Techos78

Bah, je le répète [trop] souvent, ce n'est pas la tension qui crée le couple, c'est le courant. La tension ne sert qu'à contrer la fcem, pour aller vite, et cela permet aussi d'afficher une grosse puissance puisque c'est le produit Couple * Vitesse. Il est même possible (?) qu'une Z10 alimentée en 58,8V soit plus coupleuse qu'une 100 Volts. Mais elle sera moins rapide. Quant à la montée en vitesse, on ne peut rien reprocher à une roue tant qu'elle maintient les pédales sensiblement à l'horizontal. On peut presque dire que c'est son seul travail... sauf que l'algo peut accentuer le déséquilibre du pilote pour que la roue paraisse plus pêchue, il faut donc distinguer la puissance brute et le résultat apparent dû au gain de boucle et au logiciel.

Difficile, les matériaux nobles et les process élaborés sont coûteux... Perso, j'attends surtout l'avènement des batteries tout-solide, pour lesquelles on prévoit une capacité massique entre 400 et 600Wh/kg... Mais pas avant 3 ou 4 ans minimum... Et, dans un premier temps, dans un format "voiture".

Je remonte cette vieille question. Je viens de mettre 50ml de préventif NEATT , la seringue et le démonte obus sont fournis. Efficace ?...... ma réponse dans 4 ans.

Quand on débute, lâcher le mur ou le poteau est plutôt angoissant, l'idéal est de se faire tenir par quelqu'un. A défaut, on peut utiliser un chariot de supermarché ou bien des bâtons de marche. Bien sûr, c'est transitoire, cela rassure et peut éviter d'avoir à remonter dessus, mais ce n'est pas fait pour durer. Pour les réglages, bah, un débutant aura bien du mal à faire la différence, faut pas trop se prendre la tête. Mais surtout, il faut bien protéger la roue, pour ne pas hésiter à la laisser tomber. Attention à ne pas taper un mur, car là, ça casse.

Oui, 8P, aidé par un filtrage surdimensionné : Les cellules à haut courant 50S ne sont pas indispensables. Les specs d'un pack sont : Il y a 30 x 4 = 120 cellules par pack, donc dans les 2 packs il y a : 108V x 3.5Ah x 4 x 2 = 3024 Wh.

Oui, chaque côté a le tube de suspension et le tube d'amortissement : Cela évite l'effet de vrillage quand il y a un tube différent de chaque côté, mais cela double les réglages...

Oui pour le courant moyen qui circule dans les batteries car il est relativement lissé par les condensateurs de filtrage. Cependant la conf 2S n'est quand même pas fameuse... Bref. Non pour le courant crête au niveau du moteur car le courant est haché (pwm), plus la tension batterie est élevée, plus les pics sont étroits et énergétiques. Quand on démarre de manière assez virile, on injecte un courant de l'ordre de 50 Ampères dans le moteur, sous une tension faible. En évaluant la résistance du moteur + filasse + mosfets à environ 0,2 Ohm, la tension aux bornes du moteur sera environ 10 Volts et croîtra à mesure que le régime augmentera afin de compenser la fcem. En clair, cela veut dire que pour faire 10 V à partir de 220V il faut un pwm à environ 5% (au démarrage), et donc pour avoir 50 A il faut des pics de 1000 A !. La perte est le carré de ce courant, donc, même si les impulsion ont une durée faible, la perte est énorme. Les tensions élevées, nécessaires pour rouler vite, nécessitent des étages de puissance surdimensionnés. J'ai vu des specs de cm dont les mosfets peuvent encaisser 800A !. Je ne suis pas enthousiasmé, mais c'est juste mon opinion.

Bon, on ne peut pas considérer que la Vallée de Chevreuse soit une zone montagneuse, mais il y a une piste toute neuve, que l'on peut essayer, juste pour voir : https://www.ourouler.com/pumptrack-chevreuse

La clé du problème et souvent le creux central de jante, que l'on exploite en mettant le côté opposé de la tringle (bord du pneu) à l'intérieur. La V14 a "creusé" profond pour faciliter le montage/démontage :

J'ai du mal à comprendre le but de cette tension. Avec 176 Volts on peut rouler à 120 km/h... c'est insuffisant ?

Ouch, 2,5A entrée 220V, 1,5A sortie 84V, chouette, ça va chauffer la pièce . Ceci dit, il faut se méfier, au dessus de 2A en sortie ils ont tendance à mettre une turbine d'hélicoptère à l'intérieur...

Un papa... enfoiré :

On se plaint que les roues sont devenu lourdes (et chères), mais il faut admettre qu'il y a maintenant de la belle mécanique. Là, la conf est un peu surprenante, le porte pédale tient sur les caissons batteries et est enfilé sur les tiges de suspension. Comme l'a dit @King Size , les 4 vis sont bizarres, sauf si l'axe traditionnel a été remplacé par un petit axe creux... A creuser.

Juste un avis rapide : cette roue a un défaut rédhibitoire pour moi : 168 Volts !. Je dépasse très rarement 40 km/h, en conséquence cette haute tension ne me servirait à rien, le 84 Volts aurait un meilleur rendement (autonomie), sans cette gestion de demi-batteries souvent aléatoire... Une fois de plus, ce n'est pas la tension qui dimensionne le couple, c'est le courant. Et inutile de fantasmer sur la puissance, elle n'est totalement disponible qu'à haute vitesse ( la puissance est le produit de la force par la vitesse P=F.v).

Il faut se dire une chose : la roue compense le déséquilibre du pilote, c'est lui qui donne le tempo. Comme tu passes de 16 à 18", il faut que tu t'actives un peu plus pour obtenir la même accélération, c'est normal. Quand on veut une roue très vive, on prend une 14".

Réflexe indispensable, en cas d'emballement caractériel, coucher la roue. De plus, cela évite quelques désagréments à la moquette du salon. Et attention : ne pas mettre ses doigts n'importe où...

Euh, 7 ans de ks16s ! J'imagine que tu dois avoir des durillons le long des jambes grâce au confort style parpaing. Moi qui suis chochotte, je monte à la vitesse de la lumière, le one-foot même transitoire permettant le cas échéant d'oublier une crise aiguë d'hémorroïdes. .

Avis d'un vieux chnock : eh bien si, les rustines ne vieillissent pas bien. Sortir la chambre d'une e-roue est suffisamment chi récréatif pour mettre les chances de son côté en appliquant une immolation décennale aux reliquats vasouillards. Idem pour le tube de dissolution, il faut vivre sur un grand pied. Préférer la petite rape métallique plutôt que le bout de papier de verre. Choisir plutôt la marque Tip Top, et ne pas lésiner sur le diamètre même pour un trou d'épine.

Faut pas pousser... . Je te titille, ne te fâche pas...

Robo gyrostabilisé étonnant :

Nouvelle déclinaison d'un engin à pneus sphériques, mais cette fois-ci sur un bicycle, seul le roulis est gyrostabilisé. Ce génial bidouilleur a réalisé un superbe prototype, à deux poignée tournantes, la seconde est pour le cap (la direction). C'est très étonnant, mettre au point les lois de contrôle doit être un véritable enfer... Chapeau. De plus, l'exploitation de l'impression 3D est particulièrement pertinente. Bon, à quoi ça sert ? Ben, euh...

Certes, il peut y avoir un gag de montage, mais certaines marques sont plutôt soigneuses. J'ai en tête la nouvelle usine Inmotion et sa chaîne de montage, les gars serrent les vis critiques à l'aide d'une clé dynamométrique, les autres à la visseuse... Oui, je sais, encore faut-il que ces trucs soient bien étalonnés... On pourrait rêver d'une qualité Karcher par exemple, ou toutes les pièces détachées sont identifiées sur une vue éclatée, elles sont disponibles, tous les couples de serrages sont indiqués ainsi que les procédures. Pour les autos, il y a (entre autres) la RTA, revue technique auto, qui perd (un peu) de son intérêt à cause de Utube.

Oui et oui. Bon, si tu te sens un peu fainéant, tu peux laisser tomber le frein filet, un bon serrage c'est déjà pas mal... à condition que ce soit bien ça le défaut. Bah, c'est quasi incontournable, les roues ayant une fiabilité, euh, discutable, on doit tripoter un peu la matière, il est rare d'avoir un mécano sous la main.

Bonheur/Seine n'est pas fan, c'est assez logique... Elle a une détection de présence pilote (c'est la seule). Il n'y a aucun risque de la faire tomber : elle roule. Ceci dit, je déconseille pour les enfants ou pour l'apprentissage, il faut une roue pas trop petite pour que la jambe puisse s'appuyer confortablement.

Bon, pas de panique, le jeu mécanique est tellement franc et évident qu'il sera facile à réparer. Par ailleurs, la vidéo de démontage montre une très belle structure, particulièrement satisfaisante car comportant de nombreuses vis tête fraisées qui ont l'avantage de ne pas dépasser et qui donnent un excellent guidage. A mon avis, ce n'est pas un problème firmware, il y a un bruit mécanique qu'il serait difficile à expliquer autrement. A priori 3 causes de jeu mécanique : -- suspension défectueuses, pas au niveau du piston amortisseur, mais (?) au niveau des deux barres qui guide la translation. -- axe moteur desserré. Ce n'est pas un axe creux, il y a bien sûr risque de rupture de bout d'axe... -- axe moteur désolidarisé des flasques internes du moteur (goupille, sertissage, arbre cannelé...). Ce défaut a été vu chez Inmotion et Gotway Monster. Il impose le changement moteur. Il faut arrêter de faire rouler cette roue, les vibrations font souffrir les mosfets, le risque de cramage est réel. Il faut d'abord faire un test roue arrêtée et couchée, coque bien stable et bloquée. Saisir le pneu et pousser/tirer franchement en sens avant et arrière sans faire tourner la roue, pour détecter le jeu de suspension longitudinal (tangage). Idem, mais en faisant un effort gauche/droite, pour le jeu transverse (roulis). Idem, en essayant de vriller la roue (cap). Faire des petites rotations de pneu rapides av/ar de quelques centimètres pour détecter le jeu d'axe. Essayer de regarder attentivement où ça bouge, et si le jeu mécanique se confirme, le démontage est incontournable (acheter d'abord du Loctite freinfilet normal et fort). Bon courage.