Techos78

Houlà, dur dur. jusqu'où peut-on monter une tension de batterie ?. -- il y a la carte électronique qui doit tenir le coup, c'est à dire tous les générateurs de tensions auxiliaires qui alimentent le µcontrôleur et la tripaille, et les mosfets de puissance en tension (tenir compte des pics de commutation) et en courant, -- il faut que le câblage accepte l'augmentation de courant, ne pas hésiter à mettre des gros fils pour limiter les pertes -- et le moteur qui est essentiellement sensible au courant. La puissance dissipée grimpe vite en fonction du courant ( RI^2 ) et tout dépend de la capacité à évacuer l'énergie thermique en fonction de la durée et de l'environnement. Il y a aussi un risque réel d'atteindre des valeurs de courant qui démagnétisent les aimants permanents. Idem, un moteur trop chaud peut se démagnétiser selon la catégorie du néodyme utilisé. Pour ceux qui veulent tenter l'expérience, je ne peux que conseiller de surveiller la température de la puissance et du moteur, l'index suffit : en général on ne peut pas tenir longtemps une pièce métallique à 60°C. Je pense que 80°C est une limite à ne pas dépasser.

C'est parce qu'il faut que la NSA donne son accord...

Je ne cherche pas à troller, je pose une simple question : un pneu qui tient tout juste 3 bars, la Luffy qui reçoit des pneus de 2 bars maxi, est-ce raisonnable, n'y a-t-il pas un net problème de qualité ?

Une question naïve, ton pseudo a-t-il un rapport avec la Loi de Murphy, que l'on nomme assez souvent Loi de l'emmerdement maximum ?

Bien vu, @wheel , n'hésite pas à intervenir plus souvent, c'est bénéfique pour tout le monde.

Non, pas possible sur une poignée télescopique. Perso, je ne suis pas fan des roues qui prennent l'initiative de se couper... un risque de plus.

Salut @wheel , l'espion silencieux, tu dis deux choses un peu contradictoires : -- sur le câble de batterie, cela veut dire qu'il y a un support quelque part ?... -- fusible dans la batterie, donc sur le bms ?. C'est à l'opposé de la politique consistant à inhiber toute forme de limitation au niveau de la batterie : c'est la roue qui doit protéger la batterie (pour l'empêcher de brûler) et non pas l'inverse... mais sur une version ancienne, c'est peut-être possible... C'est sûr, le fusible est en série avec le 67V de puissance, mais où... Autre chose, peu probable : il y a peut-être un défaut du bouton on/off ou de sa liaison à la cm. Ce n'est qu'un simple bit testable, on a droit de le court-circuiter avec un trombone.

Ouille, mauvais signe. s'il n'y a pas de fusible et que ça ne marche plus, c'est que le µcontrôleur est planté ou que quelque chose a cramé... Pour relancer le µ, (il n'y a pas de bouton de reset), il suffit en principe de débrancher la/les batterie(s), d'attendre 5 minutes et de rebrancher. Bonne chance...

Le fuse est le petit cavalier rose en bas à droite, au dessus du gros condensateur. C'est un 40 A, que l'on trouve assez facilement chez les accessoiristes auto.

Perso, d'avoir une 16S qui pèse comme une 16B, je trouve ça presque rassurant. Car on pouvait un peu s'inquiéter sur la masse enlevée, sachant qu'en mécanique il faut quand même garder un peu de matière autour des trous. A l'usage, cela reste raisonnable : en moyenne, je la porte moins de 10 secondes par jour, pour monter sur un trottoir, pour la poser sur son socle, pour la mettre à plat dans la voiture (la butée de pédale qui sert de poignée est très pratique). Le pilotage reste "humain", sauf pour les sauts qui nécessite un feeling exceptionnel pour l'arracher du sol (j'y arrive pas ). Cette 16S est une roue magnifique, on peut lui pardonner d'être un peu grassouillette. Le "seul" problème, c'est que @Kingsong Europe a pré-vendu sur catalogue des roues en diffusant des spécifications qui s'avèrent inexactes, et des clients peuvent à juste titre se considérer lésés. A minima, on peut attendre des explications, des regrets, ou, pourquoi pas, un geste commercial, qui par exemple pourrait consister à offrir une rallonge de valve à tous les pré-acheteurs...

Diable, une non conformité, il va falloir que @Kingsong Europe donne des explications, la notice prévoyait 15,5 kg !

Ces photos montrent un câblage qui a subi un sérieux lifting : les deux packs de batterie sont désormais équipés de connecteurs 3 points MT60, ils ont des fils courts et sont connectés en parallèle, reliés directement à la carte mère. Celle-ci a deux fusibles 30 A. Il faudra donc aligner les tensions des batteries avant connexion, et ne pas utiliser la roue avec une seule batterie. le moteur n'a plus le connecteur unique de la 16B (devenu trop juste), mais un MT60 sur les 3 phases et un petit connecteur (?) pour les sondes de hall, le tout immobilisé dans l'enceinte acoustique avec du scotch. les boutons, leds et haut-parleurs semblent inchangés. Je trouve tout ça très bien, rationnel, plus pratique que la 16B qui pose problème pour ranger correctement les fils.

Je n'ai aucun a-priori à propos de telle ou telle marque, c'est tout à fait par hasard que j'ai regardé Dagoma (distribué par Boulanger...). Les utilisateurs ont tendance à rigidifier la structure de l'imprimante en refaisant certaines pièces avec des tirants en biais. On peut ajouter un écran qui permet de faire des poses (pour changer de couleur, dérouler le code en pas à pas...), et certains ajoutent un plateau chauffant pour que les grandes pièces restent bien à plat sans se décoller. Il me semble que certains ajoutent un ventilo au niveau de la buse pour faciliter la réalisation de plafonds sans support... Du DIY de passionné... Les moteurs pas-à-pas ont l'air corrects, mais le moteur qui pousse et tire le fil est distant ce qui semble dégrader le débit de plastique. J'imagine que la qualité des vis-mère n'est pas terrible (il y a des débats sur la lubrification) ne vaut pas des filets trapézoïdaux ou des vis à billes... Les douilles à billes sont de qualité modeste... Bon, une bonne imprimante est 10 fois plus chère... J'imagine que tout le monde a vu la réalisation du "fou furieux" qui a fait une roue imprimée : http://forum.electricunicycle.org/topic/4302-another-3d-printed-euc-project/?page=1

Je suis séduit par cette techno, qui permet de réaliser des pièces dispo sur Internet, ou bien plutôt de concevoir/réaliser/tester, ce qui oblige à se former à la cao 3d. Il faut l'âme d'un bricoleur maquettiste, sachant que le rendu final est inférieur à une pièce industrialisée usinée ou moulée par injection, mais tout à fait exploitable, modifiable, reproductible... Je regarde de près une société française, Dagoma, qui utilise des imprimantes 3D qui s'auto-fabriquent (comme dans i-robots) : Je fais de la publicité gratuite, l'intérêt de cette marque est de proposer un très bon support et une communauté déjà bien développée. Ce sont des machines d'entrée de gamme (~300€ en kit), évolutives (on peut changer/améliorer des pièces). Deux types principaux d'imprimantes : les X,Y,Z et les Delta. De grosses imprimantes Delta peuvent construire des maisons...

. @Xetra , tu utilises quoi, comme slicer 3D ? Ta pièce est évidée ?

J'ai beau astiquer ma boule de cristal, je n'en ai foutrement aucune idée.

@sbouju , @En_Zion_La , un voyant qui reste vert me semble considérablement plus logique. J'ai probablement mal regardé, honte à moi !. @Orcka : pour d'obscures considérations électro-chimiques, les Li-Ion se dégradent vite à tension élevée. Il se dit un peu partout qu'en arrêtant la charge à 90%, on double la fiabilité. Alléluia !. De plus, la surveillance en temps réel U/I/E est sympa quand on est curieux.

J'ai un copain qui s'est viandé à moto parce que le mécano avait monté le pneu à la graisse = le pneu glisse, la valve s'arrache... Je pense que monter les pneus au liquide vaisselle est une habitude très contestable, quand on s'y prend bien, le talc suffit, il permet à la chambre de bien prendre sa place, et il la protège des adhérences et de l'oxydation ( c'est moins vrai avec les caoutchoucs synthétiques). Il faut gonfler, puis dégonfler et regonfler pour que la chambre libère ses tensions quand le pneu est bien plaqué en bord de jante. Les anciennes motos puissantes nécessitaient des gripsters pour empêcher le pneu de tourner sur la jante. C'est encore utilisé sur les motos trial pour bien plaquer le pneu malgré une pression basse. C'est moins vrai avec les pneus route sans chambre qui ont un profil particulièrement bien ajusté, mais avant de "se coller", un pneu sans chambre à tendance à glisser un peu, ce qui est sans conséquence... sauf pour l'équilibrage qui peut devenir mauvais.

J'utilise toujours le CD2 qui coupe à 1 A , sauf la veille des grosses randos. Eh bien, je n'y croyais pas, mais après une nuit de charge, le voyant vert était éteint, donc il y a bien quelque chose qui coupe... et si le voyant s'éteint, c'est (?) peut-être le chargeur qui fait ça... ( je ne parierais pas 1M$ là-dessus ! )... Ou alors c'est ma femme qui a coupé en se prenant les pieds dans les fils . On n'est pas trop gâté par le câblage de nos KS16B : les batteries sont connectées à la queu-leu-leu, c'est à dire qu'on charge un pack de batterie qui à son tour charge le second. Oui, c'est naze, je sais. Donc une charge à courant faible est plus indiquée. Heureusement, KS a rectifié le câblage des KS16S afin de les mettre en parallèle.

Choix raisonnable, tu ne seras pas déçu. Quelques figures pour te donner des idées :

Une saine lecture ici : http://forum.electricunicycle.org/topic/5113-tips-on-working-with-batteries/ Donc esaj nous dit : Depending on the BMS, it may balance the cells at all times (or at least during charging), but it would seem that most (cheap) BMSs use simple method of "bypassing" cells once they reach the maximum voltage of 4.2V. That is why it has been suggested many times in these forums to charge the pack fully every now and then, to ensure that proper balancing takes place. J'ai peu d'expérience, mais tous les bms que j'ai vu utilisent la méthode du "bypassing", qui nécessite d'attendre la fin de la charge complète avant de débrancher. C'est pour cela que j'ai suggéré d'attendre 2 ou 3 heures après le passage au voyant vert car il commute alors qu'il y a encore 10% de courant de charge.

@SOFT : Donc Hobby16 t'a dit : Pour déclencher l'équilibrage, tu peux arrêter dès que la tension se stabilise (Vmax est atteinte, c'est celle que le BMS détecte pour commencer l'équilibrage) càd dès que la phase courant-constant, quand le courant commence à chuter. Par exemple si tu charges à 3A, tu peux arrêter par un seuil à 2.8A, donc bien avant la led verte (qui s'allume pour I<0.2A). Et sur son site, dans un encadré bleu, il dit aussi : *Important : penser à charger à 100% toutes les 10 ou 20 charges pour activer l’équilibrage des cellules, c’est vital pour les batteries LiIon. Pour que cet équilibrage puisse se faire, laisser la roue au repos une nuit voire 24h car rouler tout de suite après la charge entraîne un appel de courant et arrête aussitôt l’équilibrage en cours. Pour moi, ces deux affirmations sont fausses, entrer dans le détail nécessiterait de créer un sujet spécifique. A propos de sujet, toi qui a une Luffy, tu pourrais peut-être en créer un pour nous parler de ce "flop commercial"...

@raff01 , désolé pour ton soucis, mais le sujet est intéressant. Pour moi, un pneu anti-crevaison est un pneu renforcé avec des couches anti-pénétration (Kevlar...) pour s'opposer aux objets piquants/coupants. Mais dans ton cas, quand on tape un trottoir, on pince la chambre et elle se perse, le pneu n'y est pour rien... mais peut-être que le pneu s'est déchiré ?

Ce ne sont pas les chargeurs qui manquent, par exemples : (bien indiquer le connecteur au moment de la commande) 67,2V -- 3 Ampères :aliexpress-3A 67,2V -- 5 Ampères : aliexpress-5A En principe le fournisseur est correct, ces chargeurs n'ont pas de raison d'être mauvais, mais je ne les connais pas.