Techos78

Je confirme, d'ailleurs, en tant que droitier, je conduis toujours avec les boutons vers l'avant. (la ks est réversible). Ce serait hautement scabreux de passer de la filasse dans une poignée télescopique, qui contient déjà la tringlerie de verrouillage.

A mon avis, un avantage sérieux des ks 14 et ks16 est la poignée télescopique, parfaitement centrée, très pratique. Il est inexact de l'appeler un trolley car son ergonomie est nettement supérieure. Le moins mauvais des trolley est probablement celui de la v8, sur le côté. Mais pour passer un trottoir, il faut : -- libérer l'autre main en posant éventuellement vos paquets par terre -- se baisser et saisir la poignée principale et le "bouton magique" qui coupe la rotation, mais il faut attendre le temps nécessaire pour que la coupure soit effective -- récupérer vos paquets et passer l'obstacle -- reposer vos paquets pour pouvoir lâcher la poignée principale et saisir le trolley... Bon, j'exagère un peu ( on peut tenir son sac entre les dents ) mais il faut quand même se baisser. Avec ks pas de souci : on soulève, et on repose 1 mètre plus loin, c'est tout. Même avec des biceps poreux, l'effort est modéré. La roue reste verticale et n'a pas trop tendance à s'emballer si on prend soin de ne pas la faire balancer, ce qu'on peut contrôler d'un coup d’œil sur les leds latérales. A l'usage, pour un escalier supérieur à 5 ou 6 marches, il est quand même préférable de couper la roue.

Tu as gardé le chargeur ri-kiki d'origine ? ( 12 heures de charge ! )

-- Merci Aude d'avoir communiqué clairement sur ton "aventure", car même si cela déclenche une certaine émotion, la raison d'être d'un forum est précisément de faire circuler les informations. Ton aptitude à encaisser les coups durs est étonnant, il te met à l'abri de toute critique. -- Là, je me permet de ne pas être tout à fait d'accord. Nous avons un très classique problème métallurgique, la jeunesse des roues électriques n'est pas une excuse recevable. Une pièce qui se déchire le long d'une nervure soulève un questionnement sur le design qui, jusqu'à présent, n'a pas démontré son excellence.

Non, effectivement ça ne marche pas s'il y a trop d'écart de tension entre batterie interne et externe. Le but étant de simuler un chargeur, il faut réunir les 2 conditions : -- limiter le courant de charge à une valeur raisonnable, par exemple 4 Ampères -- réguler la tension pour que la batterie externe délivre toujours 67,2 Volts. (même si elle est quasi-vide) De plus, il faudrait couper la batterie externe pour éviter une décharge profonde. Je ne sais pas si ça existe... Il est probablement plus simple de repasser en 220V à l'aide de régulateurs de panneaux solaires, et de brancher de vrais chargeurs... ou bien utiliser un groupe électrogène. Mais pour utiliser un onduleur 220V, il est préférable d'avoir des accu basse tension, 12V ou 24V. J'y avais pensé pour brancher ma roue sur ma voiture, avant de constater que la batterie de la roue est plus grosse que celle de la voiture.

Un robot agressif dessiné en 2013 :

@lutinBzh , je ne sais pas comment tu as fait pour te rappeler de ça, bravo. J'ai eu du mal à la retrouver, en français :

Cette rupture est peut-être un cas d'espèce, sachant que rien n'est parfait. Mais l'aspect désagréable c'est qu'il met éventuellement en cause une erreur de conception de la pièce. Et, à notre époque, c'est difficile à accepter. Pour avoir pratiqué de la cao mécanique (Catia et Pro Engineer), je peux vous dire qu'il est relativement facile de faire une analyse de flexion d'une pièce : on crée un maillage, on entre le module d'young du matériau, on applique les efforts et on regarde la marge par rapport à la limite de contrainte élastique. En 1/2 heure on sait si ça tient ou pas, et on a une bonne idée de la fatigue à long terme. Est-ce que ce travail a été fait ? J'ai un doute.

Le titre est trompeur : ce n'est pas une rupture de pédale (ou cale-pied), c'est une rupture du support de pédale, et il est possible que ce soit une première (en France). C'est bien la dernière version, avec les supports pédales renforcés, mais je me demande pourquoi il y a si peu de matière à cet endroit critique. Très inquiétant.

Oui, c'est un peu énervant, mais pour le prix d'une roue électrique on peut acheter un scooter. Par exemple : http://www.avem.fr/scooter-electrique-rp-diffusions-ohm-114.html

@Addwyn , je confirme que ces petits pads de malléole sur la ks16 ne tiennent pas bien, et j'en ai effectivement perdu un. Il faut probablement les coller soigneusement, en déglaçant légèrement le caoutchouc au papier de verre ( lors de la fabrication, il y a souvent un produit pour faciliter le démoulage ) , et en dégraissant à l'alcool ( et surtout pas au white-spirit -- solvant gras -- comme je l'ai vu faire ), et on ne pose jamais les doigts dessus en collant. Pffff... Eh bien j'ai retiré ces pads, problème réglé !.

Dans notre propre "mythologie", (la Bible), il y a Ezechiel qui a vu, non pas un banal éléphant rose, mais une double roue et quelques pilotes d'aspect plutôt rébarbatifs : Mais son histoire manque un peu de témoins oculaires, il est peu probable que ce fut l’ancêtre d'une une Gotway Monster.

Dans la mythologie chinoise, il y a le dieu guerrier Nezha qui se déplace à l'aide de deux roues de feu : Il s'appelle No Tcha au japon. Quand nos roues font des flammes, c'est plutôt mauvais signe...

Oui, double face, mais fin et pas trop puissant. Le "scotch" à moquette est souvent suffisant. Bien dégraisser à l'alcool (euh, sur la roue, pas dans le gosier...)

Impec. Il y a ça aussi : http://www.audiophonics.fr/fr/connecteurs-aviation/capuchon-de-protection-pour-connecteur-aviation-gx16-p-10118.html

Ma ks16b me va bien, j'en veux bien une deuxième... en attendant une hypothétique 20 pouces suspendue... Là, il y a peut-être un problème, il me semble que dans la 16b les deux packs de batteries sont "à la queue leu leu", il faut passer à la ks16s pour avoir droit aux batteries en parallèle, ce qui favorise les gros courants.

Perso, j'aime bien la forme de ces pédales, avec la butée en partie inférieure. Avantages : -- cette butée sert de poignée quand on manipule la roue à l'horizontale (pour la mettre dans un coffre...). Cela évite de saisir le pneu, avec le risque de se tailler un doigt sur la coque biseautée. -- pour déplier les pédales, il suffit d'appuyer sur cette butée avec le pied. Avec sa poignée télescopique, cette roue est vraiment pratique. -- la butée inférieure abrite le ressort de maintien de pédale en position haute. La fiabilité est excellente, ce qui n'est pas toujours le cas des systèmes magnétiques. Inconvénients : -- une fois dépliée, les pédales restent relativement libres, ce qui provoque un bruit de castagnettes en mode trolley sur les pavés. -- il faut penser à nettoyer et graisser le ressort de temps en temps (6 mois ?). Le mieux est de démonter les pédales, ce qui est facile. Possibilité (?) : -- on peut garnir cette large butée d'une languette d'élastomère collée, ce qui peut améliorer le silence, le confort, la garde au sol.

Il est bon de signaler que @Olbom vient de griller son connecteur de charge grâce à ce genre de bouchon métallique : https://www.espritroue.fr/topic/2166-cherche-nouveau-connecteur-attention-aux-bouchons-métalliques/ A mon avis, à prohiber car trop dangereux pour Gotway.

Nom de Zeus, même sur ma KS je vais garder ma tétine en caoutchouc... Désolé @Olbom , c'est vraiment pas de pot. Le connecteur est très courant, attention à bien choisir un 3 broches, diamètre 16mm (il existe en diamètre 12).

Salut @cris6550 , j'ai eu aussi une 16B d'avril, et c'était la 2ième version de pédale, de forme identique à la 1ière version 16A, mais d'un métal plus résistant. Il y a eu aussi toute une histoire à propos d'une "fissure" que l'on voit sur la 1ière photo, alors que c'est simplement un raccord de moulage. Comme je titille le quintal, je suis équipé maintenant de la dernière version, qui cumule métal solide + forme améliorée.

Désolé @Aude pour tes blessures. @cris6550 a bien résumé, le dernier modèle comporte de larges rayons au niveau de la butée, ce qui évite l'angle vif très critique. Le sav te fournira des pédales correctes que tu pourras utiliser sans appréhension. Il s'agit de la troisième version de pédale, la première version n'a équipé que le proto KS16A, dont une pédale a cassé (suite à un saut déraisonnable), puis il y a eu un changement de matière pour les KS16B livrées en avril 2016. Les rayons ont été ajoutés quelques mois + tard, il faut noter que les supports pédales sont aussi renforcés (nervures supplémentaires), mais il ne semble pas y avoir eu d'incident autre que la tendance au desserrage de ces supports.

@Herve : la GT16 est dispo en version 60 V ou 84 V avec des batteries 680 Wh ou 858 Wh, a priori avec le même moteur. Il est effectivement anormal de vendre la version 60 V en prétendant que le moteur fait 2 kW, ce qui n'est vrai que pour la version 84 V (la vitesse max des deux modèles est différente). J'avais signalé cette anomalie en page 3 de ce fil : Je remarque que même les vendeurs sérieux comme @Eroue font la même erreur :

La GT16 pas chère ici : http://monocycle-electrique.com/shop/rockwheel-gt16/59-rockwheel-gt16-pre-commande-.html Pour ceux qui n'ont pas peur de la réputation 'moyenne' du vendeur.

Certains bms peuvent avoir cette structure (image du site Hobby16) : Dans cet exemple, la fin de charge coupe le chargeur, mais évidemment pas la carte mère... Mais maintenant avec les roues qui comportent plusieurs packs de batteries, il y a des fils supplémentaires pour gérer un équilibrage inter-packs, afin d'éviter d'avoir à aligner les tensions avant la connexion en parallèle. @sbouju , toi qui aime la RW GT16, tu vas être servi : Les batteries sont par paire et chaque pack comporte une configuration différente, avec 3 petits fils (rouge-vert-noir) entre les deux. Incontestablement un gros binz.

Juste une précision : quand on appuie sur off, la roue ne s'éteint pas, elle passe en veille. Le bouton est un bit testable que le µcontrôleur surveille en permanence. Ninebot a inventé une veille profonde sur sa S2, qui nécessite de rebooter la carte mère. Pour arrêter une roue, il n'y a pas d'autre moyen que de débrancher les batteries, ou de retirer le fusible (quand il y en a un).