Techos78

Sous Androïd 6, il faut configurer manuellement l'autorisation d'accès au bluetooth pour ton appli. Voir https://www.espritroue.fr/topic/474-faire-fonctionner-une-app-sous-androïd-6/

Salut @Camomille , belles plages dans ton coin. J'ai connu (il y a quelques années) la route côtière La Panne -- Ostende très ensablée, hyper casse-gueule à moto... Bienvenue et bon wheeling.

@Risitia Je ne connais pas grand chose à ces problèmes de batteries. Je viens de brancher ma ks16-840, le CD me dit 66,9 Volts et 2,1 Ampères. Vu par l'appli, la tension interne de la roue est 64,9 Volts. On perd 2 Volts, il y a donc une résistance équivalente à 1 Ohm entre le connecteur de charge et la batterie (filasse + bms). Si on limite la charge à 1 Ampère, on est en gros à 1 Volt sous la tension maxi. L'excursion de tension du Li-Ion (relativement linéaire) est grossièrement de 57 Volts à 67 Volts pour passer de 0% à 100% de charge. Et donc, en se situant à 1 Volt sous la tension maxi, on est bien à 90% de la charge. Honnêtement, je ne suis pas prêt à me battre pour ces chiffres. Perso, j'ai laissé 1 Ampère surtout par flemme. De plus, si je fais une petite sortie de 5 ou 10 km, je ne recharge pas immédiatement.

A mon avis, tu peux laisser le réglage par défaut à 1 Ampère. Tu appuis 3 secondes sur le bouton pour remettre à zéro le totalisateur de Wh et c'est tout. Tu verras la tension croître, par exemple ...62V,...64V...66V...67,3V avec le courant donné par ton chargeur (souvent 2 Ampères), puis la tension reste à 67,3 ou 67,4V et le courant diminue jusqu'à 1 Ampère et ça coupe. Ainsi, ta batterie n'est pas complètement chargée ce qui est favorable à sa longévité. Si tu as une grosse rando en vue, tu peux faire une charge complète en retirant le CD et en laissant ton chargeur couper le courant (à zéro), ou bien tu règles le courant du CD à 0. Dans aucun cas il n'y a de charge "pour rien" car ce serait destructif pour les cellules. Il est souvent conseillé de faire une charge complète de temps en temps (par exemple tous les 2 mois), ce qui permet un équilibrage des cellules (effectué par le bms).

Moi non plus, en 4 mois je n'ai jamais eu de démarrage accidentel, mais je ne peux pas assurer que ça ne m'arrivera jamais, car @wozphil a raison, le système n'est pas franchement secure. Imaginons un quidam vivant en appartement et qui range sa roue en équilibre sur un support de guitare. (roulis < 45°, tangage < 22°) . Un gamin standard (tripoteur de boutons) passe par là, et presse sur le machin = un monolithe de 17kg est propulsé à travers l'appartement à l'aide d'un moteur de 1 cheval, en dégommant tout sur son passage... Autre exemple, un quidam visite eroue Paris (roues alignées sur une étagère, sur des supports de guitare, à un mètre du sol), et, sans savoir, presse un bouton... Qui peut garantir que ça n'arrivera jamais ?

On ne voit pas souvent de ks18. A la dernière rando eroue, au point de ravitaillement à Limours, il y en avait deux, dont une maniée par un jeune pilote qui maîtrisait parfaitement la bête : virages courts parfaitement fluide, précision de la vitesse et de la trajectoire... exemplaire. J'ai peur qu'avec l'âge, avec l'usure de nos capteurs et actionneurs corporels on perde cette précision de mouvement, on ajoute quelques aléas erratiques assez inesthétiques. En clair, un vieux, ça a tendance à sucrer les fraises...

Il existe une solution : porte ta roue avec la main droite et ton pouce ne pourra jamais toucher le bouton M-A Plus sérieusement, non, pas de problème de course ou de sensibilité. Je regrette simplement l'absence de bip de mise en route (quand on a inhibé HelleKS), alors qu'il y a un bip lors de l'arrêt.

J'ai moins d'inquiétudes que @raff01 concernant la poignée longitudinale, qui permet une position de la main plus naturelle qu'une poignée transversale. Le contrôle du cap s'en trouve facilité, et le maintien du roulis n'est pas plus difficile. Sous tension, le tangage est stable, hors tension il faut un peu d'inclinaison pour pousser la roue. Par contre, l'architecture interne est dissymétrique, les batteries sont probablement rassemblées côté opposé à la poignée (?) ce qui donnerait une roue déséquilibrée, et ça, c'est pas glop.

En fait, je ne suis pas complètement d'accord à propos du tournevis PH1. Il me semble qu'il faut plutôt un Phillips n°2 PH2, ce qui est un peu paradoxal pour les petites vis de la double coque. La PH1 est trop pointue, et s'engage mal. La PH2 s'engage mieux, mais il faut maintenir une bonne pression et un bon alignement à cause des petites têtes. Les 4 vis supérieures, qui maintiennent le carter de carte mère sont un peu plus grosses, mais ont la même empreinte. Pour les 6 grosses vis, je n'ai pas essayé... Ce qui fait un peu peur, c'est le déclipsage des anneaux cache-leds, il faut prendre son temps, le plastique semble fragile... Une fois les double-coques retirées, penser à toujours maintenir les batteries en manipulant le roue.

A priori, cette roue n'est pas équipé d'un vrai pad, mais d'une simple butée de pédale collée en biais. Peut-être que le pad définitif sera aminci, pour minimiser l'augmentation de largeur due aux batteries...

Merci @koto pour les photos. Je me demande si GW utilise deux packs 410 Wh de chaque côté, ou si ils ont développés de monstrueux blocs 820 Wh sur un seul bms...

Certains clients peuvent effectivement être incommodés par le sifflement. Il y a eu par exemple le cas de @Franck qui a revendu sa roue au bout de 15 jours. ici. J'ai pris le métro il y a deux jours, dans les courbes les grincements sont extrêmes, et un gazouillis de ks16 paraît bien anodin...

Ne pas oublier que, contrairement à la majorité des vae, nos véhicules pendulaires restituent aux batteries l'énergie cinétique excédentaire lors des phases de décélération. Ces mini-charges interviennent aussi sur le vieillissement, particulièrement quand les batteries sont chaudes suite à une exploitation intensive.

Une grosse puissance permet : -- d'attaquer sereinement une pente en maintenant une grosse vitesse, en théorie il faut 736W utiles pour monter 75kg de 1 m en 1s (par exemple pente 20% à 18 km/h) -- le freinage électrique est meilleur, et les démarrages peuvent être plus vifs -- la réserve de puissance nécessaire pour maintenir l'équilibre est plus grande. L'inconvénient est le plus souvent une consommation plus importante. A mon avis, 1200 W ou 1500 W correspondent à des roues de même catégorie. En toute rigueur, il faudrait comparer les courbes de puissance et de couple en fonction de la vitesse... Certains moteurs sont déclinés en différente versions, plus de couple pour moins de vitesse ( 3 pour la Msuper2 et probablement 2 pour la Msuper3...)

Le sifflement est produit par le bobinage du moteur, 6 à 8 fils en main, fils tendus non frettés non imprégnés. Probablement que KS et GW font appel au(x) même(s) sous-traitant(s) pour bobiner leurs moteurs. Pour l'instant c'est comme ça, il faut faire avec. A priori le sifflement se diffuse surtout sur les côtés, le pilote n'en "profite" pas trop, sauf s'il circule dans un petit tunnel piéton ou une rue étroite. Inutile d'attendre de vieillir, même mes vieilles oreilles sont un peu chagrinées, mais le plaisir de rouler compense largement ce petit inconvénient.

Je pensais que ma panne avait un rapport avec " optimized lacking power when abruptly accelerate when power on " du changelog de la v1.21. Ce n'était pas le cas. C'est réparé et merci à Sylvère et King de @Gyroroue-shop, vous êtes fantastiques. @Addwyn : oui, exactement.

Moi, c'est l'amélioration du power on qui m'intéresse car, depuis cet après-midi, je suis en panne. (je suis en v1.18). Voilà l'histoire : Après 2,5 km de piste cyclable en mauvais état, à ~20 km/h, je pose ma roue le long d'une boulangerie et je la coupe. Je ressors 3 mn + tard, je prends la roue en l'allumant (elle était inclinée d'environ 20° en roulis et en tangage), j'attends un peu et constate qu'elle ne s'asservis pas, 7 leds de batterie restent allumées même quand je pousse la roue av-ar sur 30 cm. Brutalement, gros choc électrique bref, a priori une commande plein pot du moteur. Puis, plus rien, mort clinique. Retour at home à pied. Test préliminaire : essai de charge, le CD m'apprends que tout va bien côté batteries. J'ouvre, et je constate que le fusible 40A est cramé (très charbonné, mais le support n'a pas souffert). Visuellement la carte mère est clean, elle fonctionne probablement bien (?). Elle nécessite sûrement un reset à froid (coupure alim). Bon, j'aime cette roue, mais je dois admettre que le démarrage est assez calamiteux. En trois mois et 1400 km, j'ai eu 7 soucis de démarrage, par contre, une fois asservie, la roue marche du feu de Dieu. Je passerai demain voir Sylvère pour le fusible... deux heures de RER+métro, pffff.

Je suis de l'avis de @Rodolf KS , nos ks16 sont comme ça (loupiotes sur le côté) et ce n'est pas un gros inconvénient. Les montres Pebble sont utilisables aussi pour Gotway. ici et ici ... Belle machine. Personne n'a envie de lui greffer une selle ?

@Gyroroue-shop , très bonne réactivité, les professionnels et les intrépides peuvent passer les tests de non-régression, merci à eux. @Hansolo , j'imagine que le code de débridage ne concerne que l'appli. D'ailleurs, j'utilise l'ancienne appli pour régler les seuils, j'ai eu la flemme de débrider l'appli 'actuelle'.

Est-ce que la v1.21 remet à zéro le totalisateur kilométrique ?. Merci.

Pour les grosses 18", il y a peut-être les supports moto/scooter : https://www.motostand.com/produit/96748/bloque-roue-moto-basculant-bequille-sabot-de-roue-avant J'ai bien dit peut-être... Ça bloque la roue, pas la coque, qu'il faut faire pivoter d'un côté. Bon, cette idée est libre de droits et je vous autorise à dire que c'est complètement naze...

Peut-être une bande anti-crevaison : http://www.decathlon.fr/bandes-anti-crevaison-vtt-id_8299221.html ?

Oh que oui !. La piste cyclable (ancienne voie ferrée) le long du lac est absolument sublime. Grosse autonomie souhaitable...

Désolé pour tes bobos, on a tendance à oublier nos 208 os jusqu'au jour où ... Tu parles d'une gouttière en V, et je trouve aussi que c'est assez piégeux. Je pratique très régulièrement une piste cyclable pourrave avec des fractures racinaires (les bosses) et des zones de subductions (les creux). Je "préfère" les bosses aux creux. Un creux, c'est vicieux, ça te saute dessus sans prévenir, et ça te file un choc propice aux rupture de pédales KS (ah zut, j'en ai encore parlé !). Je ne gonfle qu'à 3 bars, c'est déjà assez rude comme ça.