Techos78

Et moi presque tous les jours pour acheter des bricoles. Ah, mais, j'y pense, j'ai oublié le sel, il faut que j'y retourne. Quel dommage !

Il semblerait que Gotway rallonge petit à petit le support pédale : 6 trous pour la 16", 8 trous pour la 18", 10 trous pour la 22": Moyennant quelques trous dans la coque, il devrait être facile de monter des pédales hautes, sans refaire la fixation sur l'axe comme le viking EUC extreme.

Les flyers, ça va, mais pour les distributions plus importantes, il y a les remorques :

Une anecdote : j'ai eu un jour un "écart de conduite" (sans conséquence) dû à un sac Picard plat et relativement rigide qui a pris le vent et m'a tiré sur le côté. De même, un sac un peu lourd qui pendule au bout du bras est aussi très déstabilisant. Conclusion : les sacs tenus près du corps, avec interdiction de prendre la moindre initiative...

Une roue amortie ? Pourquoi pas une roue souple, ci-dessous un pneu Michelin :

Donc, si j'ai bien compris, quand tu es éjecté, la planche continue toute seule, et, comme la portée du bluetooth est 10 mètres maxi, tu la retrouves à Ouarzazate ?

Étonnant concept : moteur électrique à assistance humaine. J'imagine cependant que c'est comme un ancien Derny, c'est le pédalage qui impose la vitesse... La mise en conformité risque d'être un peu compliquée (plaque, éclairage, avertisseur...), ainsi que les accessoires (garde-boue, porte bagage, antivol à chaîne...). Quand même, à 100km/h, je préférerais avoir le double disque à l'avant, avec un moyeu un peu plus gros et des rayons un peu plus croisés. J'admets que le mordant de ce type de frein est sympa, mais cela chauffe vite, et là... Edit : Chez Aliexpress, les NC010 coûtent 2,04 € : ICI Ah zut, j'avais pas vu que ce sujet est vachement ancien...

@Xetra , tu as mal regardé, les chiffres que tu donnes présentent une variation linéaire : Très logiquement, quand tu as une autonomie de 0 km, il te reste 20% de batterie, qui ne servent pas à te déplacer mais à conserver ton équilibre.

A propos de la vitesse, un peu de physique. A l'usage, en gros, une 500W va à 25km/h , une 800W à 30, une 1200W à 35 et une 1500W à 40km/h. Ce sont des allures raisonnables, quand on roule sur une piste lisse et plate bien dégagée. @volavoile va vous expliquer que dans une pente montante vous allez consommer de la puissance moteur (pour acquérir de l'énergie potentielle), et qu'il faut réduire la vitesse en conséquence. J'ajoute que quand on accroît sa vitesse, il faut lutter contre l'inertie en donnant de l'énergie cinétique au corps (1/2 mv2), cette énergie vient aussi du moteur. On a donc intérêt à accélérer dooouuucement pour que cette énergie soit prélevée leeennntement. L'idéal est d'arriver à la vitesse maxi de manière asymptotique. (euh, tout le monde se rappelle ce qu'est une asymptote )

Je viens de répondre en MP à @poiuz que je n'ai aucun doute sur l'honnêteté et la robustesse de Wheelzworld. C'est seulement l'absence de prix qui m'a (un peu) déplu/déçu. J'admets être impressionné par sa compétence concernant ces joujoux de collection...

Bof, p't'êt ben qu'oui... Je n'ai rien contre la Suisse, mais ce site de "vente" me semble bizarre. Aucun prix, mais la mention récurrente "contactez nous". Je rappelle que pour tout objet proposé à la vente à un particulier, la législation française impose l'affichage du prix. Si c'est dans une vitrine, l'étiquette doit être visible sans que le client soit obligé de rentrer dans le magasin...

@Hirsute est très fort, il a résolu le problème de la redondance : https://youtu.be/LxFW2-t1CUg

Pareil que @chtipépé , les pieds chauffent après 1 heure, mais le dos ça va. C'est même un peu curieux, je pratique des pistes merdiques où on perd des plombages, mais les vertèbres tiennent... Mais la conduite de roue, c'est vraiment sec, même jambes semi-fléchies. C'est simple, là en vtt (suspendu) où je passe tout droit à 30 km/h, je passe à 15 km/h en roue, en évitant les trous... Mais je préfère la roue. Je dois être un peu fou...

Honnêtement, le frein arrière n'est pas franchement utile quand on descend le Col de la Machine à 70 km/h , mais bon, ça aide à de pas prendre un @grogadin Edit : bon, je vais arrêter là la digression. Mon but était simplement de dire qu'il ne s'agit pas de se précipiter sur la redondance (j'ai bossé 30 ans sur ce sujet). La démarche consiste à fixer des objectifs de fiabilité globale. Ensuite, on fait un découpage fonctionnel du système, une analyse de sécurité de chaque sous-ensemble en tenant compte des interactions et de la fiabilité des constituants et des méthodes de mise en oeuvre. Si c'est assez fiable on s'arrête là. Et dans le cas contraire, on s'occupe de dupliquer tout ou partie des blocs fonctionnels. Seulement si c'est utile...

Oh oui, la sécurité augmente nettement grâce à la redondance. C'est multiplicatif. Si un système à 1 "chance" sur mille chaque année de tomber en panne, deux systèmes indépendants auront 1 chance sur 1 million de présenter la double panne. C'est cool, mais est-ce bien utile ?. On échange une possibilité de panne (qui devient infime) contre la certitude d'avoir un système plus cher, plus lourd, plus encombrant... etc. Tout n'est pas redondé dans les engins terrestres. Est-ce que les câbles de frein des vélos sont doublés ? ... J'en ai cassé plusieurs pourtant...

Je suis assez réservé quand j'entends parler de redonder une électronique qui gère des capteurs. Il ne suffit pas de doubler les cartes : il faut en plus un système d'arbitrage, avec ses propres capteurs de monitoring pour arbitrer tout ça. Et, si ce monitoring tombe en panne, on est dans la merde. C'est bien de jouer avec des mots qui font plaisir, il faut aussi s'occuper des implications techniques...

Je ne veux pas paraître mesquin, mais quand je déballe un appareil neuf, j'aime bien... quand il marche. Ce n'est pas toujours le cas pour les roues ( voir ICI ) ce qui est quand même un peu ... perturbant.

Géniale, cette vidéo est géniale, et son commentaire, unique pour l'instant, est superbe de précision et concision : " I had the same problem on my acm. A recalibration with both axis straight fixed it. Vertical/ horizontal " Bon Dieu, mais c'est bien sûr, si la calibration est naze (surtout en roulis), tout pivot autour de l'axe vertical du repère externe crée une projection en tangage sur le repère interne, et l'asservissement compense ce déséquilibre qui n'existe pas... Cela donne une piste intéressante pour @jul2leeds : si pour une raison obscure tu as perdu tes valeurs de calibration, il faut recalibrer au quart de poil...

Oui. Par rapport à la ks14, la ks16 est plus facile a déplacer dans un petit escalier : -- avec la poignée dépliée, la roue conserve assez facilement la position verticale -- les leds latérales indique le sens et la vitesse de rotation (que l'on peut compenser), à vitesse nulle l'animation est remplacée par le niveau de batterie. -- à noter, la roue a moins tendance à s'emballer si on est en mode moins dur. -- mais porter une roue bras replié est faisable pour un petit escalier mais pas trop longtemps sauf pour les as du culturisme. On peut remarquer que, pour un droitier, on peut replier la poignée d'une main et presser le on-off avec l'index. Il n'est donc pas trop contraignant de couper la roue avant un grand escalier mais : -- avant l'escalier, il faut un léger temps d'arrêt pour passer à la vitesse zéro afin d'avoir le droit de couper -- au redémarrage, il est préférable d'avoir inhibé "Hello-KingSong" sous peine de passer pour un bouffon. En résumé, pour le portage, les poignées ks en diagonale sont pratiques, mais il faut admettre qu'un bouton qui coupe la rotation est une très bonne idée... Perso, je n'ai aucun scrupule à faire un détour par la rampe pour handicapés, ça me va bien

Non, la poignée est télescopique, il y a déjà un bouton avec des tiges internes pour actionner les pions de verrouillage. De plus, il faudrait une entrée sur la carte mère qui permette de couper uniquement la puissance, et c'est peu probable.

@Hansolo , tu essayes de faire le plein toi aussi ?

Je pense que tout le monde a lu la notice de la 9B S2 : Il est clairement indiqué : ne pas vider (totalement) la batterie afin d'améliorer la durée de vie une batterie pleine dans une S2 en mode standby résiste 120 à 180 jours, ensuite elle est endommagée (de manière irréversible) par la décharge profonde les batteries comportent un témoin interne qui mémorise les charges et décharges. L'absence de charge pendant un temps long annule la garantie. Si vous acceptez une roue défectueuse, non seulement la batterie est dégradée, mais elle n'est plus garantie...

Le branchement Gotway est bon, il utilise des épissures pour faire le Y sur les fils de charge et un raccord Y pour aller à la carte mère. Curiosité curieuse : il y a une paire de fils supplémentaires entre les deux packs, qui servent peut-être à équilibrer quelque chose. Les paris sont ouverts.

Le coût est un critère important pour un appareil grand public. Pour une roue, il y a un autre aspect à considérer : c'est la récupération d'énergie lors des phases de décélération. Cela consiste à recharger ponctuellement la batterie n'importe quand lors de son utilisation. Peut-être qu'il y a une différence de comportement selon la techno ?. Mais, comme dit @Olbom , le viking s'en sort plutôt bien... Quant au courant, on met en général deux heures pour vider l'accu d'une roue, et 1/4 d'heure dans le cas d'un drone (sans perte en fin de charge). Les besoins sont très différents.

Je ne suis pas une flèche en accus, mais j'essaye de répondre. Dans les roues, ce ne sont pas des LiPo mais des Li-Ion. Effectivement, avec tous ces éléments en série (15 chez 9B, 16 chez KS, 16 ou 20 chez GW...), il faut de temps en temps équilibrer pour que tous les éléments soient "synchronisés" au même taux de charge. Sur les roues, ce n'est pas le boulot du chargeur, mais d'une carte interne (poétiquement nommée bms=building management system) qui mesure chaque élément, et interrompt la charge individuelle aux fatidiques 4,2 Volts. Quand tous les éléments atteignent 4,2V (par exemple 4,2 x 16 = 67,2 Volts pour KS ou GW) la charge est terminée, le courant est nul. Nombreux sont les wheelers qui utilise un sympathique appareil appelé CD2 (Charge Doctor version 2) qui permet d'interrompre la charge avant d'atteindre la valeur maxi de tension. Cela augmente la durée de vie des batteries, probablement (?) dans un rapport 2. Cependant, il faut quand même effectuer une charge complète de temps en temps (par exemple 1 fois sur 10) pour rééquilibrer tout ça. LiPo et Li-Ion sont deux technos différentes à ne pas mélanger. De rares spécialistes en connaissent les avantages/inconvénients. J'ai cru comprendre (sous toute réserve) que les Li-Ion de nos roues ont une chute de tension importante (67 -> 55 pour un pack de 16) supérieure aux LiPo, que les LiPo permettent un courant très supérieurs aux Li-Ion, mais que les LiPo sont plutôt délicates à charger (surveillance de la température...). La fiabilité du Li-Ion est bonne, quand on utilise de bonnes marques. Je n'ai jamais vu de roue électrique cramer sur Youtube (contrairement aux overboards bas de gamme).