Techos78

Salut @Brome , désolé pour tes blessures. Le guidonnage d'un deux roue est dû a la géométrie de la direction (angle de chasse, déport...), à la position du centre de gravité, à la rigidité du cadre, au profil des pneus.... Pour nos roues, le pilote participe grandement au comportement dynamique de l'ensemble. Dans un premier temps, pour un débutant, l'instabilité en roulis est fréquent, il est dû au manque de rigidité des jambes ou/et à des petits mouvements inappropriés. En principe, avec l'expérience, le phénomène s'estompe. Cependant, suite à un choc ou à une route "tôle ondulée", on peut retrouver cette instabilité latérale. A mon avis, c'est surtout dû au manque de symétrie du pilote. Au delà d'une certaine vitesse, si les deux jambes n'ont pas strictement la même attitude, la différence de pression entre les deux pédales provoque une réaction en cap à cause de l'effet gyroscopique de la roue. Par exemple, en appuyant plus à droite, les pédales resteront au même niveau mais la roue pivote à droite. Perso, j'ai tendance à semi-fléchir un peu plus la jambe gauche avec l'épaule gauche en avant, je me corrige sans arrêt pour rester bien face à la route. En un mot, je préconise de chiader la symétrie, en évitant de confondre roue électrique et skate board.

Salut @torok , tu as raison de considérer que, pour un moteur identique, il faut considérer le diamètre de la roue. Et donc, comme elle "tire plus long" , elle est moins nerveuse mais atteint une plus grande vitesse, comme une voiture qui démarre en 2ième. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si le moteur est identique. La puissance nominale ne suffit pas, la structure interne intervient. Le meilleur exemple est la MS2, déclinée en 3 versions. Il est cependant probable que ton évaluation soit la bonne, actuellement GW semble s'abstenir (?) de trop modifier les moteurs...

Salut @RolluS , ces infos viennent (via mes vieux neurones) des descriptifs de ce casque vu sur internet. L'article insistait sur la difficulté de programmer des profils corrects pour éviter des déclenchements intempestifs, et tout cela a nécessité de nombreux essais... merci aux essayeurs. Si je remets la main dessus, je compléterai cette réponse. Edit : voir ici, 2ième post : https://www.espritroue.fr/topic/28-casque-intégral/?page=2#comment-2566

Ce casque intelligent analyse la trajectoire afin de déclencher le gonflage, ou non, pour les chutes frontales ou latérales. Les profils de chute sont adaptés aux 2 roues, mais pas vraiment pour le monocycle.

Bizarre, il semblerait qu'il y ait un doute sur la puissance de la MS-3 sur le marché russe. 1,2 ou 1,5 kW ? :

@Hirsute nous a montré qu'on peut se servir d'une roue pour préparer un mojito : https://www.youtube.com/watch?v=59aG4jlc_-M . Des volontaires ?

Je me demande s'il est possible d'enfiler un grand garde-boue à l'intérieur de la coque, en laissant dépasser de chaque côté, fixé par ... deux chewing-gum à la chloro. ?

Une anecdote sur le sujet. Hier, j'ai remonté de la cave un pneu KS neuf dans un bureau à côté d'une chambre à coucher. Eh bien, la personne dans la dite chambre a foutu mon pneu par la fenêtre à cause de son odeur. Quel manque de respect !. Rassurez-vous, je n'habite pas un immeuble de 15 étages. Tout ça pour confirmer qu'un pneu neuf, ça pue grave, et certaines personnes y sont particulièrement sensibles.

J'adhère à ce que vient de dire @jodyl06 . J'ajoute deux éléments : -- Il faut se méfier des raisonnements binaires, ce n'est pas oui ou non aux protections. Il convient d'adapter son équipement et son attitude en fonction des circonstances. Selon que l'on veut taper un chrono, faire une rando virile ou calme, acheter une baguette chez le boulanger du coin, on peut ... changer de stratégie. -- Là on parle de roues, qui par nature circulent sur des trottoirs sur lesquels il y a des piétons (et des animaux). Qu'on le veuille ou non, on les met aussi en danger. Perso, la simple courtoisie m'interdit de me déguiser en Robocop, je tiens à partager les mêmes risques que les piétons que je croise. Cela démontre (à tord ou à raison) une certaine expertise de l'engin, dans un contexte de coolitude. Et comme cela, je croise des gens indifférents, étonnés ou... souriants.

Probablement non. Les deux moteurs (le 67V et le 80V) sont annoncés avec la même puissance, leurs bobinages seront sûrement différents, la vitesse max ne devrait pas trop évoluer.... Edit : bon, ce ne sont que des supputations, mais basées sur des impératifs techniques concrets, car quand on calcule un moteur à aimants permanents, il faut créer un champ (tournant) qui soit compatible des aimants, c'est à dire qu'il ne faut pas risquer la désaimantation. Classiquement les aimants néodyme-fer-bore ont une induction de 1,2 à 1,4 Teslas et un champ coercitif de 11 kiloOerstets, ils gardent leur aimantation si on leur oppose un aimant de même valeur. On s'arrange donc pour générer le nombre d'Ampères-tours pour rester en deçà. Si on dépasse, même pendant quelques millisecondes (pwm), on transforme le moteur en savonnette et c'est pas glop.

Salut @Leced77 , là tu as mis le doigt dans un engrenage... parce qu'il va falloir tout nous dire : L'âge, le temps d'apprentissage et anecdotes diverses... Et tu pourras lui faire une grosse bise de notre part, elle est mignonne comme tout et elle se débrouille super bien.

Bah, c'est vrai, diminuer la pression n'est pas un besoin très puissant pour une roue qui reste à la maison. Pour un trajet en avion, c'est indispensable car même une soute pressurisée diminue la pression ambiante ce qui sollicite les pneumatiques. Pour un trajet terrestre ou maritime en principe pas de problème, mais, à ma connaissance, les pneus ne sont pas gonflés à fond à l'usine pour des raison de sécurité. Donc c'est juste pour éviter de maintenir inutilement une grosse tension sur la structure (plus de 3 tonnes), même si c'est prévu pour. Pour un tubeless, mieux vaut laisser la pression pour garder une bonne la cohésion avec la jante.

La dégonfler à 1 bar.

Salut @cris6550 , il y a deux sujet distincts : la nouvelle douceur/fluidité (à laquelle je ne suis pas franchement sensible) et le nouveau comportement oscillant du moteur (qui me chagrine). Et j'ai évoqué la possibilité d'une relation de cause à effet. Comme @poulacourve74 , j'ai une nouvelle CM et j'espère que ce n'est pas ça qui accentue le problème. Tu as complètement raison. Pour situer mon niveau (~2000km de roue), j'ai refait 3 fois en solitaire la rando e-roue St Rémy - Bures - St Rémy, (mais dans l'autre sens). Le parcours est pierreux, un peu moins de deux heures sans poser le pied par terre. Je peux garantir que mon feeling n'a pas évolué, ce qui en principe fiabilise mon jugement. @poulacourve74 : Tu as raison de t'insurger contre ces modifications autoritaires. Je crois avoir vu que même @Hirsute n'est pas très content des évolutions de sa 14 pouces. C'est comme ça, les fournisseurs font ce qu'ils veulent, sans possibilité de retour... Ceci dit, même si je pense que la roue est perfectible, je prends mon pied et je n'en demande (presque) pas plus.

Merci à tous, c'est juste une discussion ouverte, sans volonté de snober qui que ce soit. J'ai regardé attentivement du côté du forum anglais, et je n'y ai pas vu de remarque de mauvais comportement sur sol chaotique. Donc j'admets être un cas d'espèce, et le défaut n'est pas suffisant pour demander une intervention, je roule moins vite qu'avant, c'est tout. On peut en rester là. Bon wheeling.

Je pense que c'est peu probable, et mes propres essais jusqu'à 30 km/h n'ont pas fait apparaître de différence. Théoriquement, l'asservissement n'applique aucune limitation (les alarmes s'en chargent), son rôle est gérer la puissance nécessaire pour positionner la coque au voisinage de la verticale. La douceur, (dont une majorité de wheelers se félicitent !) n'est qu'une impression liée à la modification de cette position d'asservissement. Lorsque le pilote se penche pour démarrer, l'asservissement ne rattrape pas immédiatement cette inclinaison, mais pondère progressivement son action (filtre intégrateur). Donc, suite à une demande brutale, la réponse est plus douce car on tolère un écart plus important par rapport au point d'asservissement. (c'est l'équivalent d'un tilt-front temporaire) Mais je considère que c'est une erreur, et je n'apprécie pas du tout ce réglage. Le problème c'est que ce retard dégrade énormément l'asservissement qui est désormais en limite de stabilité. Bien sûr, sur un billard, pas de soucis, mais dès qu'il y a un choc, une descente de bateau, un revêtement dégradé, le retard excessif crée une vibration dans la commande moteur. Non seulement c'est désagréable à l'oreille et ça consomme beaucoup, mais c'est dangereux car si la route (genre tôle ondulée) excite la roue sur sa fréquence d'oscillation, le système peut diverger. Sans blague, je suis vraiment le seul avec un moteur qui proteste sur mauvais revêtement (chocs, pavés, chemins médiocres...) ?

Nom de Zeus, cet anglais bavard m'a épuisé, mais que la roue est belle... Edit : un détail : le chargeur de la vidéo fait 1,75 A. En principe, en France, ce devrait être 2 Ampères. A vérifier... Et pour les 1,6 kWh on peut espérer 4 A. A noter, Urban360 annonce pour février un hypothétique 3 A...

Très bonne vidéo, met en avant la facilité d'utilisation de la V5, avec décontraction et une pointe d'humour bien dosé. Nous connaissons le talent d' @Hirsute , il n'a donc pas chercher des exercices extrêmes, sa seule présence assure le show. C'est d'ailleurs incroyable, petit chapeau, pectoraux gonflés et bras écartés sur sa roue, c'est un roi. Si je fais ça, je passe immédiatement pour un bouffon, c'est pas juste.

C'est vrai, les pertes par effet Joule sont liées au carré du courant, et donc, pour une même puissance, l'augmentation de tension diminue les pertes dans les circuits de commande. Pour le moteur, c'est assez différent. Le champ magnétique créé par l'inducteur (le stator) est fonction du nombre de tours de chaque bobinage et du courant (les ampères-tours N * I) . En conséquence, avec moins de courant on sera obligé d'augmenter le nombre de tours pour conserver la même efficacité magnétique. Grosso modo les variations sur N et sur I se compensent, les pertes sont sensiblement fonction de la quantité de cuivre utilisée. En résumé, comme l'a dit @netsu , le bénéfice est intéressant pour les batteries et la circuiterie, par contre à mon avis ça ne change pas grand chose pour le moteur.

23 kg pour la 1,6 kWh ? la question reste posée... Il faudra être attentif au chargeur livré avec, 67,2V / 2A ou 84V / 1,6A serait plutôt faiblard.

C'est une question classique, chez GW et KS les pneus sont montés aléatoirement, et c'est probablement aussi le cas chez 9bot. Pas d'état d'âme, ça marche dans tous les cas.

Ma roue était assez sensible au problème de mauvais démarrage. Je confirme, après 400 km en v1.22 ne plus avoir le moindre soucis. Problème réglé.

Je n'ai jamais tapé de face comme ça, mais c'est clair, ça peut arriver. Cela me donne l'idée de prévoir un renfort en U genre de pare-choc... à voir. Il est intéressant de constater que, malgré le choc sévère, le gyro n'a pas cassé, le fusible n'a pas sauté. Une remarque hors sujet, @Risitia , j'ai l'impression que tu ne roules pas beaucoup : ton pneu est à l'état neuf. Perso, au bout de 2000 km, toute la partie centrale est lisse, j'estime être à la moitié de la vie du pneu.

Ah oui, @athenais , dommage qu'elle ne soit pas plus prolixe, son point de vue de jeune wheeleuse confirmée sur la S2 aurait été intéressant. J'espère qu'elle a pu caser sa Fastwheel...