Techos78

Et ça s'entend car le ventilateur se met en route à 50°C.

Je rappelle qu'il ne faut pas prendre n'importe quel tournevis cruciforme, mais un Phillips n°1 état neuf. C'est d'ailleurs dommage que ce ne soient pas des vis Pozidrive qui ont les bords des branches // ce qui accroche mieux. Ces deux empreintes ne sont pas compatibles.

@pop , (sans vouloir polluer le fil de @Jimi00 ) , tu es en train de nous dire que tu as un problème récurrent de jeu de pédale(s), ce qui sous-entendrait (?) que le sav KS ne change pas les pièces (équerre+bride, en supposant l'axe moteur OK) et se contente de resserrer le bazar ?. Sur le plan technique, ce qui me perturbe c'est de voir (si je ne me trompe pas) des vis btr (ou torx) avec la tête au fond d'un lamage. Si ce sont des têtes cylindriques, la surface de contact sous la tête est trop petite. Théoriquement, pour un assemblage 'lourd' vis acier dans alliage léger, il faut une rondelle acier épaisse pour répartir la charge et limiter l'écrouissage. Et je ne parle pas des couples électriques à long terme...

L'axe de la roue comporte deux méplats destinés à être pincés par la bride. Pas de pot, la bride est échancrée pour laisser passer le fil, ce qui diminue la surface de contact, précisement à l'endroit le plus critique. J'ai l'impression que KS à été ambitieux en annonçant une charge maxi de 150kg... affaire à suivre.

Je n'arrive pas à voir si ce sont les coques qui se baladent (6 vis de chaque côté) ou si c'est du jeu entre supports pédales et arbre (brides très serrées). Le plus simple serait de jeter un coup d’œil sur les vis des coques, il faut déposer les petits pads qui sont collés au double-face :

Je suis de l'avis de @François , il faudra effectivement vérifier sérieusement le schéma de raccordement des deux packs de batteries...

Je suis passé rapidement. J'ai remarqué que Vanves fait partie des villes qui ont des panneaux publicitaires un peu partout mais pas un seul plan de la ville. "Plateau de Vanves - Mail Jean Jaurès " , faut vraiment être du coin pour savoir où c'est. Même Google Maps ne le sait pas. Faîtes un effort sur la topo, merci.

Tu auras intérêt à serrer l'axe moteur à mort. Si possible avec un contre-écrou. Il y aura toujours un côté qui aura tendance à se desserrer... mais ce sera l'inverse pour l'autre côté.

Il y a un vrai débat sur l'ordre de branchement roue puis secteur ou secteur puis roue. Et c'est normal car cela dépend de la structure de l'étage de sortie du chargeur et des cartes bms. Il y a des cas où on a des étincelles au moment de la connexion de la roue, probablement dû à un condensateur de filtrage au niveau du chargeur. Dans ce cas, l'ordre "@sbouju" est favorable. Si les bms comportent un circuit anti-retour ou anti-inversion, il n'y a plus d'étincelle... Perso, avec une roue KS, je fais roue puis secteur puis l'inverse au power-off, comme l'indique la notice et j'utilise systématiquement un CD2, ce qui atténue probablement les soucis. Mais je confirme qu'il faut faire l'inverse dans certains cas. C'est comme les bébés qui doivent dormir sur le ventre ou sur le dos, à la fin on sait plus. Edit : A propos d'un éventuel fusible, j'en ai parlé parce qu'il y a un 40A sur les cartes KS16. Mais il a tendance à cramer quand la roue se bloque contre un mur, pas quand on est en mode trolley...

Bonjour @Kingsong France . Une question précise : quand vous ajoutez un pack de 340Wh, faites-vous la modification de configuration qui permet d'avoir des statistiques d'autonomie correctes au niveau de la tablette ? Merci.

J'espère que tu as un Charge Doctor. Car dans ce cas, en entamant (juste un peu) une recharge, tu pourras voir si les batteries se comportent normalement. Il ne faut surtout pas qu'elle soient à plat car cela risquerait de les tuer. On peut supposer que c'est de l'humidité qui perturbe la carte mère. Ce n'est peut-être pas un fusible, tu aurais probablement entendu le flash. Si tu n'as pas trop l'habitude d'ouvrir la bête, que la batterie est saine et que la roue tourne librement, tu peux simplement attendre un jour ou deux avec la roue dans un local tempéré. Ensuite, si ça ne démarre toujours pas, l'ouverture s'impose (toi ou le sav). 5 minutes de sèche cheveux. Contrôle d'aspect de la carte, des fils, si possible test du fusible. Je doute que Gotway garantisse l’étanchéité de la partie supérieure de la msuper. Donc il se peut que le sav éventuel soit pour ta poche...

Merci pour l'info. Je remonterai peut-être la coulée verte à partir de Massy... mais les prévisions météo ne sont pas terribles...

Je pense que toutes les mises à jours (y compris cette v1.20) comportent un risque de plantage de roue (ON-OFF hors service et commande moteur permanente déterminant une résistance + ou - grande). Ce risque semble se situer entre 5 et 10%, et semble dû à des défauts de liaison bluetooth ou de mauvaises manipes (tablette mise horizontalement, interruption inappropriée...). Par contre, à partir de cette v1.20 et pour les upgrades futurs, le problème devrait être minimisé/éliminé. Car le changelog v1.20 dit :" Fix unicycle block while upgrading" ... Brûlons un cierge, égorgeons une vierge (c'est peut-être un peu excessif ?)

@Chromium et @En_Zion_La ont tout dit. J'ajoute simplement qu'augmenter la capacité de ta batterie comme tu le suggères consiste à remplacer les deux packs contenant 32 cellules de 2700mAh par d'autres de dimensions identiques mais avec des cellules 3500mAh. C'est un peu plus lourd (plus de "matière active"), et c'est cher, l'écart de prix sur le neuf est environ 200€. La capacité de franchissement d'une roue est principalement liée au diamètre du pneu. Mais même avec une 18", un trottoir est un obstacle important. Il serait d'ailleurs intéressant de faire le sondage : "Qui arrive à passer un trottoir de 14 cm à angle vif ?". Perso, je ne sais pas (encore). Cela nécessite un apprentissage : https://www.espritroue.fr/topic/636-trottoir-comment-franchir/ , plutôt dangereux pour la roue et pour soi-même...

Je remonte ce texte de @wylless51 , au cas où quelqu'un serait tenté par cette expérience. Tous les firmwares ont le même nom, il faut bien les identifier en cas de sauvegarde. Tout nouveau fichier 16B.bin downloadé écrase le précédent (si il existe) dans la tablette. Et si ce fichier est différent de celui de la roue, on a la possibilité d'upgrader ... ou, peut-être de downgrader. Car comme l'a suggéré @wylless51 , une copie directe du fichier dans le répertoire download fonctionne peut-être... Par contre, repasser de v1.20 à v1.18 ne récupère probablement pas l'ancien contenu odomètre. C'est très énervant. Je me demande même si chez KS, certains softeux n'ont pas dépassé leur niveau d'incompétence. Foirer un truc aussi simple, ça fait peur pour le reste...

Je pense que c'est directement ta tablette qui peut te le dire. En lançant le menu "firmware upgrading" (inutile de connecter Internet) tu dois avoir "current version v1,xx", ce qui signifie que ta roue est reconnue et qu'elle peut être upgradée. A mon avis, en absence de réponse, c'est foutu.

En passant de la v1.13 à la v1.18, l'odomètre se contentait de poursuivre à partir de la valeur courante. Maintenant, de la v1.13 à la v1.20, l'odomètre est remis à 0. Pas cool. J'espère que la distance est exacte maintenant. @Gyroroue-shop , merci pour cette information précieuse. Si ce n'est pas confidentiel, les nouveaux firmwares pour les 14" et 18" sont chargés en magasin directement sur la carte mère (démontage) ? Avec une sonde JTAG ?

Très beau travail. Éventuellement, si tu veux, tu pourras nous donner la marque de cette 14 pouces, juste pour info. Très honnêtement, ne penses-tu pas que c'est toi qui a pété l'aimant en démontant les flasque, suite au choc rotor-stator ? Le néodyme est très fragile... Ensuite, la fissure s'écarte naturellement car les parties cassées se repoussent. Ce qui me perturbe dans ce moteur ce sont les bobinages, environ 8 fils en main, à peine frettés. A mon avis, les fils doivent s'entrechoquer et créer des sifflements aigus plutôt pénibles. D'accord, on n'est pas dans le domaine professionnel, on n'a pas droit aux spires jointives imprégnées sous vide. Mais là, ça fait quand même pas très soigné. T'en penses quoi ?

Exact, la page qui donne à la tablette la liste des firmwares disponibles est à nouveau ouverte : : http://apkdomain.duapp.com/kingsong/versions.json Elle s'est nettement enrichie et concerne les roues 14B , 14BA , 14BB , 14C , 14CY , 14CZ , 16A , 16B , 16C , 18A , 18A+ , 18AZ+. La version v1.20 de la 16B comporte la modification suivante : "fix unicycle block while upgrading, add low-voltage speed limitation feature". L'Appli est en v1.20 et le firmware en v1.20. Déjà que certaine utilisateurs confondent les deux...

J'en ai essayé un, je l'ai trouvé abominablement inconfortable. Mais je viens de voir qu'il existe en 2 tailles, dont la mienne : 59-62cm...

@drony67 , je ne cherchais pas à être désagréable, mais il est indispensable de bien comprendre qu'une énergie est une quantité finie, résultant du produit d'une puissance par un temps. Ainsi, je peux exploiter 800Wh en fournissant 200W pendant 4h , ou 100W pendant 8h... Bref. Puissance nominale (par exemple 800W pour la ks16) : C'est théoriquement la puissance permanente que peut délivrer un moteur à une température de 20°C, alimenté sous tension "nominale", tournant à un régime "nominal". avec un régime de ventilation "nominal". Lorsque la température ambiante s'élève, la puissance utile diminue de manière linéaire (derating), classiquement elle est de 50% à 60°C. Il est relativement probable que cette puissance est globale (électronique + moteur), et n'est donc pas une puissance transmise à la roue. Le rendement d'un moteur brushless moderne est supérieur à 90%. Puissance pic ou crête (par exemple 3kW pour la ks16) : Chiffre très peu significatif car dépendant d'un grand nombre de paramètres non définis. Par exemple, annoncer 3kW alors qu'il y a un fusible de 40A dans le circuit, cela peut paraître choquant ( 3000W / 60V = 50A). Bien sûr, on peut considérer que les 3 kW durent 10 millisecondes (le fusible résiste), ou bien que cette puissance est disponible uniquement en régime de freinage (mode régénération : la fcem s'additionne à la tension batterie ce qui minimise le courant)... Cette puissance crête est surtout utile lors des "concours de bites", mais elle ne sert à rien tant que l'ensemble des conditions techniques n'est pas fixé.

Surtout ne jamais dire Ampère par heure ou Watt par heure. Le "par" indique une division, alors qu'ici il s'agit d'une multiplication qui, par convention ne se prononce pas. -- L' Ah est une unité de quantité d'électricité utilisée par commodité, il faudrait plutôt utiliser le Coulomb (A.s) -- Le Wh est une unité de quantité d'énergie utilisée par commodité, il faudrait plutôt utiliser le Joule (W.s) A contrario, la bonne habitude serait de ne pas parler de kilomètres heure, mais de kilomètre par heure ou de kilomètre à l'heure. (km/h).

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Exact, ça a toujours été comme ça. Cela donne l'occasion de regarder les leds de batterie juste avant d'éteindre.

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