Techos78

@Hansolo , tu essayes de faire le plein toi aussi ?

Je pense que tout le monde a lu la notice de la 9B S2 : Il est clairement indiqué : ne pas vider (totalement) la batterie afin d'améliorer la durée de vie une batterie pleine dans une S2 en mode standby résiste 120 à 180 jours, ensuite elle est endommagée (de manière irréversible) par la décharge profonde les batteries comportent un témoin interne qui mémorise les charges et décharges. L'absence de charge pendant un temps long annule la garantie. Si vous acceptez une roue défectueuse, non seulement la batterie est dégradée, mais elle n'est plus garantie...

Le branchement Gotway est bon, il utilise des épissures pour faire le Y sur les fils de charge et un raccord Y pour aller à la carte mère. Curiosité curieuse : il y a une paire de fils supplémentaires entre les deux packs, qui servent peut-être à équilibrer quelque chose. Les paris sont ouverts.

Le coût est un critère important pour un appareil grand public. Pour une roue, il y a un autre aspect à considérer : c'est la récupération d'énergie lors des phases de décélération. Cela consiste à recharger ponctuellement la batterie n'importe quand lors de son utilisation. Peut-être qu'il y a une différence de comportement selon la techno ?. Mais, comme dit @Olbom , le viking s'en sort plutôt bien... Quant au courant, on met en général deux heures pour vider l'accu d'une roue, et 1/4 d'heure dans le cas d'un drone (sans perte en fin de charge). Les besoins sont très différents.

Je ne suis pas une flèche en accus, mais j'essaye de répondre. Dans les roues, ce ne sont pas des LiPo mais des Li-Ion. Effectivement, avec tous ces éléments en série (15 chez 9B, 16 chez KS, 16 ou 20 chez GW...), il faut de temps en temps équilibrer pour que tous les éléments soient "synchronisés" au même taux de charge. Sur les roues, ce n'est pas le boulot du chargeur, mais d'une carte interne (poétiquement nommée bms=building management system) qui mesure chaque élément, et interrompt la charge individuelle aux fatidiques 4,2 Volts. Quand tous les éléments atteignent 4,2V (par exemple 4,2 x 16 = 67,2 Volts pour KS ou GW) la charge est terminée, le courant est nul. Nombreux sont les wheelers qui utilise un sympathique appareil appelé CD2 (Charge Doctor version 2) qui permet d'interrompre la charge avant d'atteindre la valeur maxi de tension. Cela augmente la durée de vie des batteries, probablement (?) dans un rapport 2. Cependant, il faut quand même effectuer une charge complète de temps en temps (par exemple 1 fois sur 10) pour rééquilibrer tout ça. LiPo et Li-Ion sont deux technos différentes à ne pas mélanger. De rares spécialistes en connaissent les avantages/inconvénients. J'ai cru comprendre (sous toute réserve) que les Li-Ion de nos roues ont une chute de tension importante (67 -> 55 pour un pack de 16) supérieure aux LiPo, que les LiPo permettent un courant très supérieurs aux Li-Ion, mais que les LiPo sont plutôt délicates à charger (surveillance de la température...). La fiabilité du Li-Ion est bonne, quand on utilise de bonnes marques. Je n'ai jamais vu de roue électrique cramer sur Youtube (contrairement aux overboards bas de gamme).

C'est un sujet rarement abordé : la conso en position off. Car le bouton poussoir on-off de nos roues n'est pas un interrupteur mais un simple bit testable, ce qui signifie qu'il y a toujours un bout d'électronique alimenté pour surveiller l'état... Une roue c'est comme un yaourt : il y a une date de péremption.

La tropicalisation est un vernis déposé au trempé, au pistolet ou au pinceau. Il faut bien sûr épargner toutes les zones de contact et les connecteurs. On peut remarquer le reflet brillant, particulièrement autour des petits composants. Le marquage des composants devient moins lisible. Ce cuivre comporte une couche de fermeture (la couleur verte), qui préserve les connexions en couches externes. Les composants passifs les plus petits semblent être de taille 0603 (6 x 3 centièmes de pouce), les petits trous métallisés, guère plus gros que 0,3mm nécessitent une précision générale classe 5 ou classe 6. C'est une belle carte. En électronique, les chinois atteignent souvent des taux de réussite de 98% aux tests de fin de chaîne d'assemblage. Ils sont très forts.

Cette carte est très compacte, tropicalisée, et bien organisée. Il n'y a pas de raison de soupçonner l'usage de composants médiocres. Les différents points de colle donnent un aspect désordonné, mais ils sont utiles et non critiquables (ce n'est pas une oeuvre artistique). Il est possible que ce soit une carte relativement standardisée, donc "générique", ce qui n'est pas défavorable par rapport à un produit "sur mesure". Dans ce cas attention, non seulement il faut la bonne carte, mais configurée dans la bonne orientation (à cause des capteurs gyro). Ce qui me chagrine quand même c'est l'absence de connecteur sérieux pour le câble de roue. En cas de crevaison, daltoniens s'abstenir...

Je fais appel aux "anciens" : là, le type qui se ballade à Paris, c'est Philippe ?

Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. La partie centrale est fixe, il n'y a que la jante et la couronne d'aimants qui tourne, grâce aux deux flasques guidés par une paire de roulements. Une vidéo pour montrer comment ça se passe : Solowheel Inside Brushless Motor.mov , le fonctionnement est un peu erratique parce qu'il n'y a qu'un flasque qui maintient l'ensemble.

Salut @Pascal91 , en fait, il n'y a que Solowheel qui met sa carte mère à l'intérieur du moteur : Pour toutes les autres roues, la carte mère qui contient la partie gyro est dans la coque, soit à l'horizontale sous la poignée, soit à la verticale d'un côté.

Salut @0rsa , Au niveau Accueil > Les Gyroroues / Monocycles Electriques > KingSong tu peux enrichir le titre : 14B / 14C / 14D / 16B / 16S / 18A pour tenir compte des nouveautés officielles... Cdt

Je pense que c'est probablement un problème de capteur, qui nécessite le changement de carte mère. Le capteur en question est une très petite structure mems vibrante qui délivre les informations gyrométriques (pour stabiliser l'asservissement) et les informations accélérométriques (pour le recalage lent à la verticale). Dans le cas présent, la rotation angulaire en cap perturbe la mesure de l'angle de tangage (fonction inclinomètre : arcsin g). La fonction gyro semble correcte (l'asservissement est stable, pas de vibrations), le redressement lent (~4°/s) à la verticale semble s'effectuer normalement, mais les informations de rotation et d'inclinaison sont mélangées. Que ce soit le capteur lui-même ou le traitement numérique associé qui pose problème, c'est retour au sav fissa.

Salut @Ibaloo , déjà vétéran, bienvenue. Pour les déplacements trottoirs + train, une 14" me semble idéale. Pour conserver un look "smarties" comme la 9B, il y a la nouvelle KS14D qui semble pas mal. Avec 800 W appliqués à un petit diamètre, la vivacité doit être sympa. L'originalité est bien sûr la poignée/trolley en diagonale, pratique, avec un centrage qui permet de passer quelques marches sans couper le moteur. Les Inmotion doivent être bien aussi, je ne les connais pas... Laisses-toi aller sur un coup de cœur, la peur va s'estomper mais la prudence va rester...

Je surenchéris à 150 € . @volavoile m'a grillé parce que je voulais aussi poster ce lien de la ks18. Les soucis de fixation sur l'axe ne sont pas rares, KS et GW ont de quoi s'occuper...

Quand on s'intéresse à l'intensité de fusion d'un fil , il y a ce tableau : https://www-d0.fnal.gov/hardware/cal/lvps_info/engineering/wirefusing.pdf qui donne 82 A pour un fil gauge 18 nu monobrin de section circulaire en cuivre. Les câbles souples (multibrins) isolés tiennent beaucoup moins, car il y a moins de cuivre (coef de foisonnement), les brins intérieurs dissipent mal et l'isolant confine la chaleur. Le tableau suivant : http://rmcf72.free.fr/documents/articles/tableawg.pdf confirme la valeur donnée par @hobby16 , sachant que c'est une valeur maxi, et que l'isolant peut fondre avant le cuivre.

Effectivement, les longboards électriques peuvent aller vite, et permettent de chouettes gamelles :

Je n'en sais rien. L'asservissement de la roue est une chose, la réception bluetooth est une autre chose. Le miniPRO semble (?) sortir de sa veille profonde à l'aide d'une clé distante. Quand un constructeur dit qu'il faut activer un produit, la moindre des choses est d'essayer... >>> @loco : as-tu oui ou non essayé d'activer ta roue à l'aide de l'application ?

Ninebot dit : "Un smartphone est indispensable pour la gyroroue One S2 et pour le gyropode miniPRO. En effet, il est nécessaire d'activer votre produit via l'application puis de suivre le tutoriel".

OK, @Bardamu , il n'y a pas de souci, 2,5mm2 c'est Byzance. Juste pour qu'il n'y ait pas de confusion : les packs de batterie Li-Ion ont classiquement 4 fils : deux petits pour la charge (vers le connecteur) et deux gros pour l'utilisation (vers la carte). Les fils de charge sont souvent en gauge AWG 18 (environ 1 mm2) et les fils d'utilisation en AWG 12 ou 14 (environ 2 à 3 mm2). Ce sont bien les petits qui ne doivent... pas être trop petits. Tu peux oublier cette histoire de bms, qui concernait une roue ... Bonne manipe.

Pour charger au delà de 4 Ampères, il faut vérifier si la section des fils de charge internes à l'engin est suffisante, et être sûr que les bms sont bien connectés en parallèle, et non pas à la queue leu leu comme on le voit malheureusement de temps en temps. Edit : Ce chargeur 5 A semble pas mal : https://fr.aliexpress.com/store/product/360W-110V-220V-50-60Hz-67-2V-5A-Charger-60V-5A-Li-ion-Charger-for-16S/131510_32727727704.html Je ne l'ai pas essayé.

Je pense qu'il ne faut pas trop prendre de risque avec cette configuration calamiteuse. Difficile de deviner l'origine du comportement, l'idéal serait d'essayer un autre chargeur, muni d'un CD2 pour avoir des mesures concrètes... Méfiance, il est prudent de rester à proximité pendant la charge, en vérifiant les odeurs ou fumées suspectes. Charger ces grosses batteries n'est pas trivial, il est important d'avoir un fonctionnement correct du chargeur et des bms. A mon avis, le sav s'impose.

La sortie de boîte : https://www.youtube.com/watch?v=k2RXn9_f5g8 Idem : https://www.youtube.com/watch?v=ep_1cDArsmU Test sur terrain irrégulier : https://www.youtube.com/watch?v=HL0eGcwEPoQ Idem : https://www.youtube.com/watch?v=a9xkpodVL2Q

@inogonzo , ton retour très positif fait plaisir, clairement une bonne roue, merci. Concernant la calibration, je vous dis ce qui se passe pour Kingsong, juste pour comparer : Quand on met la ks16 sous tension avec un angle en tangage supérieur à 23° (et un roulis nul), il ne se passe...rien. Si l'angle est inférieur à 20°, la roue se recale doucement à la verticale, à une vitesse de l'ordre de 4° par seconde, c'est à dire qu'il faut 5 à 6 secondes pour être sûr d'être à la verticale (ou du moins à la valeur qui a été calibrée). Avec les derniers firmwares, on peut se permettre de monter sur la roue pendant ce recalage (elle dispose du couple nominal), ce n'était pas le cas des versions antérieures. Et bien sûr, si on tape la roue sèchement, on casse le capteur et il faut changer la carte mère...

Sur le carton : YOU MUST ... etc.