Techos78

désolé pour tout ça, @Erwanrcx a raison, il faut que toute la plaquette porte sur le disque. Serrer en biais est très mauvais pour les pistons...

Oui, prudence, prudence, mais ça vient quand même assez vite. J'ai essayé les grosses pentes (entre 25 et 30 %), c'est laborieux mais ça passe. Le corps arrive à rattraper (dans une certaine mesure) les écarts dus au coups de vent, c'est bon signe. Le dévers latéral, genre route très bombée nécessite de rester vigilent pour ne pas se laisser embarquer. Pour moi, zigzag et précision à basse vitesse, c'est OK. Une bizarrerie : je remarque une certaine tendance à suivre les raccords de bitume longitudinaux (genre rail) et les petites ornières dans la terre. C'est pourtant le même pneu que la 16". Quand j'en serai au détails, je regarderai l'influence du gonflage. Edit : @Ludow , tu as une roue avec presque 4 kg de batterie en plus au sommet. J'admets avoir une certaine appréhension pour adopter cette configuration...

Il faut bien se détendre, si je puis dire...

Mon rêve : une 20 pouces structurée comme une GT16 ( càd 4 packs verticaux, cm horizontale).

C'est une bonne question, et je te remercie de l'avoir posée : Bon, sachant que la poignée est le point haut dans les deux cas, il suffit je pense de regarder les dimensions dans les specs. D'abord, remercions @Gyroroue-shop qui documente clairement les dimensions des roues, ce sont quasiment les seuls. Donc : Monster : 65 x 59 x 23 KS18 : 68 x 46,5 x 19 La KS plus haute de 3 cm , ouaaiiiii, on aaa gaaagnééé, on aaa gaaagnééé ! ! !

J'utilise l'appli version 1.4 , il me semble que ce n'est pas la toute dernière, mais elle me convient bien. Le plus sûr est de commencer par valider le bluetooth sur la tablette. Effectivement, lors des premières connexions à ma nouvelle roue, on reste sur SCAN. Je pense que c'est parce que la ks18 utilise immédiatement 2 canaux bluetooth (pour l'appli et pour le son), alors qu'avec la ks16, il faut valider séparément le son avec le bouton de la roue. Donc, il faut toucher le bouton SCAN sur la tablette, et on fait apparaître les périphériques détectés, (il y en a deux si la roue est seule dans un rayon de 10 mètres). Dans la liste, on touche le périph KS-18A-xxxx ( il faut des doigts vachement fin ) et on doit se connecter dans les 3 secondes suivantes. La roue bipe et les infos s'affichent. Par la suite, au bout de quelques connexions manuelles, l'appli se connecte automatiquement. Si vraiment le scan ne voit rien alors que la roue est allumée, là je ne sais pas ce qui se passe. Edit : si tu es sous android 6, il faut impérativement valider manuellement localisation et stockage, voir ICI . Le stockage sert lors du changement de firmware, mais localisation ? ? peut-être l'orientation de l'écran... qu'il est plus pratique de bloquer en format portrait. J'ose espérer que ce n'est pas une histoire de roue chinoise ou européenne... Mon Wiko est une pure tablette, gsm inactif (pas de carte sim). Il est possible que l'appli puisse communiquer ici ou là, mais ce n'est pas mon problème. J'utilise le wi-fi uniquement pour downloader le firmware.

Bien, je propose maintenant de parler des alarmes, je place ça dans le topic bricolage, là c'est du soft. Donc, j'ai reçu ma roue déjà "débridée", mais évidemment, comme je suis touche à tout, j'ai chanstiqué les différentes vitesses et j'ai fini par me trouver bloqué à 20 km/h maxi, comme ceci : Je m'y attendais, rien à faire, le curseur de tilt back ne veut pas dépasser 20 km/h. Il faut donc que je débride cette roue à l'aide de ma propre tablette (Wiko Pulp, Android 5). J'ai une méthode perso pour trouver un code de débridage, il faut une feuille et un crayon. On commence par lancer "Speed Limit Decoding" et accepter les précautions d'usage. On a : Il faut noter soigneusement ce code VSN, constitué de 6 octets hexadécimaux, il va nous permettre de construire un code de débridage, qui sera aussi constitué de 6 octets hexa, mais sans aucun séparateur. 6 étapes : 1 - Prendre le premier octet VSN et le complémenter à 1 ----> premier octet de code (dans mon cas, A0 donne 5F) 2 - Prendre le premier octet VSN et lui additionner 1 ---> deuxième octet de code (A0 donne A1) 3 - Prendre le deuxième octet VSN et le complémenter à 1 ---> troisième octet de code (03 donne FC) 4 - Prendre le deuxième octet VSN et lui additionner 1 ---> quatrième octet de code (03 donne 04) 5 - Prendre le quatrième octet VSN et le complémenter à 1 ---> cinquième octet de code (84 donne 7B) 6 - Prendre le quatrième octet VSN et le complémenter à 1 ---> sixième octet de code (84 donne 7B , comme avant) On rentre le code 5FA1FC047B7B dans le champ vide, (mieux vaut respecter les majuscules) , comme ceci : On accepte, et c'est terminé, la roue est définitivement débridée, pour preuve : Pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'est un octet, ou un complément à 1 (on remplace les 1 binaires par 0 et inversement), il faut chercher des routines publiées par différents forums pour créer le code. A savoir, il y a 65536 codes différents pour chaque roue, j'ai choisi une méthode qui permet d'éviter d'avoir une somme de contrôle à calculer.

Voilà cette selle : J'en ai une, je ne sais pas si c'est une option ou si elle est fournie de base. Je ne pense pas m'en servir beaucoup, mais tout est possible...

Salut @GyroKoo , amusant, je viens de voir en temps réel ta vignette engin KS18 qui est passée sur "vendu". J'en profite pour te remercier à nouveau, ton ex est parfaite et "je me la fait" avec plaisir... Un petit bonjour à ta famille. Cdt.

Je pense qu'en utilisant régulièrement un CD2, on évite ce souci, et en plus, on augmente la durée de vie des batteries.

Oui, si les cellules sont pleines (à 4,2 Volts), le bms n'est effectivement plus en mesure d'absorber le courant. En principe, les packs de batterie sont protégés contre les excès de tension, mais à mon avis il ne faut pas que ça dure trop longtemps. C'est donc à la commande moteur de gérer la montée en tension en pilotant finement les mosfets en mode "court-circuit". La roue déclenche des alarmes (bip+tb), la température monte rapidement, et si on persiste, on grille la carte mère et on se ruine le coccyx. . Si on a "de la chance", il y a un fusible quelque part qui pète, mais ça ne change pas la manière de tomber assis. Euh, en fait, je suis comme @minch , je n'ai pas trop envie de tester...

Certains disent : "Les plus beaux jouets sont ceux qu'on n'a jamais eu"... il faut faire mentir cette maxime.

Merci @Mingyar pour ces vidéos, effectivement les autochtones doivent avoir de sacrés mollets. Une descente à éviter si la batterie est pleine. Une montée à aborder prudemment si il fait très chaud (toutes les ks18 ne sont pas équipées d'un ventilateur, la cm est confinée en haut). La ks18 est une excellente roue avec une géométrie atypique qui nécessite un pilotage particulier. L'élément faible de l'ensemble, c'est le pilote. Pour l'instant, je n'ai pas encore bien compris l'attitude à adopter, mais ce sera (pour moi) une position très droite, jambes quasi-raides, pilotage par le bassin. Alors que pour la 16", mes jambes sont relativement fléchies (surtout sur terrain pourri), en jouant avec la mobilité de la roue que je contrôle beaucoup avec les pieds. Deux pilotages différents donc, j'attends d'avoir plus d'expérience pour donner mes préférences. Mais je confirme qu'un débutant doit éviter de se lancer tout de suite dans les grandes courbes rapides, En tant que motard, je ressens le phénomène classique : pour virer à droite, il faut solliciter la roue à gauche pour inscrire l'engin dans la courbe, puis, comme pour tout engin pendulaire, ça passe tout seul, juste un "filet de gaz" pour redresser. Cela vient du fait que l'ensemble roue+pilote pivote autour du centre de gravité, qui est assez haut dans notre cas. Les fonctions automatiques de notre corps sont assez futées pour intégrer cette "inversion de commande", mais il faut lui laisser du temps et ne pas brusquer l'apprentissage. Il faut tenir compte que je suis un vieux chnock pas forcément très habile. sans aucun rapport avec, par exemple, Speedy Feet qui déballe une luffy, monte dessus, et peut immédiatement engager une marche arrière absolument parfaite dans un couloir. Ça laisse rêveur. Donc, comme dit en substance @Boumba , ça va le faire, je ne suis pas (trop) inquiet. @Ludow , et toi, qu'est-ce qui t'attire dans la ks18 ?

Non, je ne pense pas, tout y est. Evidemment, l'aspect coût est très important. Actuellement il y a des promos en prévision de l'arrivée des nouveaux modèles de ks18, c'est très séduisant. J'ai essayé d'acheter une ks18-1680 Wh, de n'importe quelle couleur, malheureusement stock 0 chez Hightems. Dommage... On peut le dire : oui, sa forme d'obus influence très nettement sur son pilotage. Chouette, un nouveau challenge

Tu as raison, @volavoile , @Ludow parlait probablement de béquille, utilisable en tant que béquille... J'ai imaginé que la béquille pouvait servir de poignée... Mais, comme pour une moto, il ne faut pas une béquille latérale, mais l'équivalent d'une béquille centrale (2 points au sol + le pneu). Quant au bip, purée, il est fort sur la ks18. Pas autant qu'un engin de chantier qui recule, mais presque. Je n'habite pas Paris, mais un coin tranquille, avec éventuellement des chasseurs équipés de calibres 12 et de balles à ailettes pour sanglier...

Dis donc, @minch , quelle est cette idée bizarre de vouloir investir dans une ks18 ? C'est un chois étonnant, actuellement les grosses randos font surtout appel aux Gotway 84 V... Mais quelquefois, les coups de cœur sont difficiles à analyser. Si c'est pour l'expérience, tu vas être servi : le pilotage est vraiment spécifique, je n'avais pas ressenti cela avec la ms3. Les uns après les autres, c'est négociable...

Bonjour à tous. D'abord, voici un lien vers le retex de @titi.4600 , qui date un peu mais est très instructif. Il y a eu aussi quelques sujets de @GyroKoo, à qui je viens d'acheter la roue. Pour situer, je me présente rapidement : j'ai une ks16b depuis ~1 an, 4000 km, je mesure 1,76 m et pèse 85 kg à poil. J'ai cette ks18 depuis quelques jours, et voici en vrac quelques impressions : -- la roue est grande, mais pas monstrueuse. Elle dégage une bonne impression de solidité, quand on la fait rebondir à terre, elle ne fait pas "bling-bling", mais un doux son de caoutchouc. -- une fois dessus, on sent bien le blocage au niveau des genoux, la roue reste alignée par rapport au pilote, l'inclinaison en roulis devient anecdotique (par rapport à ma ks16). Le one-foot devient un vrai plaisir, il est relativement facile de replacer les pieds, et de soulager la circulation sanguine. -- le moteur (1200 W) : ab-so-lu-ment parfait. Démarrage doux et progressif, sifflement peut-être même inférieur à la ks16, Ce bruit est quasi-invariant selon la pente, on monte les routes à 8% ou 10% et la roue ne s'en aperçoit pas. -- Mais, dans les pentes, c'est le pilote qui doit s'activer, en exerçant la bonne pression sur la pointe des pieds. ks16 et 18 ont les mêmes pédales, elles sont clairement trop courtes sur la 18, y compris pour les gros freinages ou les descentes infernales. -- par habitude, je suis en mode dur. Je retrouve exactement le même contrôle en balancement avant-arrière que la 16". Excellent. -- la roue est très manœuvrable à basse vitesse, c'est étonnant. Tourner en rond dans un cercle de 2 mètres ne pose pas de problème. Pour tourner plus court, deux pivots 90° successifs suffisent (je n'ai jamais su faire de 180°, et je ne saute pas plus de 5 cm) -- à vitesse élevée, ça se complique : il faut reprogrammer tous les réflexes. Les sensations sont TRÈS différentes de la 16", particulièrement en virage descendant. Si en plus, on roule a 25 ou 30, route bombée, avec vent, garder la bonne trajectoire devient TRÈS compliqué. Clairement, il faut y aller mollo, et passer du temps pour prendre la roue en main. Il faut que les petites corrections de trajectoire deviennent instinctives, car avec une réaction inappropriée, on risque vraiment de tirer tout droit. Pour pouvoir bien se décontracter et contrôler l'engin, je pense que plusieurs centaines de km sont nécessaires. Déjà, après quelques jours, les progrès sont appréciables. -- chemins forestiers : incontestablement, ça passe mieux que la 16". Il est même possible de garder les jambes bien droites sans chercher à amortir quoi que ce soit, les chocs sont moins violents. -- confort : c'est curieux, j'ai un point de pression le long de la jambe, probablement le raccord de pad au niveau du mollet... c'est un détail. et Je me sens mieux lorsque mes pieds ne sont pas trop contre la coque. Bien, j'arrête là pour l'instant. Aucune mauvaise surprise, Mais contrôler une telle masse en roulant vite demande une dextérité que je ne possède pas encore, Je me limite donc à 25 km/h pour l'instant.

Pour moi, 15 cm seraient suffisants. Par exemple, je l'ai fait rouler sur le trottoir, moi dans le caniveau, c'est pratiquement bien. Le problème, c'est quand elle est quasi-vide, elle bipe même quand on la pousse. Si on ne veut pas sonoriser tout le quartier, on la coupe, et il faut la mettre en biais pour la pousser. Il faut donc une poignée solide, qui tient bien en main.

Ah que oui. Comme un vrai gamin, je suis parti à donf in the wild sans regarder le niveau de batterie... quel con !... pouf, la roue tombe en rade et je reviens à la poussette sur 5 km. Du coup, je sais maintenant comment ça se passe (bip, bipbip, bipbipbip), et pousser la belle est faisable (1,76m) mais pas terrible pour les reins. Il faudra vraiment que j'achète une imprimante 3D pour faire une poignée... A propos de 3D, si vous êtes sur PC, vous pouvez faire tourner, zoomer, déshabiller ce modèle pdf : Support-KS18.PDF Il faut que votre Acrobat Reader autorise la lecture des fichiers 3D, dans Edition - Préférences, Contenu 3D : Activer. Le rendu Direct X va bien. Edit : ah zut, je viens d'essayer, le 3D ne marche pas à travers l'explorateur (je suis sous Google Chrome), il faut lancer le fichier à partir du bureau.

Bonjour à tous. Je crée ce sujet pour le consacrer aux aspect techniques de la KS18, les échanges à propos du pilotage pouvant se poursuivre dans les différents retours d'expérience existants. J'encourage tous les possesseurs de ks18 (en fait, on n'est pas très nombreux...) à nous faire part de leurs aménagements, tunings... etc. Pour ce qui me concerne, à moyen terme, le sujet principal sera (je l'espère) l'adjonction d'une batterie pour passer de 680 Wh à 1520 Wh. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore prêt, je vais d'abord aborder quelques détails. D'abord : UN SUPPORT DE ROUE : Une remarque préliminaire : la ks18 tient très bien appuyée contre un mur, grâce à sa grande hauteur et aux pads supérieurs légèrement concave. Comme on n'a pas trop envie de la voir tomber, un support sérieux est souhaitable pour tenir un tremblement de terre force 5 (ou un chien, un môme...) Mais ce n'est très simple de faire un truc stable. L'intérieur du bas de caisse est comme ceci : L'idée serait de s'appuyer en même temps sur le support pédale et les deux parties blanches (qui contiennent la partie basse des batteries en Y inversé). Après analyse de mes stocks de bois : un bout de latté de 22, de tasseau 48x48, de baguette 37x9, une esquisse SolidWorks me donne ça : , Hop, yapluka, 6 heures plus tard (oui, quand même), j'obtiens ça : Une fois montée dessus, la roue est stable, et la mise en place très pratique. A bientôt pour la suite de l'aventure...

Le stockage par super-capas a un inconvénient : c'est l'allure de la décharge en tension. Par nature, la chimie permet une régulation : la comparaison entre chargé/déchargé donne grosso-modo 13V--11V pour le plomb, 67V--50V pour le Li-Ion qui est moins favorable, on sait bien qu'en fin de batterie il faut des restrictions. Mais tout le monde connaît la courbe de décharge d'un condensateur... On ne pourra pas utiliser directement cette tension pour piloter le moteur, il faudra un étage régulateur intermédiaire, d'où coût supplémentaire et perte de rendement. Je ne dis pas que c'est impossible, simplement que c'est plus compliqué pour l'électronique.

Eh bien non, c'est la réaction centrifuge qui pousse l'ensemble pilote+engin vers l'extérieur du virage. Crois-moi, cette anecdote est profondément incrustée dans quelques neurones valides, il n'y a pas d'erreur possible : baquet à droite et virage à droite, et ça se soulève. Virage à gauche : pas de problème.

A l'avant, les 2 roues. Parce que pour les tricycles à 2 roues arrières, ("quad" 3 roues), j'avais cru comprendre que c'était interdit en France ( dangereux car instables et les pilotes peuvent se rouler dessus). Par contre, les choppers (genre fauteuil à roulettes) 3 roues se voient de temps en temps. Quant aux side-cars, ça existe toujours, Engin abominable à piloter, j'ai appris là-dessus il y a presque 50 ans. Le jour du permis, pas de moniteur dans le baquet, mais dans une voiture avec l'inspecteur, je devais les suivre... Ils roulaient assez vite et, au premier virage à droite (baquet à droite), le machin vide s'est soulevé, trajectoire semi-aléatoire, personne en face, c'était chaud . Il est préférable d'avoir en permanence quelques parpaings dans le bousin. Et pour la stabilité du freinage... je ne vous en parle pas.

Eh bien, @raff01 , je ne sais pas d'où te vient cette amertume quasi permanente, mais tu es le seul (j'espère) à rigoler d'une sortie de route avec bris de matériel (et blessure pilote ?)... Même lu au second degré, ce commentaire est assez malsain...

J'aime bien les calembours, plus ils sont mauvais, plus ils sont drôles. A propos de capacités acm et ms3, il me semble qu'il faut mieux distinguer les versions + par rapport aux versions standards : elle sont plus larges et en 84 V, l'aspect et le confort sont donc différents. Notre fofo qui présente la même vignette dans les engins entretient un peu la confusion ( c'est une petite critique, ne le prends pas mal, @0rsa ).