Techos78

Anecdote : j'étais un jour dans un bus parisien, dans une zone sans siège au milieu, adossé face à la route à un dos de siège, roue allumée entre les jambes. A chaque arrêt/démarrage la roue oscille pour garder son équilibre. A un moment, le pneu s'est coincé sous le siège = bruit et burning infernal, j'ai enfumé le bus, j'ai ressenti une nette désapprobation des autres passagers . Impossible de couper (la roue tourne), j'ai décoincé le pneu avec difficulté. Deux conclusions : -- la poignes et l'électronique v11 sont solides -- impérativement couper la roue pendant un trajet. Il y a peut-être encore un bus, avec une virgule de gomme ...

Question aux heureux possesseurs de ce joujou sympa : >>> Est-ce que la roue est fonctionnelle (i.e. peut rouler, display actif) pendant la charge ? Inutile de rigoler : "câble secteur pas assez long ...etc", c'est pour savoir si on peut adjoindre une batterie externe directement sur le port. Par exemple, sur v11 c'est impossible...

Oui. Juste un court rappel technique, désolé, je ne peux pas m'en empêcher. Une batterie est un générateur DC qui peut se définir électriquement (merci Thévenin) par sa tension à vide et par sa résistance interne. Cette dernière n'est évidemment pas nulle, et il faut ajouter la résistance de la filasse externe. En conséquence, dès qu'on pompe du courant, la tension chute et c'est valable (+ ou -) pour tous les engins électriques. Interpréter la tension en roulant est relativement aléatoire, de plus la résistance électro-chimique d'une batterie est variable selon l'environnement (niveau de charge, température, usure, etc..). Pour fiabiliser la mesure de tension, on s'arrête dix secondes avant la lecture.

Il me semble ne jamais avoir vu de vis cuvette, btr, si possible inox cher brico-casto-merlin. Une commande internet semble s'imposer... et commande en même temps du frein-filet Loctite moyen 243. Comme @deadubed je pense que tu peux rouler sans problème. De toute façon, si la vis s'est barrée, c'est qu'elle n'etait plus en appui depuis... un certain temps.

C'est probable. La batterie 750Wh a une configuration 20S2P. C'est le 2P le goulet d'étranglement... La ks-s18 est en 3P, c'est encore un peu juste. Pratiquement toutes les "grosses" roues actuelles sont en 4P, cela permet un meilleur débit de courant, sans parler qu'il y a des différences selon la marque et le type de batterie. Il y a aussi le/les condensateur(s) de découplage qui sont souvent justes, ce qui crée des pics de courant que les batteries encaissent mal.

Pour ceux qui aiment jouer aux billes :

Très peu probable que la roue soit responsable... si elle est correctement gonflée sur sol plat. Sur route bombée ou en dévers, le pilote doit éventuellement compenser en inclinant la roue pour aller droit. Cela dépend du profil du pneu qui rend l'engin sous/sur-vireur. La ks16 a un pneu étroit peu sensible à ça, voila un exemple d'une roue extrême (z10) qui nécessite une forte inclinaison : L'inclinaison en roulis agit sur le cap, il faut que le pilote soit symétrique, en plaçant ses pieds au centimètre près. Les jambes légèrement fléchies pour encaisser les cahots, et il faut aussi une symétrie de raideur de jambes pour éviter que la pression différentielle sur les pédales ne vienne perturber le cap quand on roule >20km/h (effet gyro). Oui, la roue est très technique . Je vois que tu fais partie des wheelers relativement "massifs", donc avec un moteur de 1200W, pilotage doux sans trop dépasser 30, et ralentir dans les montées et en fin de batterie, afin d'éviter l'horreur absolue : le bien nommé face-plant.

Salut @Pepper , bienvenue sur le fofo. La ks16 est une bonne roue pour l'apprentissage, un débutant serre trop les jambes ce qui peut chagriner les mollets à cause des faux pads plutôt durs. Mettre éventuellement des protections (jambières, protère tibias...), essayer de se décontracter, et laisser le corps prendre les bons réflexes ce qui nécessite fatalement quelques jours quand on n'est plus un addo. Des séances courtes sont préférables (~20mn). Avoir pratiqué le ski, rollers, skate, trott etc ne sert à rien, la loi d'équilibre est différente, seul l'habitude du monocycle à pédales permet un apprentissage quasi instantané. Puis, une fois qu'on peut aller de A à B par un trajet raisonnable, on complète en apprenant les boucles courtes, les arrêt/démarrages en pente... après 1000 bornes, on commence à râler sur le manque d'autonomie, les performances un peu justes... ouais, c'est assez engrenageux, plutôt dur pour le portefeuille .

Pour faire tomber un cycliste, inutile de pousser le pilote, il suffit de pousser le guidon. C'est du vécu : dans un chemin étroit, après une boucle sans visibilité, je me suis frotté à un cycliste qui venait en face franchement à sa gauche. Son guidon a cassé mon bracelet de montre, je suis resté debout et lui... par terre. Pas (trop) de bobo, on s'est salué et on est reparti chacun de son côté. @ImhOt3p : modère tes trolls sectaires stp...

Benoît Mandelbrot est mort en 2010, sa mise en image de l'équation de Julia a été poussée à une finesse ahurissante en 2014, les motifs fractals obtenus sont d'une beauté incroyable : Il faut demander à ChatGPT pourquoi on obtient tout ça à partir de la simple équation itérative dont on trace les bornes dans un plan complexe. Elle sera occupée pendant quelques centaines d'années minimum... si elle ne fume pas avant.

C'est probable en effet, mais mes neurones déficients ne m'en garantissent pas la certitude. Cette mollitude n'existait déjà plus dans la Monster que j'ai essayé ~1 an plus tard, et j'avais vraiment apprécié cette sympathique valise, impressionnante mais docile à maîtriser.

Il y a une différence notable, qui prouve que GW peut changer d'avis. J'ai essayé (ya longtemps) une "vieille" Msuper qui m'a déplu immédiatement : une "immense" zone morte entre la marche avant et arrière. Il y a quelques années c'était reconnu et même apprécié par les pilotes, mais par rapport à une KS la différence était colossale, ce qui nécessitait une certaine habitude. Maintenant, les roues sont puissantes et réactives, avec des pédales qui restent quasiment horizontales. Bien sûr on peut régler un peu cette réactivité, chaque constructeur ayant sa propre terminologie (idiote ?). Je connais mal le monde GW, mais je pense que cette zone morte a complètement disparu...

Concernant la mesure de température, il faut savoir que la majorité des cm utilise la sonde thermique interne au µcontrôleur (par exemple STM32F103) ou bien au capteur gyro/accéléro multi-axes (par exemple MPU6000). Quand il y a une sonde séparée, elle est placée entre deux mosfets qui constituent bien sûr les points chauds principaux. Donc quand on a 67°C en milieu de carte, il faut considérer que les mosfets sont bôôôcoup plus chauds, il est prudent de "lever le pied". Pâte thermique ? Oui, on en met, mais comme @v5f06 l'a évoqué, les mosfets doivent être isolés entre-eux, cela veut dire qu'ils n'appuient pas directement sur une pièce métallique, cela suppose donc (?) une interface (cho-therme...) qui a sa propre résistance thermique. Donc une pâte "ordinaire" suffit, les plus performantes sont vendues à prix d'or... car justement elle contiennent des métaux précieux plutôt que de l'oxyde de béryllium ou autre... La vidéo est bien faite. Mais perso je préfère brancher le moteur avant de brancher les batteries, c'est une vieille habitude qui me vient des anciens amplis audio dont l'étage de puissance mal protégé supportait mal d'être alimenté sans les baffles. Ceci dit, monter des transistors en boîtier TO-220 sans les fixer unitairement à l'aide d'une vis appuyant sur un canon isolant, ce n'est pas très normal...

J'avais cru comprendre que les dashcam 360 sont surtout utiles aux narcissiques adeptes de la cane à selfies... (je n'y connais rien )

Je pense que c'est un boîtier de débridage de moteur Bafang pour vélo électrique... mais c'est bizarre, d'habitude tous les fils sont du même côté et c'est plus cher...

@v5f06 : tu as parfaitement raison, et j'étais au courant pour la recalibration distante... mais j'ai eu la flemme ... Dans mon cas, c'est une mesure optimiste de 2V, et effectivement ça m'augmente mon autonomie, il faut juste faire un peu gaffe en fin de batterie. MAIS : la v11 refuse de démarrer avec une tension supérieure à 85V, elle tilt-back à mort et baragouine un tas de truc. Bon, j'ai descendu la tension du chargeur, au raz du seuil. Je me doute que s'il y a un équilibrage à 4,2V, c'est pas top, bah, pour l'instant ça va. Ce n'est pas très normal qu'il y ait des cartes sorties d'usine, vendues, mais non ajustées . Par contre, pour l'assiette, comme les accéléros ont pas mal de biais (en général 50mg pour X et Y, et 80mg pour Z), les cartes sont quand même ajustées car ça se verrait ( arcsin (1000/50)=5° ). Ils pourraient fournir une appli sav pour qu'on puisse retoucher la mesure de tension...

Je confirme, je confirme, je confirme. Après changement de carte µcontrôleur de ma v11, la mesure de tension est fausse de 2 Volts... une paille .

Ta vidéo est intéressante, car typique de la circulation parisienne, qui nécessite un (très) bon niveau wheelistique, surtout quand on se mélange aux scooters souvent plus stables, intrépides et manœuvrants. Le gros coup de klaxon à 1:16, c'est toi ? .

Pour l'ancienne ks16b (ou c), les boutiques ne voulaient pas ajouter un pack. Ils n'ont jamais vraiment justifié cette mauvaise volonté, mais, même si le firmware n'est pas impacté, celui-ci lit le N° de série de la roue, la capacité d'origine est codée dedans, cela remonte au niveau de l'appli ks qui s'en sert pour calculer l'autonomie restante. Et dans cette machine (b ou c), les packs sont en cascade, et il n'ont pas les mêmes connecteurs. La ks16s a 2 packs identiques car ils sont branchés en //, c'est plus sain. Je ne sais pas si les boutiques acceptent d'ajouter un pack sur la s... C'est une manipe relativement facile à faire soi-même, je t'ai fait un petit crobard, ça doit grosso modo ressembler à ça :

Oui, il faut "préchauffer le fofo", quand tu auras posté une dizaine de fois ça va changer...

Tu as probablement compris la différence entre les modèles 420 et 840 Wh : elles ont respectivement 1 ou 2 packs de batterie, dans les faux pads latéraux qui, il faut le savoir, sont habillés de 2mm de caoutchouc, donc pas hyper confortables, ce qui n'est pas rédhibitoire. Chaque pack contient 32 cellules agencées en 16S2P , donc 2*3,5Ah*60V=420Wh, (les meilleures Li-Ion 18650 actuelles), pesant un peu moins de 2kg . 1 seul pack signifie : -- un déséquilibre latéral... perso, j'ai une 16b dont j'ai retiré un pack merdique, je ne perçois pas ce balourd. -- un courant max moins favorable, il faut piloter plus souplement, surtout en fin de batterie -- et évidemment une autonomie moindre (conso ~16Wh/km en conduite douce). Une valeur sûre, pour un usage mixte route-chemins, sans excès, en évitant la boue car le passage de roue est difficile à nettoyer.

Effectivement la liaison axe moteur-- support pédale est un point à surveiller. Il faut que les vis de brides soient serrées "à mort" : Dans le pire cas, on obtient un son de cloche en descendant un trottoir, c'est le support pédale qui talonne sur le carter moteur.

Le + simple est probablement de monter une "visière de casquette", les imprimeurs 3D fous devraient (?) pouvoir s'en occuper, car oui, on roule le + souvent en code, le plein phare est uniquement pour les zones "désertes".

Oui... un retour aux sources :

HS - Superbe séquence finale, qui transcende l'élégance naturelle et l'habileté d'une jeune fille à l'aide d'un travelling parfait. Un vrai plaisir des yeux comme disent les africains. Je ne sais pas comment s'est débrouillé le cameraman, mais le résultat est parfait. La fin de la séquence est un peu abrupte, je suppose un plantage dans le sable sec, redoutable même avec un pneu large...