteur part rapidement à sa vitesse maxi... et finit par se couper. C'est une zone quasi-instable, au gain de l'asservissement près. Les variations de seuils selon la batterie a bien sûr de grosse implications... à voir effectivement. Tout ce que je dis est vraiment à prendre au conditionnel, par contre je recommande d'être prudent sur les observations en boucle ouverte et en boucle fermée (roue en l'air ou posée), ce sont deux domaines distincts, passer de l'un à l'autre est possible mais assez délicat.