Techos78

En toute rigueur, c'est la taille de la broche qui définit l'ampérage, il me semble, à l’œil, que les pinoches des versions 3 et 4 broches sont les mêmes, mais il faut se fier aux specs, qui peuvent être différentes selon les constructeurs, selon la qualité des matériaux et la pression des surfaces en contact (femelle élastique)... L'idée de doubler les pines n'est pas très bonne, on perd le brochage standard, ça complique la vie.

Eh bien le courant est moins élevé que je ne le pensais. Voilà un test de batterie externe par smallexis sur une 9B one (moteur 500W) : Donc, dans ce cas, même avec une différence de 10 V, le courant atteint juste 10 Ampères, et rien ne grille. En mode freinage, le courant passe à 0 ce qui prouve qu'il y a un anti-retour sur la 9B. 10 Ampères, c'est beaucoup mais pas catastrophique pour le connecteur et les fils. mais Je pense que le bms doit quand même bien souffrir. J'ai observé, sur ma ks16 en charge 2 Ampères, un écart de tension de 2 Volts entre la mesure du CD2 et celle de l'appli. Donc le bms se comporte comme une résistance de 1 Ohm. Il semble logique que les 10 Volts d'écart soit appliqués à cette "résistance ballast" (a priori les mosfets de coupure). Mais cela veut dire aussi que l'on injecte 10 Watts sur des composants qui n'ont pas été dimensionnés pour ça... c'est assez risqué. Pour le connecteur, il est possible de passer au modèle 4 points pour doubler les pinoches. Il y a plein d'exemples sur internet, il faut s'inspirer des expériences existantes. Speedy Feet pour le plaisir :

@sbouju , je suis d'accord avec ce que tu as dit. Sauf que je ne serais pas trop favorable à un gros connecteur. Un gros courant de charge est peut-être correctement absorbé par les cellules... Il n'est pas impossible que les bms tiennent (?). Mais effectivement, le câble de charge et/ou le connecteur ne vont pas résister dans le cas de batteries ayant une dizaine de volts d'écart. Quand un fil brûle, il fait fondre son isolant, crée des court-circuits et, selon son cheminement, peut entraîner des dommages collatéraux... Le module de @spiken est intéressant, il est complexe, mais répond bien au besoin. Mais la méthode de @raff01 est simple, si on fait attention : on charge tout à fond, on branche et ça roule. Je conseille quand-même de mettre par sécurité un polyswitch de 8 Ampères en série : http://www.ebay.fr/itm/like/151601604103?lpid=97&chn=ps

Sur le port de charge, le + est en 1 et le - en 3. (c'est indiqué sous le chargeur). Attention, la batterie externe n'a pas de limitation de courant, contrairement à un chargeur. donc lors du branchement 4 cas : Interne chargée, externe chargée : pas de problème, c'est ce que fait @raff01 interne déchargée, externe chargée : pouf, ça fume. interne chargée, externe déchargée, roue KS pas de problème, roue GW ça fume. interne déchargée, externe déchargée, pas de problème, la marche à pied c'est super. Bien sûr, les batteries interne/externe doit être du même type 15S, 16S, 20S... Il me semble que ce serait prudent d'ajouter un fusible en série avec la batterie. éventuellement un réarmable polyswitch Raychem pour que ce soit plus pratique.

Avec des batteries au plomb, on peut effectuer des branchements en parallèle, et les automobilistes se dépannent à l'aide de câbles de démarrages de forte section, parce que la tension varie peu en fonction de la décharge. Mais avec des batteries Li-Ion, les forts écarts de tension entre batteries seraient destructifs en cas de mise en parallèle. Je ne pense pas qu'il y ait de solution simple pour connecter des batteries déséquilibrées. Par contre, j'ai l'impression que Gotway a mis en place une protection dans les bms, ce qui doit bien simplifier l'assemblage et la maintenance des roues : C'est une hypothèse, mais il est probable que les deux fils qui relient les batteries servent à l'équilibrage. Par exemple, on peut imaginer que la batterie faible reste bloquée tant que l'écart dépasse un certain seuil... Et à la charge suivante, tout se rééquilibre.

Cette photo montre l'accès à la valve :

Lors de la rando e-roue de ce WE il y avait une Monster sans bavette arrière qui a copieusement repeint les fesses de son pilote.

Eh bien, un peu frais et humide, je confirme. Petite rando sans souci comme prévu, environ 70 wheelers, plusieurs Monsters... Les descentes pavées des quais de Seine toujours un peu délicates, mais peu de chutes, sauf un truc poilant : dans une cour du Louvre, un wheeler obligé de courir après sa roue qui filait toute seule. A l'arrivée, l'exploit du jour consistait à tous rentrer dans la boutique pour le salutaire vin chaud... Guillaume et la bande toujours au top, super sympa, merci.

Oui, @psychoplack a raison, le bruit de sifflement aigu vient essentiellement du bobinage moteur. Ces moteurs basse tension sont bobinés à fil tendu, 5 ou 6 fils en main. Le courant est haché à fréquence élevé, et les fils en // soumis à un courant de même sens s'attirent (c'est l'inverse des aimants). D'où un concert de castagnettes... Sur un moteur professionnel, les fils sont frettés et le bobinage entier est imprégné sous vide, mais c'est très coûteux. Je ne résiste pas à publier cette vidéo, chopée sur le forum anglais :

La première question concerne le matériau dont est fait la boîte noire qui sert de socle à la cm. Sur la vue éclatée, on voit des ailettes sur la partie inférieure : On peut donc penser que Rw a investi dans une pièce moulée en alliage léger, ce qui permet de fixer les mosfets directement dessus. Cette demi-boîte comporte des oreilles, et le couvercle (probablement en plastique) a des boutonnières qui viennent se clipser dessus. Montage simple et efficace, parfait. Pour la carte, pas grand chose à dire. Elle utilise des mosfets en boîtier TO-220 isolé, ce qui simplifie le montage (pas de mica, canon...). Mettre un condensateur 1000µF de chaque côté de la carte est une bonne idée, cela améliore le découplage d'alim le long des transistors de puissance. Les fils qui transitent en diagonale et qui plongent dans des puits sont bien placés, bien frettés. A priori, ce n'est pas une carte générique, mais une carte qui a été organisée spécifiquement pour cette roue. Je ne peux dire qu'une chose : c'est beau. Edit : rectification, j'ai dit une bêtise, il n'y a qu'un seul condensateur, on peut imaginer qu'il fait respectivement 1500µf / 80V ou 1000µF / 100V selon les versions 67 V ou 84 V : De plus on voit clairement que c'est un socle en alu. Là, il s'agit d'un proto qui a été taillé à la fraiseuse. Les photos récentes montre un état de surface de pièce moulée et peinte. On peut remarquer la languette de conducteur thermique sous les mosfets, excellent. Attention, il s'agit d'une carte proto qui n'assure pas l'ensemble des fonctions. On trouve aussi un fusible à l'extrême gauche (d'après la couleur c'est peut-être un 40 A), Il ne semble plus y avoir de fusible sur la carte définitive...

Une méthode n'a pas été évoquée, qui nécessite une étape intermédiaire : se faire aider par les enfants. Donc si on a un/des môme(s) dans le bon créneau d'âge (à mon avis, à partir de 7 ans), on peut lui acheter une roue, en argumentant que c'est sympa, moins dangereux que le skate, moins naze que l'overboard. Peu probable que le môme refuse, sinon hop dans la chambre pour faire les devoirs. Ensuite, en douceur, quand les circonstances s'y prêtent, inciter madame à poser un orteil sur la bête... A plusieurs, on est plus persuasifs, c'est une règle démocratique.

Oui, Rw a mis un tableau de bord tactile qui comporte le power on/off , le light on/off , le bar graph de batterie et ... (?) Ici on voit comment la roue est mise en marche, du bout du doigt. Pareil pour la lumière qui s'accompagne d'un bruit de clockage très différent du bip de power-on. L'avantage est une étanchéité irréprochable, mais ce système nouveau devra faire ses preuves...

Merci @Gyroroue-shop , le morceau d'élastomère semble être effectivement la clé de la suspension : Bon, c'est mieux que rien, mais ce ne sont pas encore les 30mm de débattement dont on peut rêver. Merci aussi, Sylvère / King /... , pour tous ces détails techniques donnés sur votre site http://gyroroue-shop.fr/produit/rockwheel-gt-16-roue-electrique-paris , aller jusqu'à donner la qualité des aimants du moteur est une bonne idée.

Non, à mon avis, pas la moindre suspension dans la version actuelle, @Eroue a mis à jour son site et ne parle plus de cette option. Concrètement, le support de pédale est très évidé mais il doit être aussi souple qu'un pied de tabouret : Par contre, il est possible que cette option soit prévue, ce qui justifierait cette forme particulière de la coque... Et ce serait en effet génial de proposer ceci à la demande, sachant qu'il y aura toujours des partisans pour le rigide, et d'autres pour le souple. On peut rêver... Ça c'est important, ne pas être blasé et garder la faculté de s'enthousiasmer.

En fait, j'ai évoqué cette histoire de peinture sur les flancs des pneus parce que je trouverais assez anachronique de refaire ce qui était à la mode dans les années 1950. Rockwheel lui-même ne s'en prive pas sur ses photos publicitaires. Mais comme je ne suis pas fan de tuning, j'ai juste parlé de l'aspect sécuritaire, et pas de l'esthétique. @sbouju , tu as adopté cette roue en tant qu'avatar, tu as flashé sur cette roue, elle est chouette, n'est-ce pas ?

A mon avis, il n'est pas nécessaire d'attendre les obligations législatives pour appliquer des mesures sécuritaires.

En cherchant bien, cette roue a un défaut : absence d'éclairage ou de réflecteurs latéraux, ce qui pose problème pour rouler de nuit. Solution possible : appliquer une peinture réflectorisée sur le flanc du pneu, ce qui est légal sur les vélos à la place des catadioptres dans les rayons.

Ouille, l'avant est défoncé, une nouvelle coque te coûtera 190€ plus la main d'oeuvre. J'imagine qu'il faut bien 2 ou 3 heures pour tout ré-assembler bien comme il faut. Ça aurait pu être pire : en général, sur un gros choc, le capteur gyro casse et il faut changer la carte mère... Désolant. Tiens nous au courant si tu laisses en l'état, si tu répares toi-même (en laissant tomber la garantie) ou si tu passes par le sav...

Belle carte en effet. Je lui vois un avantage que seul 9Bot avait (il me semble) appliqué sur sa one : deux points d'arrivée d'alim sur la carte, ce qui permet de distribuer le côté gauche et droit sans passer par un abominable raccord en Y. Honnêtement je suis bluffé par la beauté de cette structure : Il faudra prévoir une petite place à côté de la Joconde.

Avec l'appli officielle, une KS16B (éclairage éteint) présente une conso statique relativement instable qui se ballade entre 0 et 0,4 A, valeur typique plutôt 0,2A, c'est à dire une quinzaine de Watts. Bon, c'est anecdotique, une roue n'a pas vocation à rester sur place...

Eh bien, c'est un moteur qui décoiffe. A zéro, une petite conso de 200 Watts, et une puissance qui se stabilise à 2,3 kW pour un couple entre 30 et 50 Nm. Sans vouloir être lourd, c'est pour la version 80V. Car pour 60 Volts, il faut diminuer tous les chiffres de 25% pour le même moteur.

C'est normal, comme tous les vieux débris, je deviens progressivement sourdingue... Je suis plutôt d'accord. Là, @psychoplack parle de la conso à vitesse nulle. Dans ce cas, le poids de la roue n'a aucune importance. C'est le problème classique du passage à zéro d'un asservissement de position. Pour avoir dessiné des cartes pour de grosses plateformes inertielles militaires portant des caméras et des désignateurs laser (pour les bombes guidées), je peux vous assurer qu'on diminue mais qu'on n'annule pas le courant lors du changement de signe si on veut un asservissement de qualité. Car sinon on a une zone morte, due au temps de réponse de la boucle, ce qui est à peu près l'équivalent mécanique d'un jeu.

A l'usage, une 16" est très polyvalente, et, il me semble, s'adapte bien à une fille à tendance sportive qui accepte de manier ~17 kg. Pour les clients exigeants qui veulent une roue très puissante ( >1kW ), on a : l'ACM16 Gotway, look un peu austère, fiable, bonnes sensations, mais accessoires perfectibles (trolley). la KS16S Kingsong, look lenticulaire agréable, poignée télescopique pratique, pads latéraux un peu durs pour un débutant. la GT16 Rockwheel, look moderne "ferrari", structure ouverte (salissante ?), pas de trolley pour l'instant. L'ACM a fait largement ses preuves, la KS16S est nouvelle mais déclinée de la KS16B bien déverminée, la GT16 est une nouveauté mais le constructeur est connu pour son sérieux. Il faut de préférence choisir un modèle distribué par un commerçant proche en cas de besoin de conseils et/ou de sav. Donc trois valeurs sûres, assez coûteuses, et effectivement c'est au futur pilote de choisir et de domestiquer la bête, ce qui n'est pas une mince affaire !. Mais que de plaisir...

En regardant divers retours, on constate que la belle est plutôt gourmande. Les précommandes actuelles concernent les batteries 60 et 80 Volts équipées de cellules 2700-2800 mAh. Il faudra éventuellement attendre la sortie des packs équipés de cellules 3400-3500 mAh, ce qui devrait allonger la facture de 200 à 250 €. Les versions 60 V et 80 V sont équipées du même moteur. La conséquence est que le 80 Volt est un boost permanent qui permet d'aller environ 10 km/h plus vite. Cette info est à vérifier, car elle est en contradiction avec les notices de précommande qui indique la même puissance pour les deux modèles...

Il faut se méfier des annonces qui parlent des avantages, en escamotant les inconvénients. A Paris, on a l'exemple des "fabuleuses" batteries litium métal polymère produites par Bolloré qui équipent les autolibs, mais, comme elles ne fonctionnent correctement qu'entre 60 et 80°C, nécessitent une régulation thermique nuit et jour, qui consomment plusieurs centaines de Watts. Selon l'usage, certaines voitures consomment plus arrêtées que roulantes.