Techos78

Très bonne vidéo, met en avant la facilité d'utilisation de la V5, avec décontraction et une pointe d'humour bien dosé. Nous connaissons le talent d' @Hirsute , il n'a donc pas chercher des exercices extrêmes, sa seule présence assure le show. C'est d'ailleurs incroyable, petit chapeau, pectoraux gonflés et bras écartés sur sa roue, c'est un roi. Si je fais ça, je passe immédiatement pour un bouffon, c'est pas juste.

C'est vrai, les pertes par effet Joule sont liées au carré du courant, et donc, pour une même puissance, l'augmentation de tension diminue les pertes dans les circuits de commande. Pour le moteur, c'est assez différent. Le champ magnétique créé par l'inducteur (le stator) est fonction du nombre de tours de chaque bobinage et du courant (les ampères-tours N * I) . En conséquence, avec moins de courant on sera obligé d'augmenter le nombre de tours pour conserver la même efficacité magnétique. Grosso modo les variations sur N et sur I se compensent, les pertes sont sensiblement fonction de la quantité de cuivre utilisée. En résumé, comme l'a dit @netsu , le bénéfice est intéressant pour les batteries et la circuiterie, par contre à mon avis ça ne change pas grand chose pour le moteur.

23 kg pour la 1,6 kWh ? la question reste posée... Il faudra être attentif au chargeur livré avec, 67,2V / 2A ou 84V / 1,6A serait plutôt faiblard.

C'est une question classique, chez GW et KS les pneus sont montés aléatoirement, et c'est probablement aussi le cas chez 9bot. Pas d'état d'âme, ça marche dans tous les cas.

Ma roue était assez sensible au problème de mauvais démarrage. Je confirme, après 400 km en v1.22 ne plus avoir le moindre soucis. Problème réglé.

Je n'ai jamais tapé de face comme ça, mais c'est clair, ça peut arriver. Cela me donne l'idée de prévoir un renfort en U genre de pare-choc... à voir. Il est intéressant de constater que, malgré le choc sévère, le gyro n'a pas cassé, le fusible n'a pas sauté. Une remarque hors sujet, @Risitia , j'ai l'impression que tu ne roules pas beaucoup : ton pneu est à l'état neuf. Perso, au bout de 2000 km, toute la partie centrale est lisse, j'estime être à la moitié de la vie du pneu.

Ah oui, @athenais , dommage qu'elle ne soit pas plus prolixe, son point de vue de jeune wheeleuse confirmée sur la S2 aurait été intéressant. J'espère qu'elle a pu caser sa Fastwheel...

Les pédales KS sont (il me semble) assez différentes des autres roues. Les butées sont larges et appuient sur les supports par dessous. Ces butées peuvent servir de poignée quant on manipule la roue à l'horizontal. Ces pédales sont maintenues en position haute par des ressorts, mais en position basse elles sont libres, en appui sur leur butée. La butée est franche, sans contrainte, c'est à dire qu'il n'y a pas le pseudo-coincement des pédales GW ou autres en position basse. Les pédales étant très libres en position basse, on a un phénomène "castagnettes" en mode trolley sur les pavés. On peut remonter les pédales... Perso, j'aime bien le dessin de ces pédales. Il faut penser à graisser le ressort de temps en temps.

@netsu , une suggestion : monte tes supports pédales à 180° et refais les mêmes exercices, tu arriveras peut-être à redresser l'axe...

Cela fait plaisir de voir un moteur aussi beau et propre, cela démontre une bonne étanchéité carter+roulements, c'est parfait. Contraste extrême vis à vis du moteur de @phph : http://www.loisir-paramoteur.fr/category/gyroroue/maintenance/page/2/ On peut remarquer la bonne qualité du bobinage, les fils sont très correctement frettés, contrairement à la 5° photo du lien ci-dessus où les fils sont simplement tendus. (eh oui, il y a des roues qui sifflent plus que d'autres...) Il y a une certaine faiblesse du côté de l'arbre qui mériterait une augmentation du diamètre, particulièrement du côté où passent les fils. (méthode moto BMW : un gros axe creux). Pour l'instant on assiste surtout à une diminution des spécifications (150kg -> 120kg -> 100kg... mais où s'arrêteront-ils ?) Les bouts d'axes oxydés. Un simple nettoyage à la brosse métallique devrait suffire (?), et, au remontage, un beurrage copieux à la graisse, après durcissement du frein-filet... Un problème quand même : un écrou simple du côté des fils ! Il faut impérativement un écrou épaulé (comme l'autre côté) pour appuyer correctement sur les clavettes.

Même si c'est un peu hors sujet, je remet ce très bon clip de OK GO : https://youtu.be/u1ZB_rGFyeU

Pour un gamin, on peut aussi penser au 12" léger, par exemple ce genre de chose : https://www.espritroue.fr/topic/828-fastwheel-a-vendre/ vendue (de manière très dilettante) par @athenais , à peine sous le prix du neuf ! J'ai vu une fastwheel à l'oeuvre, elle m'a semblé très convenable...

Intéressant !. Je ferai l'essai dans une dizaine de jours (je me barre en Bretagne)... Attention à l'arithmétique pour la ks16 : quand on fait 1km (odomètre de chantier), l'appli indique 1,25km, (c'est 25% fois trop). C'est à dire que pour avoir la distance réelle, il faut multiplier la distance de l'appli par 0,8. (c'est à dire 20% fois moins)

Original, trois ninebot à la fois :

23 kg ?

Les virages... Là, je vais te faire de la peine... Moi, j'ai tendance à pencher la roue en appui sur le mollet (rhaaaa) et à contrôler de l'autre pied... Désolé.

Comme cela a été dit, l'instabilité en roulis vient essentiellement du pilote, surtout dû au manque d'assurance du débutant. J'y ajoute une condition pour les vitesses > 10km/h : il faut que le pilote soit symétrique. Un différentiel de raideur entre les deux jambes provoque, lors des chocs, un appui différent sur les pédales qui induit une réaction en cap dû à l'effet gyro de la roue. Il faut essayer d'avoir les épaules bien face à la route et avoir les jambes toutes les deux soit raides, soit semi-fléchies de la même façon. (Faut pas confondre une roue et un skate...).

La douleur va empirer, l'oedème va gonfler, le pied va noircir, l'amputation te guette... Je blague. Néanmoins, on déguste pendant quelques semaines, puis ça se calme, oui, oui. Moins de chocs et de pressions excessives, le métier rentre. Pour ma part, pendant l'apprentissage, je ne suis pas tombé, mais chevilles, tibias et mollets ont pris des formes et des couleurs ... inattendues.

Plus que ne peut en supporter mes vieux pieds : au bout de 2 heures non stop je dois consacrer quelques secondes pour réapprendre à marcher... En clair, je ne suis jamais allé au bout du bout, c'est à dire > 55 km.

1b = 0 km/h , 2b = 0 km/h , 3b = 27 km/h , tb = 28 km/h (poids pilote équipé ~100kg).

@gyropat : la différence, c'est que l'une est équipée de cellules Li-Ion 2900mAh (4*2,9*60 = 696Wh) et l'autre 3500mAh (4*3,5*60 = 840Wh). Le prix s'en ressent. Le reste est kif-kif. Donc c'est l'autonomie et le porte-monnaie qui guide le choix. Attention, le choix est définitif, car KS-France refuse de faire évoluer une roue par changement ou ajout de batterie(s).

Impec, @Nostro , tu ne perds pas de temps. Quand même, quand tu auras 5 mn, tu passes chez un pompiste et tu mets environ 3,2 bars dans le pneu. Et protège tes tibias.et mollets, la belle est un poil coriace...

Il y a un truc qui m'a bien aidé pour apprendre la marche arrière : les bâtons de marche. Mais je dois être un des seuls à "promouvoir" cette méthode...

Pour l'instant, au bout de 50km, cette v1.22 me plait bien, même si mes vieux pieds et mes vieilles oreilles ne me font pas profiter de la quintessence des améliorations. La petite instabilité que j'ai évoquée précédemment est sans importance.

Perso, meilleure glisse, je ne sais pas ce que ça veut dire. La roue fait son boulot, et maintient son asservissement de verticale, le ressenti est très subjectif... Par contre, ce qui est très réel, c'est que l'asservissement peut (probablement) être amélioré pour ce qui concerne la réponse aux échelons. Je m'explique : Quand on descend un bateau ou qu'on percute une irrégularité, on ressent un "dzoinnng" correspondant à la réponse impulsionnelle de l'asservissement. Là, on est clairement en régime périodique amorti, avec z<1 : C'est à dire qu'on est dans le cas de la 5ième courbe en partant du bas. L'idéal serait de se rapprocher de la 2ième courbe qui correspond à l'amortissement critique avec z=1. La grosse difficulté est de tenir compte de la raideur et de la masse du pilote qui sont très variables. Mais c'est peut-être possible de rendre la roue un peu plus souple...