Techos78

Salut, @sponch , faut pas s'énerver, il faut laisser le temps à ton intellect pour te fabriquer les automatismes nécessaires. Au bout de trois séances d'une heure, tu pourras franchir les quelques mètres qui te séparent du Nirvana. Un conseil, protège tes jambes, on peut se faire un peu mal au début. C'est frustrant, le ski, les rollers etc... ne servent à rien. Il n'y a que le monocycle à pédales qui te permet de faire de la roue électrique en 1 minute ou deux.

Intéressant. Donc ce serait ce vendeur, orateur/technicien bien maladroit il faut le reconnaître, qui a réussi à "ré-étiqueter" des Fastwheel, avec l'accord de l'usine forcément et à fonder sa boîte pour vendre cette roue "française"... Eh bien, il est pas mauvais ce type. Il pousse le bouchon un peu loin, mais ne mérite pas l'anathème. Et si il arrive à vendre à tarif raisonnable et assurer le sav, que demander de plus... Bon, bien sûr une initiative solitaire sur un créneau aussi étroit présente un gros risque de pérennité, et donc une maintenance éventuellement problématique. Diable, je viens de constater que ce crétin de vendeur a réussi à se faire bannir de Espritroue : https://www.espritroue.fr/topic/195-annonce-officielle-bannissement-de-newheel/ . C'est vrai qu'il est pitoyable, ça ne m'étonne pas qu' @OsmOze soit monté aux créneaux. Comme je ne veux pas proposer la botte à ce vendeur, je m'occupe surtout du matériel et des services associés.

Perso, je trouve ces petites roues légères plutôt sympathiques, et c'est dommage de ne pas en parler. Je ne sais pas la différence entre ces deux marques Fastwheel et Newheel, sauf que la première est plutôt blanche et l'autre noire. Ces deux roues se ressemblent terriblement, cependant, il semblerait que la Fast soit plutôt vendue avec une roue 12 pouces et la New avec une 14 pouces. Cette différence étonnante apparaît bien sûr dans les specs, et une image fournie par @alann92 montre bien la différence : Cette roue légère (~10kg) n'est pas du tout ridicule, et je suis un peu surpris qu'elle ait disparu "subrepticement" du magasin @Eroue , il me semble que ce serait bien d'en donner quelques nouvelles... A vous lire...

Question syntaxique : peut-on encore parler de pneu ou de pneumatique quand il n'est plus gonflé à l'air ?

Voilà donc une bonne roue bien compacte qui, en terme d'esthétique et de maniabilité, tient toutes ses promesses, avec, (comme d'habitude ) quelques commentaires sur les pédales... Parfait. L'excellent compte rendu de @Urban360 nous apprend quelques points techniques à améliorer. Je retiens : Les pads collés en partie haute sur le couvercle supérieur. La solution ne saute pas aux yeux, même une bande double face balèze ne semble pas souhaitable. Alors quoi ?. Je verrais bien deux fixations 1/4 de tour dans les angles, comme des DZUS en avionique... Les fenêtres vitrées sous les pads. Cela semble absurde de s'obstiner à tasser les fils et jonctions électriques dans ces petits volumes, quasi inaccessibles. Plus bas, entre les deux batteries, il y a un boulevard qui permet de ranger correctement le faisceau, Quelques points de fixation pour des colliers plastique, pour bien organiser les boucles de câblage qui donneraient le mou nécessaires pour dé-clipser les jonctions électriques. Les fils ne faisant que transiter dans les petits volumes de part et d'autre du radiateur pourraient être protégés par une cheminée en plastique, et le flux d'air serait plus efficace. Capot clipsé. Le système me semble bon. il faut peut-être prévoir une brouette de capots pour les maladroits... Garde-boue qui touche le pneu. Ouille, ça peut aller loin. Si ça touche en partie supérieure, il faudrait "ressortie" la roue de 5mm, autrement dit, retoucher les supports de pédale. Vu le prix des filières d'extrusion, (et les délais de fabrication), ce problème est très ennuyeux... Buzzer. Des utilisateurs l'ont trouvé faiblard (ou trop confiné), et il se ballade au dessus de la carte mère. Le côté opposé aux Mosfets est libre, on pourrait y fixer un buzzer, ou bien deux pour des raison de sécurité. En général, la céramique est plus rigide à froid et cela couine moins fort. Tout ça, c'est juste histoire de causer...

Environ 3500 km (odomètre toujours calamiteux), 1 carte mère changée, resserrage supports pédales, 1 led d'une barrette hs, pour l'instant je laisse, les 3 autres barrettes sont ok. Très content du fonctionnement, poignée télescopique géniale.

Ben non. pas vraiment. En fin de charge, les cellules s'équilibrent. Les 20 cellules d'une batterie 84 V sont en série, et chacune a en parallèle un petit régulateur shunt qui dérive le courant lorsque la tension atteint 4,2 Volts. Donc, plus aucun courant ne passe dans les cellules qui ont déjà atteint 4,2 V, ce courant passe dans les composants annexes et est dissipé sous forme de chaleur. Même au bout d'une semaine, il circulera toujours un courant, mais il ne charge pas la batterie, il chauffe simplement la pièce.

Absolument. Chez GW, la gestion de la puissance semble perfectible. Par exemple, @Hansolo nous a dit que sa MS3+ , à l'arrêt et verticale , consomme entre 2,8 et 3 Ampères. C'est beaucoup. Dans les mêmes conditions, ma KS16B consomme 10 fois moins ! . Étonnant , non ? @Xavier : content que ta roue ait recouvré la santé. Dis à ta copine de bien se protéger les jambes, l'apprentissage a tendance à laisser des traces. @djerr : d'accord avec toi. Oui, l'achat local est cher, cela se justifie par un sav musclé mais aussi (et surtout) par l'aménagement d'une boutique, la mise à disposition de modèles d'essai, l'accueil sympathique (salaires) ... etc. Je n'ai pas trop idée du prix d'un bail commercial à Paris le long des quais ou des grands boulevards, et des impôts associés. Ça doit douiller sec !.

Même impression. Cela démontre que les fils chauffent tellement que cela ramollie les gaines qui ne peuvent plus assurer l'isolement suivant l'emplacement du fil. A mon avis, un bon nettoyage au pinceau et à l'alcool suffit, sans tendre les fils, avec quelques points de colle silicone pour que ça reste en place. Par contre, l'absence de bip est très gênante, c'est un élément de sécurité indispensable. Mais sa fiabilité n'a pas l'air géniale : mon buzzer est souvent faiblard, surtout quand il fait froid. C'est un résonateur piézoélectrique souvent en boîtier cylindrique à piquer, qui peut se changer (?) avec un fer à souder. Mais @Addwyn dit que c'est sous la cm, ce qui nécessite de démonter puis de refaire l’étanchéité. Galère. J'imagine qu'une cm coûte entre 100 et 150€ plus la main d'oeuvre... Dis donc, il te coûte cher ton gamin, faudra lui dire de se calmer... Edit : débrancher les batteries avant de nettoyer.

Quelques vues de la maquette cao ici : https://www.youtube.com/watch?v=Ia0xr12VDaU Depuis des décennies, les designers essayent de virer l'axe des roues. Cela impose le plus souvent une jante très rigide qui s'appuie sur des galets. Tout cela fonctionne bien ... dans une salle blanche. Les problèmes d'étanchéité, de lubrification, de qualité du guidage... sont insurmontables. Quant à la sustentation magnétique, cela existe, mais indépendamment de l'entraînement magnétique. Et dépenser de l'énergie simplement pour se sustenter est dispendieux. C'est le problème des hélicoptères et de tous les "plus lourds que l'air". On peut le fabriquer (les pédales sont vachement étroites, non ?) mais il ne faudra pas pleurer si le truc est bloqué parce qu'on a traversé un bac à sable. En un mot, je ne crois pas à l'avenir de ce truc (mais je me trompe souvent...) Edit : on dirait que Fastwheel fait aussi ce genre de chose. Qui copie qui ?

Cela confirme l'utilité du CD2 afin d'éviter les charges maxi. On peut remarquer : - les chargeurs commutent généralement la led pour un courant qui devient inférieur à 400 mA. Donc, si on débranche immédiatement, les batteries ne sont pas à fond, mais à environ 96%. - on apprend qu'il faut de temps en temps laisser encore quelques heures branché pour que le bms effectue l'équilibrage des cellules. Je n'ai pas trop d'avis là dessus, cela me semble plausible. Faire ça juste avant une grosse randonnée. - on ne peut pas vider les batteries sur une roue, car quand l'autonomie devient nulle c'est qu'il reste 20% de batterie, ce qui est le minimum vital pour assurer l'équilibre.

J'ai peut-être mal lu, mais à aucun moment cet article ne parle de deux moteurs. Cela n'aurait aucun intérêt pour entraîner deux roues jumelées, exception faite d'une redondance dont le besoin n'est pas démontré. Une batterie de 100 Wh pour tourner 1 heure dans son garage, puis, comme dit @Olbom , le reste du temps sur le bureau comme presse-papiers. Pourquoi pas, il en faut pour tous les goûts... Un peu de fantaisie dans un monde de brutes...

@Erwanrcx , pour la KS16, le fil (l'axe creux) est du côté de la valve, c'est à dire qu'il est à gauche quand on met les boutons devant. @spiken , le sens du pneu ? J'attends toujours le wheeler qui saura faire la différence lors d'un test en aveugle. @doubleH , sur le forum anglais, un quidam a précisé que la Monster avait un axe renforcé... @sbouju , d'expérience, les aciers à haute ténacité sont chers, particulièrement à cause des traitements thermiques. Je pense que les chinois se sont un peu ratés sur ce coup là, surtout que plus le moteur est puissant, plus les fils sont gros, et moins il y a de la matière pour l'axe.

Tu as eu la bonne attitude, ne change rien. Surtout qu'avec les nénettes, il paraît qu'on n'a pas droit aux baffes... il paraît...

On en est où, cher Gotway, avec les versions 6 ou 12 Mosfets ?

Tu peux utiliser une rallonge de valve qui, sur certaine roues, est indispensable. http://www.eroue.fr/produit/rallonge-de-valve/ La rallonge comporte une valve interne, tu pourras dévisser ton compresseur sans perte. Et la rallonge est suffisamment bien étudiée pour ne provoquer que des pertes infimes quand on la dévisse.

Bah, ces chiffres sont toujours sujet à débat. Tout dépend de ce qu'on appelle 'tension nominale' (environ 3,7V), sachant que seule la tension maxi 4,2V est connue avec précision. La tension minimale est mal définie (environ 2,9V) le seuil d'alerte est 2,4V. et quand l'autonomie d'une roue passe à zéro, c'est qu'il reste ~20% de batterie pour assurer l'équilibre. Pour les roues 16S4P (environ 60 V nom ) on a 2,7 * 60 * 4 = 648 Wh arrondi 640Wh par KS et GW Pour les roues 16S4P (environ 60 V nom ) on a 2,9 * 60 * 4 = 696Wh arrondi 680Wh par RW Pour les roues 20S4P ( environ 75 V nom ) on a 2,9 * 75 * 4 = 870Wh arrondi 850Wh par RW etc... Alors, 2,7 ou 2,9 , je ne parierais pas 1 million de $ là dessus. Pour moi, ce sont des Li-Ion standard. Les Li-Ion haute capacité font ~20% de plus. Et on a vu apparaître sur la Luffy des cellules basses capacité, utilisées habituellement par les vapoteurs... Pas terrible ça.

Bien vu, @Addwyn , tu as raison de reparler de ce branchement de batterie à la queue-leu-leu. J'ai ouvert ma 16b pour resserrer les supports pédales, mais je n'ai pas regardé ces connexions, qui me chagrinent tellement que j'ai utilisé il y a quelques mois le terme de "malfaçon". Avec le recul, j'admets que ce branchement fonctionne, malgré ses nombreux inconvénients. Seul avantage : inutile d'équilibrer les 2 packs quand on assemble la roue. Quand je changerai le pneu, je rebrancherai ça correctement, il faudra probablement acheter un XT60 qui a dû être viré sur un pack, ainsi qu'un Y... @thibbo , @sbouju : la KS16B-840 blanche est déjà passée de 1699 € à 1499 € , et la 16S sera (?) à 1699 €. On peut remarquer que le modèle noir mat est 50 € plus cher , et qu'aucune réduction de précommande n'est appliquée.

Oui, car le chargeur 200-240 V n'est pas très "sexy", je veux dire qu'il est plutôt inhabituel. L'hypothèse est la suivante : le bms assure plusieurs fonctions : l'équilibrage à 4,2V max dont j'ai parlé détection de surcharge : coupure si une cellule atteint 4,3V détection de sous-charge : coupure si une cellule descend sous 2,4V mais en principe les roues n'ont pas de coupure due à un gros courant En 84 V il y a 20 cellules en série, mais si il y en a une seule sous 2,4 V, le pack entier se coupe.

Ce serait mieux de revenir au sujet : la KS16S... Les considérations administratives ont leur propre topic.

J'imagine que décharger complètement n'a pas d'intérêt, les batteries Li-Ion n'ont pas d'effet mémoire, et l'histoire du "rodage" me semble être une légende urbaine. Par contre, voilà ce que tu pourrais faire : Tu as vu sur ton chargeur, la led devient verte en dessous de 400 mA. Cela veut dire simplement que la batterie est presque pleine, mais il faut procéder de temps en temps à l'équilibrage des cellules. C'est très simple, il faut laisser le chargeur branché quelques heures (il n'a pas de coupure), et le courant va continuer à diminuer, probablement pas jusqu'à 0 car il y a toujours un peu de courant dérivé dans chaque étage bms. Ainsi, chaque groupe de cellule est équilibré à 4,2 Volts. Tu peux laisser branché une nuit. Bon, je ne pense pas que ça puisse résoudre ton énorme problème, mais cette fonction d'équilibrage fait partie de l'entretien normal de la batterie. On peut faire cela une fois sur 10 recharges, le reste du temps débrancher dès que c'est vert, ça améliore la longévité.

Rhhaaaa, tu as raison. A peine croyable ce truc. L'intérêt technique est misérable, peut-être 30 centimes d'€ sur le condensateur du 1er étage. En plus, personne en Europe n'est en 60 Hz. Bizarre tout ça.

Salut @alann92 , 9 mots, tu as peut-être battu le record de concision. Les Hauts-de -Seine, c'est mon lieu de naissance...

Là, je suis très surpris. Je pense (peut-être à tord) que tous les chargeurs de la planète (à découpage direct du secteur) admettent une tension d'entrée 100 à 240 Volts, 50 ou 60 Hz, il n'y a que la prise qui diffère. Tu es sûr de ne pas faire erreur ?

On peut souvent diagnostiquer une coupure de fil(s) de charge sans ouvrir si on a un voltmètre sous la main : en testant la tension entre les broches 1 et 3 de la roue (attention à ne pas faire de court-circuit avec les pointes de touche). Chez GW on doit voir la tension batterie, pour les autres roues on voit une petite tension (environ 20 V, mais ça dépend de l'impédance du voltmètre). On peut aussi tester le chargeur, à vide il donne 67 V (ou 84 V) quelle que soit la couleur de la led.