Techos78

Jamais eu de problème de démarrage. (firmware d'origine). Vérifier que la roue est asservie avant de monter dessus semble une bonne habitude : d'après certains wheelers il peut arriver d'oublier de mettre en route. Tu es sûr de ne pas confondre les deux boutons : l'un pour la roue, l'autre pour le bluetooth audio ? Les deux boutons disent "hello Kingsong", l'erreur est possible...

La maréchaussée dispose d'une notion passe-partout : " la conduite dangereuse " qui permet de verbaliser un weeler qui zig-zag sèchement entre les passants.

L'ambiance est chaude... Je parle d'autre chose pour inciter à la trêve. Là, depuis le début de ce sujet, on parle de l'énergie que l'on injecte dans les batteries. Mais, ce qui est vendu par les fabricants, c'est une énergie fournie par les batteries. Oui, l''autre sens. Il est donc souhaitable de connaitre le rendement électrochimique d'un module Li-Ion, sachant qu'il est nécessairement inférieur à 1. Est-ce 85%, 90%, 95%... Aucune idée. J'imagine que les pertes viennent surtout de l'effet Joule, lié au carré du courant. L'électrochimie doit avoir ses propres caractéristiques... Quelqu'un sait ?

Je renonce à publier une photo de femme en latex, c'est trop chaud, chaud...

Impossible à savoir. L'accroche, c'est la quantité de gomme au sol, et la dureté/consistance de la gomme. Faut essayer les deux

On peut aussi considérer le rendement du pneu. Un pneu à crampons est bruyant et la mobilité de chaque crampon consomme de l'énergie. Le meilleur rendement est le pneu lisse (slick), puis on a les pneus lignés, puis les pneus à crampons. Il y a des pneus intermédiaires, avec une ligne centrale continue et des sculptures latérales. (c'est le cas sur ma KS, chouette !) A mon avis, le 1 pour bitume et chemins damés, le 2 plutôt pour la frime, et le reste surtout pour la boue et la caillasse.

Le problème des roues, c'est qu'on a tendance à se ruiner les tibias. Des pads en gel pour les gazelles ?

Une anecdote : un jour, je me suis dit : "Ça serait sympa de recharger la roue avec la voiture, via un convertisseur". Puis, 30 secondes plus tard, après une rapide évaluation : "Poukram, la batterie de la roue est plus grosse que celle de la voiture !"

Deux cas différents : -- Si tu n'as pas trop de notion de physique électrique, que les Ampères, Volts, WattHeures etc t’indiffèrent, la roue te renseigne sur l'état de ta batterie avec les leds, et on peut considérer que c'est suffisant, le CD ne te servira à rien. Juste à se rappeler : après une pleine charge, ne pas attaquer une grande descente. -- Si tu connais un peu l'électricité, que tu es curieux de nature et que les boîtes noires te rendent méfiant, tu ressentiras un réel plaisir d'être renseigné avec précision pendant la charge. Le CD te permet une maîtrise de la fin de charge (sensée augmenter la durée de vie), et pour les plus bricoleurs, il permet d'enregistrer des graphes qui permettrons de suivre le vieillissement.

Petite remarque : pour l'instant, le changement de firmware nécessite un appareil connecté à Internet. WiFi, 4G...

@cris6550 , nous avons là des sujets intéressants, et je 'te' propose d'en discuter (on se tutoie, n'est-ce pas). L'odomètre : Sur ma KS16 840Wh , il augmente normalement pendant environ une semaine, jusqu'à environ 140 km, puis il redescend brutalement à environ 70 km. Et ce phénomène se répète. J'ai effectué environ 5 recharges de batterie pour un total entre 200 km et 250 km. La première fois que j'ai regardé l'odomètre, il y avait déjà 100 km, mais ce n'est pas moi qui les faits. Différents forums parlent de ce bug, et a priori tu es le seul à dire qu'il n'y a pas de souci. C'est très bizarre mais j'imagine qu'on aura jamais l'explication... La taille de la batterie. C'est vrai, on peut imaginer un soft qui extrapole la distance future en fonction de la distance parcourue en fonction de la chute de tension. Ce pourrait être un soft "à apprentissage" qui garde en mémoire une moyenne des coefficients Distance par Volt. Méthode futée qui rend indépendant de la batterie et du poids du pilote. Par contre, à mon avis, il ne faut pas dire "La roue connait la taille de la batterie". On est justement en train de dire qu'on peut se passer de cette connaissance. Pas d'accord, un client doit pouvoir changer ou ajouter une ou plusieurs batteries. (hors période de garantie). Qu'elle soit matérielle ou logicielle, une configuration inaccessible est inacceptable. Par contre, si KS a implémenté un soft à apprentissage, l'évaluation arrivera (peut-être) à s'affiner au fur et à mesure des utilisations...

Appli Androïd version 1.2 : -- si on met la tablette horizontale, l'Appli plante. C'est nouveau par rapport à l'appli d'origine qui est insensible à la position. -- comment fait-on pour paramétrer la taille de la batterie ? Ce renseignement est indispensable au calcul de l'autonomie. Il semble douteux que ce soit une configuration matérielle (straps...). Edit : à la réflexion, la taille de batterie n'est peut-être pas utile. Voir le post de cris6550 ci-dessous.

Tout le monde est d'accord, il faudrait un fil spécifique, comme je l'avais suggéré en page 6, post 8, phrase 2. Eh bien allez-y les gars, créez un nouveau sujet, ce site vous accorde tous les privilèges pour le faire. Très intéressant. C'est quelle roue, s'il te plait ?

@cris6550 , tu ne vois pas en quoi les deux sujets sont liés, mais tu attends l'un pour charger l'autre. C'est pas un peu contradictoire, ça ? @Hansolo , il n'existe pas (officiellement) de moyen pour charger un firmware. Ces diffusions concernent donc les essayeurs officiels, pour les autres, inchallah. @SplitForm , en fait, je suis plutôt confiant, et cet odomètre merdeux me casse les couilles au point où je pourrais devenir vulgaire. Ah ? C'est déjà fait ? Diantre !.

@MaximeTG , tu t'es parfaitement exprimé, c'est moi qui n'ai pas compris, parce que je ne connais pas la structure du CD dont tu parles. En cherchant un peu, j'ai retrouvé qu'il a effectivement existé des CD Hobby16 avec adaptateur : Je suppose qu'on est en train de parler de la partie orange. Non mais c'est quoi, ce truc ? Une simple gaine thermo-rétractable, sans serre-câble ? Pfffff. Tu m'étonnes que ça pète ! Je viens d'astiquer ma boule de cristal. C'est vrai, 2 fils suffisent, le rouge et le noir. Le rouge alimente l'électronique et repart vers la sortie (la roue). Le noir est aussi appliqué à la carte, il passe par un shunt et par un mosfet de puissance (fonction coupure) et il ressort vers la roue. Pour le courant, ça va. Par contre, pour la gestion de la tension, on peut effectivement adopter un câblage "4 fils", c'est à dire que les deux fils 'sensibles' vont venir mesurer la tension sur le cul du connecteur. On évite ainsi les erreurs liées aux chutes de tension du câble, on se donne la possibilité de 'sniffer' la tension à l'endroit le plus pertinent. Pour moi, tu branches le fil vert sur la même pinoche que le rouge (1), et le fil bleu sur la même pinoche que le noir (3). Tu brûles un cierge à Sainte Lucie et tu branches.............

Observation. En gros 3 versions en 3 semaines, plus des numéros manquants, probablement pas assez aboutis pour être semi-diffusés... D'autant plus que le firmware va atteindre V 1.2 alors que l'appli androïd est à V 1.2. @charli323 l'a fort bien dit : on serait en droit d'attendre que KS ouvre ce sujet. Cependant, pour l'instant, les deux sujets sont très liés, et on devrait s'en sortir si on s'exprime clairement.

Désolé, @sbouju . Tu pourras plus rentrer en stop ?

Effectivement, Decathon donne aussi pas mal de choix dans les coloris. Curieux, les mentonnières qui s'enfilent sur la jugulaire semblent passées de mode, c'est dommage, cela peut éviter des cicatrices pas terribles...

Les versions du firmware s'incrémentent toutes les semaines. Cela veut dire que nos amis chinois bossent à fond sur ce soft, mais qu'ils n'ont pas (encore) le recul suffisant pour avoir une complète couverture des tests unitaires et globaux. Par définition, ce firmware est critique, c'est à dire qu'il met en péril l'intégrité physique des personnes. En clair, c'est gentil de tester ces versions nouvelles, mais il faut le faire en connaissance de cause, et donc renoncer à se plaindre si, suite à un bug, vous retrouvez vos incisives plantées dans le sol.

Je suis intrigué par la découpe de la coque en deux morceaux. Cela me fait penser à un "hoverboard vertical".Ils ont peut-être mis des jauges de contrainte entre les deux parties, pour détecter une torsion entre les pieds et les fesses afin de commander le cap...

En fait, selon une idée de @hobby16 Kenobi, on peut avoir une assez bonne idée de la capacité totale en mesurant la pente de la charge. Cette pente est inversement proportionnelle à la capacité : si la capacité est grande, la pente est faible et la charge est donc plus longue. Par exemple, si vous savez que pour passer de 60V à 65V il faut 2 heures pour 340Wh, il faudra 4 heures pour 680Wh et 5 heures pour 850Wh.

Bien vu, @jbwheel , l'ajout d'une roulette et d'un joystick permet de contrôler le troisième axe (le cap).

Bon, c'est donc bien l'embase du CD, probablement un V1 parce que maintenant sur le V2 il y a uniquement 2 gros fils. Effectivement, vue côté soudures, les broches 1, 2, 3 sont dans le sens horaire, le détrompeur est entre 1 et 3. @hobby16 est méticuleur et il a très probablement respecté les conventions rouge-noir classiques, donc oui, le noir sur la broche où il reste un brin est probablement OK. Quant aux deux autres fils, mystère. Ça serait bien d'avoir la bénédiction du grand hobby...

Oui, je confirme ce que dit @sbouju , chacune des deux embases mâles à l'entrée du CD on besoin du +67,2V sur la broche 1 et du 0V sur la broche 3. Sur le CD, ce sont respectivement les fils rouge et noir. En ce qui concerne ton cordon 4 fils de chargeur, difficile d'être affirmatif. Logiquement, les couleurs rouge et noir devrait être respectées, mais ce n'est pas sûr à 100%. Le plus prudent serait de lever le doute en vérifiant la présence du 67V à l'aide d'un voltmètre continu. Je viens d'ouvrir la fiche femelle d'un chargeur Kingsong : il n'y a que 2 fils, rouge et noir câblés comme on a dit. Vocabulaire : pour éviter les quiproquos : -- une embase est une connecteur fixé sur un châssis -- une fiche est un connecteur mobile, au bout d'un cordon -- quand on parle de mâle ou femelle, il s'agit toujours de la broche, et non pas de l'isolant ou du corps du connecteur.

Salut @Tibolito , tu es nouveau, tu ne connais peut-être pas le gestionnaire de charge de batterie nommé Charge Doctor, version V2, distribué par Hobby16 ICI. En un mot, ce petit boîtier s'intercale entre le ou les chargeur(s) et indique la tension, le courant, les Wh ou les Ah, et permet d'automatiser la coupure et envoie les mesures vers un PC. C'est un outil in-dis-pen-sa-ble. Et il n'est pas cher, à ceci près que cet âne de Hobby16 à oublié d'augmenter son prix de 2€ depuis qu'il met 2 connecteurs pour chargeurs. Renseigne toi bien, et tu verras que les batteries Li-Ion doivent se traiter avec délicatesse... Bon apprentissage.