Techos78

Observation intéressante, merci @charli323 . Et j'admets volontiers que les cachotteries et rétentions d'informations me rendent souvent nerveux. Pour info, ma KS16 chargée avec un CD limité à 1 A m'annonce 93% de batterie et 68 km d'autonomie. charli323, j'espère que la roue dont tu parles n'a pas été upgradée par des professionnels de chez KS, parce que cela voudrait dire qu'il ne savent pas non plus ce qu'il faut faire...

Un moteur ne consomme que ce qui est strictement nécessaire pour assurer l'équilibre. Ce n'est pas parce qu'il est potentiellement puissant qu'il consomme plus. Un moteur puissant a un meilleur bobinage, des aimants renforcés, et une commande vectorielle optimisée. Et donc, le rendement est souvent meilleur...

S'il y a un changelog, dis-nous ce qu'il raconte, stp.

Eviter d'attaquer une grosse descente quand la batterie est chargée à bloc. Eviter les débris végétaux qui se coincent facilement dans la roue. Eviter les causes de crevaison (objets piquants/coupants). Et pour moi qui débute : bien placer les pieds et symétriser son attitude.

Un simple selfie avec une cane métallique peut être fatal par temps d'orage...

Une vidéo, peut-être ? : https://www.youtube.com/watch?v=VikVWgce6hQ

Je viens de vérifier. (firmware d'origine). Pour que la roue s'asservisse, il faut impérativement un angle d'inclinaison en tangage inférieur à +/- 22 degrés. Si l'angle est supérieur, ça bippe (j'ai viré Hello..) , les diodes s'allument et il ne se passe rien, même en faisant tourner la roue (translation sans changer l'angle). Quand on redresse, à partir de 22° l'asservissement "s'accroche" et redresse progressivement la roue. J'estime à 1 seconde le temps de ce mouvement. Pour moi c'est une surprise, comme @Hansolo je pensais que c'était 'brutal'. Eh bien non, c'est progressif.

Jamais eu de problème de démarrage. (firmware d'origine). Vérifier que la roue est asservie avant de monter dessus semble une bonne habitude : d'après certains wheelers il peut arriver d'oublier de mettre en route. Tu es sûr de ne pas confondre les deux boutons : l'un pour la roue, l'autre pour le bluetooth audio ? Les deux boutons disent "hello Kingsong", l'erreur est possible...

La maréchaussée dispose d'une notion passe-partout : " la conduite dangereuse " qui permet de verbaliser un weeler qui zig-zag sèchement entre les passants.

L'ambiance est chaude... Je parle d'autre chose pour inciter à la trêve. Là, depuis le début de ce sujet, on parle de l'énergie que l'on injecte dans les batteries. Mais, ce qui est vendu par les fabricants, c'est une énergie fournie par les batteries. Oui, l''autre sens. Il est donc souhaitable de connaitre le rendement électrochimique d'un module Li-Ion, sachant qu'il est nécessairement inférieur à 1. Est-ce 85%, 90%, 95%... Aucune idée. J'imagine que les pertes viennent surtout de l'effet Joule, lié au carré du courant. L'électrochimie doit avoir ses propres caractéristiques... Quelqu'un sait ?

Je renonce à publier une photo de femme en latex, c'est trop chaud, chaud...

Impossible à savoir. L'accroche, c'est la quantité de gomme au sol, et la dureté/consistance de la gomme. Faut essayer les deux

On peut aussi considérer le rendement du pneu. Un pneu à crampons est bruyant et la mobilité de chaque crampon consomme de l'énergie. Le meilleur rendement est le pneu lisse (slick), puis on a les pneus lignés, puis les pneus à crampons. Il y a des pneus intermédiaires, avec une ligne centrale continue et des sculptures latérales. (c'est le cas sur ma KS, chouette !) A mon avis, le 1 pour bitume et chemins damés, le 2 plutôt pour la frime, et le reste surtout pour la boue et la caillasse.

Le problème des roues, c'est qu'on a tendance à se ruiner les tibias. Des pads en gel pour les gazelles ?

Une anecdote : un jour, je me suis dit : "Ça serait sympa de recharger la roue avec la voiture, via un convertisseur". Puis, 30 secondes plus tard, après une rapide évaluation : "Poukram, la batterie de la roue est plus grosse que celle de la voiture !"

Deux cas différents : -- Si tu n'as pas trop de notion de physique électrique, que les Ampères, Volts, WattHeures etc t’indiffèrent, la roue te renseigne sur l'état de ta batterie avec les leds, et on peut considérer que c'est suffisant, le CD ne te servira à rien. Juste à se rappeler : après une pleine charge, ne pas attaquer une grande descente. -- Si tu connais un peu l'électricité, que tu es curieux de nature et que les boîtes noires te rendent méfiant, tu ressentiras un réel plaisir d'être renseigné avec précision pendant la charge. Le CD te permet une maîtrise de la fin de charge (sensée augmenter la durée de vie), et pour les plus bricoleurs, il permet d'enregistrer des graphes qui permettrons de suivre le vieillissement.

Petite remarque : pour l'instant, le changement de firmware nécessite un appareil connecté à Internet. WiFi, 4G...

@cris6550 , nous avons là des sujets intéressants, et je 'te' propose d'en discuter (on se tutoie, n'est-ce pas). L'odomètre : Sur ma KS16 840Wh , il augmente normalement pendant environ une semaine, jusqu'à environ 140 km, puis il redescend brutalement à environ 70 km. Et ce phénomène se répète. J'ai effectué environ 5 recharges de batterie pour un total entre 200 km et 250 km. La première fois que j'ai regardé l'odomètre, il y avait déjà 100 km, mais ce n'est pas moi qui les faits. Différents forums parlent de ce bug, et a priori tu es le seul à dire qu'il n'y a pas de souci. C'est très bizarre mais j'imagine qu'on aura jamais l'explication... La taille de la batterie. C'est vrai, on peut imaginer un soft qui extrapole la distance future en fonction de la distance parcourue en fonction de la chute de tension. Ce pourrait être un soft "à apprentissage" qui garde en mémoire une moyenne des coefficients Distance par Volt. Méthode futée qui rend indépendant de la batterie et du poids du pilote. Par contre, à mon avis, il ne faut pas dire "La roue connait la taille de la batterie". On est justement en train de dire qu'on peut se passer de cette connaissance. Pas d'accord, un client doit pouvoir changer ou ajouter une ou plusieurs batteries. (hors période de garantie). Qu'elle soit matérielle ou logicielle, une configuration inaccessible est inacceptable. Par contre, si KS a implémenté un soft à apprentissage, l'évaluation arrivera (peut-être) à s'affiner au fur et à mesure des utilisations...

Appli Androïd version 1.2 : -- si on met la tablette horizontale, l'Appli plante. C'est nouveau par rapport à l'appli d'origine qui est insensible à la position. -- comment fait-on pour paramétrer la taille de la batterie ? Ce renseignement est indispensable au calcul de l'autonomie. Il semble douteux que ce soit une configuration matérielle (straps...). Edit : à la réflexion, la taille de batterie n'est peut-être pas utile. Voir le post de cris6550 ci-dessous.

Tout le monde est d'accord, il faudrait un fil spécifique, comme je l'avais suggéré en page 6, post 8, phrase 2. Eh bien allez-y les gars, créez un nouveau sujet, ce site vous accorde tous les privilèges pour le faire. Très intéressant. C'est quelle roue, s'il te plait ?

@cris6550 , tu ne vois pas en quoi les deux sujets sont liés, mais tu attends l'un pour charger l'autre. C'est pas un peu contradictoire, ça ? @Hansolo , il n'existe pas (officiellement) de moyen pour charger un firmware. Ces diffusions concernent donc les essayeurs officiels, pour les autres, inchallah. @SplitForm , en fait, je suis plutôt confiant, et cet odomètre merdeux me casse les couilles au point où je pourrais devenir vulgaire. Ah ? C'est déjà fait ? Diantre !.

@MaximeTG , tu t'es parfaitement exprimé, c'est moi qui n'ai pas compris, parce que je ne connais pas la structure du CD dont tu parles. En cherchant un peu, j'ai retrouvé qu'il a effectivement existé des CD Hobby16 avec adaptateur : Je suppose qu'on est en train de parler de la partie orange. Non mais c'est quoi, ce truc ? Une simple gaine thermo-rétractable, sans serre-câble ? Pfffff. Tu m'étonnes que ça pète ! Je viens d'astiquer ma boule de cristal. C'est vrai, 2 fils suffisent, le rouge et le noir. Le rouge alimente l'électronique et repart vers la sortie (la roue). Le noir est aussi appliqué à la carte, il passe par un shunt et par un mosfet de puissance (fonction coupure) et il ressort vers la roue. Pour le courant, ça va. Par contre, pour la gestion de la tension, on peut effectivement adopter un câblage "4 fils", c'est à dire que les deux fils 'sensibles' vont venir mesurer la tension sur le cul du connecteur. On évite ainsi les erreurs liées aux chutes de tension du câble, on se donne la possibilité de 'sniffer' la tension à l'endroit le plus pertinent. Pour moi, tu branches le fil vert sur la même pinoche que le rouge (1), et le fil bleu sur la même pinoche que le noir (3). Tu brûles un cierge à Sainte Lucie et tu branches.............

Observation. En gros 3 versions en 3 semaines, plus des numéros manquants, probablement pas assez aboutis pour être semi-diffusés... D'autant plus que le firmware va atteindre V 1.2 alors que l'appli androïd est à V 1.2. @charli323 l'a fort bien dit : on serait en droit d'attendre que KS ouvre ce sujet. Cependant, pour l'instant, les deux sujets sont très liés, et on devrait s'en sortir si on s'exprime clairement.

Désolé, @sbouju . Tu pourras plus rentrer en stop ?

Effectivement, Decathon donne aussi pas mal de choix dans les coloris. Curieux, les mentonnières qui s'enfilent sur la jugulaire semblent passées de mode, c'est dommage, cela peut éviter des cicatrices pas terribles...