Techos78

Il ne faut pas comparer avec un axe de roue de vélo, qui repose sur une fourche, et qui finalement ne subit qu'un effort symétrique de cisaillement pas très méchant. Sur une roue, l'axe subit un effort énorme de torsion-arrachement, style "décapsuleur", la pédale en porte-à -faux formant un grand bras de levier. Les axes de petit diamètre sont clairement un point faible, c'est même étonnant que ça ne casse pas plus souvent, surtout du côté creux.

Difficile de faire plus concis... Après 7 heures de roulage, je pense qu'on doit bien dormir... Edit : si tu veux, pense aussi à nous parler de ta Garmin Fenix qui, a priori, a bien tenu la route. Tu as aussi les anomalies d'altimétrie/barométrie ?

Un conseil : tes photos sont trop grosses (~3,4Mo), compresse-les, 200ko est suffisant pour Internet et facilite la consultation, tout le monde n'a pas la fibre...

Ben non, j'ai pas d'idée. C'est effectivement possible que ce soit une conséquence de la batterie chargée qui n'accepte plus d'absorber un gros courant... Limiter la charge est une bonne idée, achète un CD2 si ce n'est déjà fait, ce truc est génial...

Excellent tout ça, merci @Xetra , bonne initiative. Prépares-en une bouette pour la prochaine rando e-roue . Je crois que tu as eu raison de choisir une geeetech, car non seulement certains modèles ne sont pas chers, mais c'est du matériel sérieux,.. et il est important de pouvoir imprimer de l'abs, car même si ça pue, c'est quand même plus solide que le pla.

Tout à fait navré pour tes blessures, je te souhaite le meilleur rétablissement possible. Tu es écœuré par le wheeling, et tu veux "bazarder" ta roue, on le comprends facilement. Tu sembles avoir analysé objectivement la situation, et c'est très bien, c'est même carrément indispensable. Il y a un topic à ce sujet : https://www.espritroue.fr/topic/2307-quelles-leçons-tirez-vous-de-vos-gamelles/ Je ne t'incite pas à aller y raconter ta vie, mais une bonne compréhension des événements aide à clore proprement le sujet. Ce n'est pas toujours facile, les actions sont rapides et sur un gros choc la mémoire immédiate s'efface... Faire de la roue est dangereux, oui, plus que si on est assis sur un canapé, mais est-ce plus risqué que faire du cheval, du skate-board, des rollers... Dès qu'on se déplace, on s'expose, même en ascenseur qui est pourtant le moyen le plus sûr... Essaye de caser ta roue dans ta famille, tes amis, à la limite à quelqu'un que tu n'aimes pas trop...

J'imagine que tu es en mode soft, l'amplitude de l'inclinaison de pédale semble forte. C'est le décalage brutal arrière qui t'inquiète. Jamais vu ça. Il me semble que, lors des tests de la GT16, un essayeur a parlé du moteur qui "glisse d'un pôle", il se pourrait que ce soit ce genre de chose. Au point où t'en es, tu peux essayer d'upgrader de firmware, mais c'est pas gagné, ta version actuelle semble (?) trop vieille, elle n'est pas identifiable et elle possède peut-être pas le loader qui permette cette opération. Il est possible qu'il faille passer par un sav qui puisse changer le soft à l'aide d'une liaison par fil (sonde jtag ou équivalent). KS a optimisé les commandes moteur, il est intéressant d'avoir un soft à jour. Mais, passer par un sav fait penser ... à un changement de carte mère, pour fiabiliser tout ça et avoir la dernière version (avec fusible in situ)... Au bas mot, 300€...

Il n'y a que les ks16 et maintenant 14 qui sont munies de poignées télescopiques, les autres ont éventuellement des trolleys. Donc tu trouves pratique, quand tu n'as qu'une main libre, de lâcher le trolley, prendre la poignée de portage en se penchant, appuyer sur le bouton, passer l'obstacle, lâcher la poignée de portage et reprendre le trolley. Et tu y arrives vraiment d'une seule main ? Chapeau ! Moi, je suis beaucoup moins doué, je soulève, je repose, sans même avoir à ralentir en dessous de 5 km/h, la poignée centrée et dépliée garde la roue verticale, celle-ci ne s'emballe pas trop. Chacun sa méthode.

Bon, est-ce bien la peine de le dire, je suis d'avis d'utiliser l'avatar tout simplement. Je me suis tiré le portrait devant quelques thuyas dès ma première participation à une rando (merci e-roue), dans un but de transparence et de courtoisie. Et je remercie ceux qui ont eu la même démarche, car cela rend les échanges du fofo plus conviviaux. Edit : donc c'est toi le gaillard qui pète les pédales, qui change de roue et de pneu tous les mois... Ah ben bravo, belle mentalité !

Houlà, dur dur. jusqu'où peut-on monter une tension de batterie ?. -- il y a la carte électronique qui doit tenir le coup, c'est à dire tous les générateurs de tensions auxiliaires qui alimentent le µcontrôleur et la tripaille, et les mosfets de puissance en tension (tenir compte des pics de commutation) et en courant, -- il faut que le câblage accepte l'augmentation de courant, ne pas hésiter à mettre des gros fils pour limiter les pertes -- et le moteur qui est essentiellement sensible au courant. La puissance dissipée grimpe vite en fonction du courant ( RI^2 ) et tout dépend de la capacité à évacuer l'énergie thermique en fonction de la durée et de l'environnement. Il y a aussi un risque réel d'atteindre des valeurs de courant qui démagnétisent les aimants permanents. Idem, un moteur trop chaud peut se démagnétiser selon la catégorie du néodyme utilisé. Pour ceux qui veulent tenter l'expérience, je ne peux que conseiller de surveiller la température de la puissance et du moteur, l'index suffit : en général on ne peut pas tenir longtemps une pièce métallique à 60°C. Je pense que 80°C est une limite à ne pas dépasser.

C'est parce qu'il faut que la NSA donne son accord...

Je ne cherche pas à troller, je pose une simple question : un pneu qui tient tout juste 3 bars, la Luffy qui reçoit des pneus de 2 bars maxi, est-ce raisonnable, n'y a-t-il pas un net problème de qualité ?

Une question naïve, ton pseudo a-t-il un rapport avec la Loi de Murphy, que l'on nomme assez souvent Loi de l'emmerdement maximum ?

Bien vu, @wheel , n'hésite pas à intervenir plus souvent, c'est bénéfique pour tout le monde.

Non, pas possible sur une poignée télescopique. Perso, je ne suis pas fan des roues qui prennent l'initiative de se couper... un risque de plus.

Salut @wheel , l'espion silencieux, tu dis deux choses un peu contradictoires : -- sur le câble de batterie, cela veut dire qu'il y a un support quelque part ?... -- fusible dans la batterie, donc sur le bms ?. C'est à l'opposé de la politique consistant à inhiber toute forme de limitation au niveau de la batterie : c'est la roue qui doit protéger la batterie (pour l'empêcher de brûler) et non pas l'inverse... mais sur une version ancienne, c'est peut-être possible... C'est sûr, le fusible est en série avec le 67V de puissance, mais où... Autre chose, peu probable : il y a peut-être un défaut du bouton on/off ou de sa liaison à la cm. Ce n'est qu'un simple bit testable, on a droit de le court-circuiter avec un trombone.

Ouille, mauvais signe. s'il n'y a pas de fusible et que ça ne marche plus, c'est que le µcontrôleur est planté ou que quelque chose a cramé... Pour relancer le µ, (il n'y a pas de bouton de reset), il suffit en principe de débrancher la/les batterie(s), d'attendre 5 minutes et de rebrancher. Bonne chance...

Le fuse est le petit cavalier rose en bas à droite, au dessus du gros condensateur. C'est un 40 A, que l'on trouve assez facilement chez les accessoiristes auto.

Perso, d'avoir une 16S qui pèse comme une 16B, je trouve ça presque rassurant. Car on pouvait un peu s'inquiéter sur la masse enlevée, sachant qu'en mécanique il faut quand même garder un peu de matière autour des trous. A l'usage, cela reste raisonnable : en moyenne, je la porte moins de 10 secondes par jour, pour monter sur un trottoir, pour la poser sur son socle, pour la mettre à plat dans la voiture (la butée de pédale qui sert de poignée est très pratique). Le pilotage reste "humain", sauf pour les sauts qui nécessite un feeling exceptionnel pour l'arracher du sol (j'y arrive pas ). Cette 16S est une roue magnifique, on peut lui pardonner d'être un peu grassouillette. Le "seul" problème, c'est que @Kingsong Europe a pré-vendu sur catalogue des roues en diffusant des spécifications qui s'avèrent inexactes, et des clients peuvent à juste titre se considérer lésés. A minima, on peut attendre des explications, des regrets, ou, pourquoi pas, un geste commercial, qui par exemple pourrait consister à offrir une rallonge de valve à tous les pré-acheteurs...

Diable, une non conformité, il va falloir que @Kingsong Europe donne des explications, la notice prévoyait 15,5 kg !

Ces photos montrent un câblage qui a subi un sérieux lifting : les deux packs de batterie sont désormais équipés de connecteurs 3 points MT60, ils ont des fils courts et sont connectés en parallèle, reliés directement à la carte mère. Celle-ci a deux fusibles 30 A. Il faudra donc aligner les tensions des batteries avant connexion, et ne pas utiliser la roue avec une seule batterie. le moteur n'a plus le connecteur unique de la 16B (devenu trop juste), mais un MT60 sur les 3 phases et un petit connecteur (?) pour les sondes de hall, le tout immobilisé dans l'enceinte acoustique avec du scotch. les boutons, leds et haut-parleurs semblent inchangés. Je trouve tout ça très bien, rationnel, plus pratique que la 16B qui pose problème pour ranger correctement les fils.

Je n'ai aucun a-priori à propos de telle ou telle marque, c'est tout à fait par hasard que j'ai regardé Dagoma (distribué par Boulanger...). Les utilisateurs ont tendance à rigidifier la structure de l'imprimante en refaisant certaines pièces avec des tirants en biais. On peut ajouter un écran qui permet de faire des poses (pour changer de couleur, dérouler le code en pas à pas...), et certains ajoutent un plateau chauffant pour que les grandes pièces restent bien à plat sans se décoller. Il me semble que certains ajoutent un ventilo au niveau de la buse pour faciliter la réalisation de plafonds sans support... Du DIY de passionné... Les moteurs pas-à-pas ont l'air corrects, mais le moteur qui pousse et tire le fil est distant ce qui semble dégrader le débit de plastique. J'imagine que la qualité des vis-mère n'est pas terrible (il y a des débats sur la lubrification) ne vaut pas des filets trapézoïdaux ou des vis à billes... Les douilles à billes sont de qualité modeste... Bon, une bonne imprimante est 10 fois plus chère... J'imagine que tout le monde a vu la réalisation du "fou furieux" qui a fait une roue imprimée : http://forum.electricunicycle.org/topic/4302-another-3d-printed-euc-project/?page=1

Je suis séduit par cette techno, qui permet de réaliser des pièces dispo sur Internet, ou bien plutôt de concevoir/réaliser/tester, ce qui oblige à se former à la cao 3d. Il faut l'âme d'un bricoleur maquettiste, sachant que le rendu final est inférieur à une pièce industrialisée usinée ou moulée par injection, mais tout à fait exploitable, modifiable, reproductible... Je regarde de près une société française, Dagoma, qui utilise des imprimantes 3D qui s'auto-fabriquent (comme dans i-robots) : Je fais de la publicité gratuite, l'intérêt de cette marque est de proposer un très bon support et une communauté déjà bien développée. Ce sont des machines d'entrée de gamme (~300€ en kit), évolutives (on peut changer/améliorer des pièces). Deux types principaux d'imprimantes : les X,Y,Z et les Delta. De grosses imprimantes Delta peuvent construire des maisons...

. @Xetra , tu utilises quoi, comme slicer 3D ? Ta pièce est évidée ?

J'ai beau astiquer ma boule de cristal, je n'en ai foutrement aucune idée.