Techos78

cette béquille est une bonne plaisanterie. Je rappelle qu'en mécanique, la stabilité s'obtient avec 3 points de contacts éloignée et non alignés... Alors, ce truc en forme de béquille latérale pour 2 roues, c'est franchement rigolo. Bizarre, on n'est pourtant pas le 1er avril...

Le problème n'est pas vraiment de savoir s'il faut respecter certaines normes, car là tout le monde est à peu près convaincu. Ce qui est hautement critiquable, c'est la méthode ignoble utilisée par Inmotion : ils ont laissé des clients s'approvisionner puis, subrepticement, ils mettent en place des procédures indirectes pour empêcher ces clients d'utiliser pleinement leurs équipements. Bonjour l'élégance !. Il y a eu une carence de communication de la part d'Inmotion ainsi qu'une opacité sur les caractéristiques et l'identification de leur production. Cette ségrégation faite a posteriori est indigne, je dirais même infecte, et pour ce qui me concerne, Inmotion est définitivement black-listé.

C'est une clé à pipe débouchée de 21. Edit : attention, quand c'est bloqué à mort, il est souhaitable d'avoir 2 clés, l'autre n'étant pas forcément débouchée.

Oui, tu as raison @Mingyar , en 20" aussi , mais il me semble qu'aucune roue électrique n'utilise cette dimension. Honnêtement, je trouve que c'est dommage, car cette cote permet un grand choix de pneumatiques. Le 22" de la Monster est plutôt marginal. Et si Rockwheel lance une GT20, eh bien je pense que je casserais ma tirelire...

Ça peut-être :

Juste pour info ( je n'ai pas l'intention d'essayer ). Si vous craignez les crevaisons, ou que gonfler la roue vous fatigue, une solution : "Stop a Flat". Il s'agit d'un boudin qui prend la place de la chambre : https://www.amazon.com/dp/B00S0N8WSQ/ref=cm_sw_r_cp_ep_dp_WUyGyb8WD3592 et qui s'installe comme ça : Pour l'instant, cela ne concerne que les roues 16 pouces. Sans garantie, et il est possible que cela augmente la consommation (à cause de l'hystérésis de déformation...)...

Théoriquement, quel que soit l'état du moteur, quand on penche la roue en roulis la sécurité coupe la commande de puissance et la roue se met à biper. Mais dans ton cas, lors de ton aventure, roue couchée, tu as dit que le moteur s'est emballé. Selon moi, c'est le capteur HS, mais comme pour @RolluS , c'est une simple hypothèse. Et effectivement, il est inutile d'ouvrir, tu ne verras rien. La tâche n'est pas facile pour les sav : il faut s'occuper de la partie technique ET juger de la bonne foi du client. Il est donc dommage que tu ne puisses pas discuter directement avec les intervenants, cela facilite souvent les choses... Pour te consoler, pense que tu ne t'es pas blessé et que c'est le plus important.

OK, merci @Gyroroue-shop pour la réponse. Donc cette GT fait partie des roues "polarisées", ce qui n'est absolument pas un inconvénient. (sauf ceux qui font de la marche arrière de nuit, et ce n'est pas mon cas). D'ailleurs, sur ma roue symétrique, je monte toujours dans le même sens, même avec mon réglage d'assiette horizontal. J'aurais du mal à justifier cette manie bizarre, sauf peut-être un bouton on/off mieux placé... Je fais partie de ceux qui pensent que, sur une roue électrique, le sens du rainurage du pneu n'a aucune importance. Edit : je viens de voir cette vidéo qui montre clairement (de jour) la mise en oeuvre de l'éclairage :

@gyropat , à mon avis, c'est le capteur gyro qui est mort, et il a cassé sur le choc qui a précédé celui de la roue couchée, ce qui explique que la coupure de sécurité n'a pas fonctionné. Il faudra donc (probablement) changer la carte mère... Ce capteur mems est l'élément faible de nos roues et, selon la configuration, il peut casser sur des chocs de 20g.

Ce qui fait du bruit, c'est surtout l'essayeur qui engueule la gamine géniale sur sa roue rose fuchsia... (à 0:52)

L'éclairage est-il réversible ? ( phare / feu de position ) ... par temps sec, car dans ce cas, il n'y a qu'un seul garde-boue (mais on peut probablement en monter 2 car la coque est symétrique). ?

3 broches, c'est plutôt dommage, car un chargeur 84 V dans une roue 67,2 V , ça va faire des dégâts. (en principe, les bms vont fumer en fin de charge). Ceux qui ont plusieurs roues devront faire très attention...

Juste un essai de 2 minutes dans un magasin. Hier chez Boulanger à Coignières, une S2 s'ennuyait ferme dans un rayon, pas de vendeur en vue, le l'ai essayée. Eh bien, prise "en main" immédiate, douce, docile, pas de problème, même avec son pneu quasi à plat (sous mon quintal, il s'écrasait aux 3/4). Et c'est cela qui faut retenir, l'asservissement reste stable (à petite vitesse) même dans ces conditions extrêmes, bravo 9B.

Même pas, de base en 84 V on trouve surtout des chargeurs 1,75 A ou même 1,5 A. Par exemple, la roue GW Monster-2400 Wh , vendue 2740 € , met 19 heures pour se charger . . Edit : ce chargeur pourra intéresser certains wheelers, ce sera bien de communiquer sur sa disponibilité, son prix, sa compatibilité (prise+brochage)... ceci dit, merci à @Gyroroue-shop pour son avis éclairé sur cette très belle roue. Si un jour Rockwheel sort une 20 pouces de ce style, je saute dessus...

Le chargeur passe au vert en dessous de 400 mA, mais cela ne veut pas dire qu'il coupe la charge (en principe, les chargeurs n'ont pas de système de coupure). Il est même conseillé de temps en temps de laisser le chargeur connecté quelques heures pour que le bms puisse équilibrer les cellules. Si on débranche dès que ça passe au vert, la batterie n'est pas complètement chargée, mais c'est bénéfique pour sa longévité. Il y a un petit appareil, le Charge Doctor CD2 qui permet de bien voir ce qui se passe, et qui permet d'effectuer une vraie coupure à la demande. http://hobby16.neowp.fr/fr/acheter/

En toute rigueur, c'est la taille de la broche qui définit l'ampérage, il me semble, à l’œil, que les pinoches des versions 3 et 4 broches sont les mêmes, mais il faut se fier aux specs, qui peuvent être différentes selon les constructeurs, selon la qualité des matériaux et la pression des surfaces en contact (femelle élastique)... L'idée de doubler les pines n'est pas très bonne, on perd le brochage standard, ça complique la vie.

Eh bien le courant est moins élevé que je ne le pensais. Voilà un test de batterie externe par smallexis sur une 9B one (moteur 500W) : Donc, dans ce cas, même avec une différence de 10 V, le courant atteint juste 10 Ampères, et rien ne grille. En mode freinage, le courant passe à 0 ce qui prouve qu'il y a un anti-retour sur la 9B. 10 Ampères, c'est beaucoup mais pas catastrophique pour le connecteur et les fils. mais Je pense que le bms doit quand même bien souffrir. J'ai observé, sur ma ks16 en charge 2 Ampères, un écart de tension de 2 Volts entre la mesure du CD2 et celle de l'appli. Donc le bms se comporte comme une résistance de 1 Ohm. Il semble logique que les 10 Volts d'écart soit appliqués à cette "résistance ballast" (a priori les mosfets de coupure). Mais cela veut dire aussi que l'on injecte 10 Watts sur des composants qui n'ont pas été dimensionnés pour ça... c'est assez risqué. Pour le connecteur, il est possible de passer au modèle 4 points pour doubler les pinoches. Il y a plein d'exemples sur internet, il faut s'inspirer des expériences existantes. Speedy Feet pour le plaisir :

@sbouju , je suis d'accord avec ce que tu as dit. Sauf que je ne serais pas trop favorable à un gros connecteur. Un gros courant de charge est peut-être correctement absorbé par les cellules... Il n'est pas impossible que les bms tiennent (?). Mais effectivement, le câble de charge et/ou le connecteur ne vont pas résister dans le cas de batteries ayant une dizaine de volts d'écart. Quand un fil brûle, il fait fondre son isolant, crée des court-circuits et, selon son cheminement, peut entraîner des dommages collatéraux... Le module de @spiken est intéressant, il est complexe, mais répond bien au besoin. Mais la méthode de @raff01 est simple, si on fait attention : on charge tout à fond, on branche et ça roule. Je conseille quand-même de mettre par sécurité un polyswitch de 8 Ampères en série : http://www.ebay.fr/itm/like/151601604103?lpid=97&chn=ps

Sur le port de charge, le + est en 1 et le - en 3. (c'est indiqué sous le chargeur). Attention, la batterie externe n'a pas de limitation de courant, contrairement à un chargeur. donc lors du branchement 4 cas : Interne chargée, externe chargée : pas de problème, c'est ce que fait @raff01 interne déchargée, externe chargée : pouf, ça fume. interne chargée, externe déchargée, roue KS pas de problème, roue GW ça fume. interne déchargée, externe déchargée, pas de problème, la marche à pied c'est super. Bien sûr, les batteries interne/externe doit être du même type 15S, 16S, 20S... Il me semble que ce serait prudent d'ajouter un fusible en série avec la batterie. éventuellement un réarmable polyswitch Raychem pour que ce soit plus pratique.

Avec des batteries au plomb, on peut effectuer des branchements en parallèle, et les automobilistes se dépannent à l'aide de câbles de démarrages de forte section, parce que la tension varie peu en fonction de la décharge. Mais avec des batteries Li-Ion, les forts écarts de tension entre batteries seraient destructifs en cas de mise en parallèle. Je ne pense pas qu'il y ait de solution simple pour connecter des batteries déséquilibrées. Par contre, j'ai l'impression que Gotway a mis en place une protection dans les bms, ce qui doit bien simplifier l'assemblage et la maintenance des roues : C'est une hypothèse, mais il est probable que les deux fils qui relient les batteries servent à l'équilibrage. Par exemple, on peut imaginer que la batterie faible reste bloquée tant que l'écart dépasse un certain seuil... Et à la charge suivante, tout se rééquilibre.

Cette photo montre l'accès à la valve :

Lors de la rando e-roue de ce WE il y avait une Monster sans bavette arrière qui a copieusement repeint les fesses de son pilote.

Eh bien, un peu frais et humide, je confirme. Petite rando sans souci comme prévu, environ 70 wheelers, plusieurs Monsters... Les descentes pavées des quais de Seine toujours un peu délicates, mais peu de chutes, sauf un truc poilant : dans une cour du Louvre, un wheeler obligé de courir après sa roue qui filait toute seule. A l'arrivée, l'exploit du jour consistait à tous rentrer dans la boutique pour le salutaire vin chaud... Guillaume et la bande toujours au top, super sympa, merci.

Oui, @psychoplack a raison, le bruit de sifflement aigu vient essentiellement du bobinage moteur. Ces moteurs basse tension sont bobinés à fil tendu, 5 ou 6 fils en main. Le courant est haché à fréquence élevé, et les fils en // soumis à un courant de même sens s'attirent (c'est l'inverse des aimants). D'où un concert de castagnettes... Sur un moteur professionnel, les fils sont frettés et le bobinage entier est imprégné sous vide, mais c'est très coûteux. Je ne résiste pas à publier cette vidéo, chopée sur le forum anglais :

La première question concerne le matériau dont est fait la boîte noire qui sert de socle à la cm. Sur la vue éclatée, on voit des ailettes sur la partie inférieure : On peut donc penser que Rw a investi dans une pièce moulée en alliage léger, ce qui permet de fixer les mosfets directement dessus. Cette demi-boîte comporte des oreilles, et le couvercle (probablement en plastique) a des boutonnières qui viennent se clipser dessus. Montage simple et efficace, parfait. Pour la carte, pas grand chose à dire. Elle utilise des mosfets en boîtier TO-220 isolé, ce qui simplifie le montage (pas de mica, canon...). Mettre un condensateur 1000µF de chaque côté de la carte est une bonne idée, cela améliore le découplage d'alim le long des transistors de puissance. Les fils qui transitent en diagonale et qui plongent dans des puits sont bien placés, bien frettés. A priori, ce n'est pas une carte générique, mais une carte qui a été organisée spécifiquement pour cette roue. Je ne peux dire qu'une chose : c'est beau. Edit : rectification, j'ai dit une bêtise, il n'y a qu'un seul condensateur, on peut imaginer qu'il fait respectivement 1500µf / 80V ou 1000µF / 100V selon les versions 67 V ou 84 V : De plus on voit clairement que c'est un socle en alu. Là, il s'agit d'un proto qui a été taillé à la fraiseuse. Les photos récentes montre un état de surface de pièce moulée et peinte. On peut remarquer la languette de conducteur thermique sous les mosfets, excellent. Attention, il s'agit d'une carte proto qui n'assure pas l'ensemble des fonctions. On trouve aussi un fusible à l'extrême gauche (d'après la couleur c'est peut-être un 40 A), Il ne semble plus y avoir de fusible sur la carte définitive...