Techos78

Trotteurs trotteuses, je vous salue. Je n'ai jamais posé un orteil sur une trott électrique, d'où ce questionnement, qui concerne la position des pieds. La raison est que je flashe (juste un petit peu) sur la trott grande roue Zosh, qui me paraît sympathique et rationnelle. Par rapport à une trott "traditionnelle", elle a un "deck" court, qui laisse juste la place des pieds en //. J'aimerais savoir ce qu'en pensent les spécialistes... Certes, une position "canard" permet de résister aux accélérations, mais pour un usage tranquille, avec un engin avec un cintre indestructible, est-ce que la position pieds parallèles est une hérésie ?

Aucun problème, les roues sont conformes, car en cas de panne de freinage électrique, c'est le pilote lui-même qui freine avec ses incisives plantées dans le bitume...

Un étonnant monorail pendulaire : Des deux roues gyroscopiques à cabine sont en cours d'industrialisation :

Sur neige, c'est même une activité pour tous : https://www.youtube.com/watch?v=I3ZT4m5xpSo La poisse c'est le verglas, nettement plus délicat, même avec pneus cloutés.

Ouch, beau verglas ce matin en région parisienne. Gaffe, ce serait le comble du ridicule de se casser un os en marchant sur le trottoir...

+1. Une caisse sympa.

Cette gaine torsadée me semble passée de mode, elle a un sérieux inconvénient : elle ne tient pas la température (rilsan?). Il ne faut pas l'utiliser pour les fils moteurs car elle fond. De même, il faut éviter que les fils moteur touchent un thermorétractable de batterie. Par contre, les fils souples gainés silicone sont d'excellente qualité, une valeur sûre à user sans modération. (dans la bonne gauge... et la bonne couleur ).

Tu n'as pas tord, la béquille Patton est effectivement plus discrète... Et elle pourra servir de support de plaque d'immatriculation, quand on aura l'obligation d'en porter une

Bah, pour les wheelers qui ne peuvent pas s'empêcher de descendre des marches haute, eh bien il faut démonter cette béquille. Ben oui, en trial, on n'a pas de béquille. Et la roue peut être posée sur sa poignée arrière, que l'on peut protéger un peu. Plus sérieusement, il faut peut-être envisager une béquille pivotante, à la mode V11.

En clair, cela veut dire que tu trouves que la roue n'est pas encore assez penchée ? Et tu penses que le centre de gravité sera toujours à l'intérieur du triangle de sustentation ?

On fait les deux, on dimensionne l'énergie globale et on dimensionne la puissance instantanée. Le besoin est d'avoir une roue qui donne 2 heures d'autonomie minimum, d'où le 0,5C. Bien évidemment, elle doit pouvoir fournir les pics de courant nécessaires, mais ceci ne concerne que des phases d'accélération ou de franchissement de pente, qui ont une durée limitée. Classiquement, la consommation moyenne se situe entre 14 et 28 Wh/km, pour des vitesses d'environ 20 à 30 km/h. Exiger qu'une roue puisse fonctionner au max de puissance pendant 2 ou 3 heures sans cramer est irréaliste. Je rigole car tu te doutes bien que depuis 7 ans c'est un débat Byzantin qui d'ailleurs n'a qu'une importance anecdotique. Arriver à calculer une tension moyenne, ouch, dur, dur. C'est une tension qui doit correspondre à la moitié de l'énergie totale, sachant que la tension max est 4,2V, la tension min dépend du bon vouloir de la roue (environ 3,2V ?), et que c'est une décharge à puissance constante, (descente logarithmique de V), sans oublier que la résistance interne des batterie change un peu selon le niveau de charge... OK, j'ai pris arbitrairement 3,7V, mais par ailleurs j'ai pris 3400MAh alors que 3500 existe... sur le papier. J'admets qu'une 21700 peut donner plus de courant. Mais encore une fois, ce n'est pas la sortance en courant qui fait débat, mais la capacité massique. Les packs sont organisés pour fournir le courant nécessaire. Il est très clair que quand on a des 18650 , eh bien il en faut plus... Ta comparaison de deux cellules unitaires n'a pas de sens. (un exemple, dans ma ks18s, globalement, les 3 packs 18650 sont 8P). Non, ce n'est pas le jour et la nuit, les deux dimensions ont des masses voisines, pour une capacité similaire : 18650 : 3500mAh * 3,6V = 12,6Wh / 50g = 250 Wh/kg 21700 : 5000mAh * 3,6V = 18 Wh / 72g = 250 Wh/kg

Pour une e-roue, les paramètres importants sont la capacité massique, et dans une certaine mesure la stabilité de la tension, avec un courant moyen de charge et décharge de 0,5C. ( avec bien sûr une fiabilité raisonnable dans une gamme de température exploitable ). Depuis 7 ans que je regarde le sujet, les meilleures cellules disponibles font 3400mAh en format 18650, poids 50 grammes : 3.4*3.7*20=250 Wh/kg. Le facteur de forme 21700 n'est pas meilleur. La tension du Li-Ion "classique" est variable de 4,2 à 3V, soit une chute d'environ 30%, ce qui est déjà assez pénible avec les restrictions que cela impose. A mon avis, une chute de 50% serait quasi intolérable. Imaginer un étage régulateur serait cher, volumineux et d'un rendement affreux... J'imagine que la techno prometteuse (exception faite des critères écologiques) est le "tout solide"... nous verrons... peut être...

Je ne doute pas que les cellules doivent bien respecter le 10S2P avec leurs bandes de nickel correctement soudées. J'ai évoqué une erreur possible dans le raccordement des 10 ou 11 petits fils qui aboutissent au connecteur blanc Z3. J'imagine que tu as soudé ces petits fils sur les bandes de nickel, et fatalement le résultat est assez confus. C'est juste une hypothèse...

Sodium Ion : tension faible qui varie plus que du simple au double, capacité ridicule = franchement aucun intérêt (pour nous).

Salut @Omi , félicitation pour ton courage. Tout ce que tu dis semble cohérent, les cellules sont à mi-charge et tu as vérifié que les 10 paires de cellules (10S2P) sont ~équivalentes. Mais tu n'arrives pas à charger ce pack. Hypothèse : imaginons qu'il y a un souk dans le câblage des 10 liaisons intermédiaires qui ont un double rôle : -- permettre l'équilibrage à 4,2V à l'aide des bypasses de fin de charge -- bloquer la charge si une seule tension intermédiaire atteint atteint 4,28V, c'est la protection ultime des packs génériques, mosfet X1 : (les 10 liaisons non représentées) le mosfet T1 (qui n'existe généralement pas sur les packs e-roues) -- coupe si une cellule est trop basse -- coupe si le courant de sortie est trop élevé. les seuils sont généralement : Il faudrait que tu essayes de repérer ce mosfet X1, il devrait être passant et pour cela la Gate doit être positive, généralement entre 5V et 20V. Un test radical consiste à court-circuiter temporairement X1 entre Drain--Source pour voir si la charge s'effectue normalement... Remarque : j'imagine que tu as utilisé un fer antistatique car les petits composants de mesure sont assez chatouilleux...

Le lien de @Fabien Wheeler précise que c'est toute la carte verte qui va disparaître, pour les véhicules immatriculés. Pour nous qui ne le sommes pas (immatriculés), des soucis en perspective : -- il faudra exiger de l'assurance la fourniture de cette carte -- il faudra sortir son portefeuille à chaque contrôle de police (rares à l'heure actuelle).

Le carré de papier ci-dessus, dont l'absence actuelle peut coûter 35€, est sensé disparaître des pare-brises et des engins le 1er avril 2024. Il sera remplacé par ... rien de concret, les assureurs devront renseigner le fichier des véhicules assurés (FVA), ce qui est en principe déjà le cas..

Comme montré + haut, mes packs 16S2P utilisent des liaisons spécifiques, avec languettes soudées au bms : BMS vu par dessous : (oui, KS ne monte pas toujours l'équilibrage, en jaune). Bien sûr, je pourrais reconstituer ce parallélogramme avec un sandwich de bandes, ça ne m’enthousiasme pas trop. Chez Amazon, il y a des embouts qui correspondent, en les tronçonnant : Ils coûtent une fortune, je pense plutôt m'orienter vers une simple échelle biaise, avec un petit fil soudé à l'étain pour la "languette". Il faut bien voir comment le courant circule : Dans mon cas (contrairement à la photo), ce sont les barres horizontales qui font passer le gros courant, les échelons en biais ne sont là que pour l'équipotentielle et laissent donc passer des fifrelins. De même, la patoche n'est là que pour la gestion de l'équilibrage (et la fixation mécanique), c'est à dire ~50mA. Il n'y a que les extrémités de la chaîne 16S qui doivent avoir une liaison maous. Je réfléchie, je n'ai pas encore lancé les appros...

Euh, quelques masses graisseuses ayant la stabilité d'un Flamby sur son assiette ?

Je confirme, le l'OPUS BT-C3100 fait la mesure de résistance interne, c'est une fonction rapide qui dure environ 10 secondes. J’apprécie la totale indépendance des 4 slots vis à vis des fonctions, réglages et donnée affichée. Comme on peut le voir sur cette image imprimée sur l'emballage, le résultat du quick test n'a pas d'unité affichée, ce sont des milliOhms. La durée a le format habituel XX:XX, les autres affichent V, mA, mAh. Les limites : charge 2A , décharge 1A, 20000mAh max. En quick test et en discharge refresh le courant de décharge est 700mA. Pour l'instant, comme je ne suis pas pressé, je fais des charges à 500mA (comme d'hab elles décroissent jusqu'à 4,2V) et des décharges à 700mA (jusqu'à la valeur fixée par l'appareil : 2,8V ). Exemple d'utilisation de la fonction TEST : https://www.youtube.com/watch?v=4-ws-bee5kM Autre sujet : en démontant, les enveloppes des cellules se déchirent, elles sont devenues très fragiles (6 ans) et elles se collent entre-elles. Là, il faut impérativement changer ces thermorétractables, les cellules se touchent (pas de spacers) par conséquent l'inter l'isolation doit être parfaite. Il faut refaire le marquage, je conseille l'étiqueteuse Brother avec son soft sur PC : P-Touch Editor.

Wahou, les belles specs. Merci @OzMek .

Bon, j'ai commencé (dooouuucement) à dépoiler un pack KS, pour recomposer un truc qui marche... Quelques constats : -- eh bien, @fiocco n'a peut-être pas tord d'être intransigeant à propos de l'oxydation. Le problème n'est pas forcément l'humidité, mais la transpiration naturelle des cellules (elles ne sont pas totalement hermétiques). L'ambiance acide fait des dégâts, particulièrement en présence de cellules mortes (qui boursouflent). -- pour démonter, il faut saccager les connexions, et une partie des isolants. Ces connexions sont d'épaisseur 0,2mm, et ont une fente au niveau de chaque soudure 4 points -- J'ai commencé des cycles charge/décharge : Est-ce que quelqu'un sait comment "décoder" la référence de ces cellules ? Là, je ne connais pas la marque, 6 ans d'age, ce sont des 18650 de 3500mAh, le marquage : LGDBMJ11865 0293J201A1

Il me semble qu'un profil idéal serait celui qui permet de rouler tout droit sur route en dévers, sans avoir à compenser en inclinant la roue en roulis. C'est la surface de la trace au sol, combinée à la conicité et raideur du pneu qui permet de créer une torsion qui maintient la roue dans la pente. J'imagine qu'un pneu très pointu ou très étroit laisse la roue descendre latéralement, tendance sous-vireur. Le pneu V11 d'origine, très rond, sur-vireur : (vu par dessous ) Mais moins que la Z10, très survireur, nécessite de se déhancher pour aller droit : Mon pneu v11 actuel, Pirelli, relativement neutre : Profil + raideur + pression, le pneu Kivabien existe-t-il ?

HS : Mais non, Locus n'est plus apte à gérer (seul) les cartes locales, puisqu'il faut une routine supplémentaire (BRouter ou GraphHopper) pour (a priori) gérer l'arbo. Je trouve ça nul, une épouvantable régression. Je dis tout ça parce que j'ai passé plusieurs heures (avec le gsm de ma femme), c'est horriblement abscons avec une confusion permanente entre carte externe et carte locale. (oui, je suis traumatisé par les clouds, qui par définition ne sont pas off-line). Bref, on peut clore ce HS.

La cartographie sur une montre ? Ça me rappelle une pub Kiss Cool : Oui, dégainer Locus est une bonne pratique... mais a priori, les dernières versions n'admettent plus les cartes off-line... Pas grave, je garde ma vieille version gratuite, et sans carte sim je ne suis pas incommodé par la pub.