Techos78

Il y a une différence notable, qui prouve que GW peut changer d'avis. J'ai essayé (ya longtemps) une "vieille" Msuper qui m'a déplu immédiatement : une "immense" zone morte entre la marche avant et arrière. Il y a quelques années c'était reconnu et même apprécié par les pilotes, mais par rapport à une KS la différence était colossale, ce qui nécessitait une certaine habitude. Maintenant, les roues sont puissantes et réactives, avec des pédales qui restent quasiment horizontales. Bien sûr on peut régler un peu cette réactivité, chaque constructeur ayant sa propre terminologie (idiote ?). Je connais mal le monde GW, mais je pense que cette zone morte a complètement disparu...

Concernant la mesure de température, il faut savoir que la majorité des cm utilise la sonde thermique interne au µcontrôleur (par exemple STM32F103) ou bien au capteur gyro/accéléro multi-axes (par exemple MPU6000). Quand il y a une sonde séparée, elle est placée entre deux mosfets qui constituent bien sûr les points chauds principaux. Donc quand on a 67°C en milieu de carte, il faut considérer que les mosfets sont bôôôcoup plus chauds, il est prudent de "lever le pied". Pâte thermique ? Oui, on en met, mais comme @v5f06 l'a évoqué, les mosfets doivent être isolés entre-eux, cela veut dire qu'ils n'appuient pas directement sur une pièce métallique, cela suppose donc (?) une interface (cho-therme...) qui a sa propre résistance thermique. Donc une pâte "ordinaire" suffit, les plus performantes sont vendues à prix d'or... car justement elle contiennent des métaux précieux plutôt que de l'oxyde de béryllium ou autre... La vidéo est bien faite. Mais perso je préfère brancher le moteur avant de brancher les batteries, c'est une vieille habitude qui me vient des anciens amplis audio dont l'étage de puissance mal protégé supportait mal d'être alimenté sans les baffles. Ceci dit, monter des transistors en boîtier TO-220 sans les fixer unitairement à l'aide d'une vis appuyant sur un canon isolant, ce n'est pas très normal...

J'avais cru comprendre que les dashcam 360 sont surtout utiles aux narcissiques adeptes de la cane à selfies... (je n'y connais rien )

Je pense que c'est un boîtier de débridage de moteur Bafang pour vélo électrique... mais c'est bizarre, d'habitude tous les fils sont du même côté et c'est plus cher...

@v5f06 : tu as parfaitement raison, et j'étais au courant pour la recalibration distante... mais j'ai eu la flemme ... Dans mon cas, c'est une mesure optimiste de 2V, et effectivement ça m'augmente mon autonomie, il faut juste faire un peu gaffe en fin de batterie. MAIS : la v11 refuse de démarrer avec une tension supérieure à 85V, elle tilt-back à mort et baragouine un tas de truc. Bon, j'ai descendu la tension du chargeur, au raz du seuil. Je me doute que s'il y a un équilibrage à 4,2V, c'est pas top, bah, pour l'instant ça va. Ce n'est pas très normal qu'il y ait des cartes sorties d'usine, vendues, mais non ajustées . Par contre, pour l'assiette, comme les accéléros ont pas mal de biais (en général 50mg pour X et Y, et 80mg pour Z), les cartes sont quand même ajustées car ça se verrait ( arcsin (1000/50)=5° ). Ils pourraient fournir une appli sav pour qu'on puisse retoucher la mesure de tension...

Je confirme, je confirme, je confirme. Après changement de carte µcontrôleur de ma v11, la mesure de tension est fausse de 2 Volts... une paille .

Ta vidéo est intéressante, car typique de la circulation parisienne, qui nécessite un (très) bon niveau wheelistique, surtout quand on se mélange aux scooters souvent plus stables, intrépides et manœuvrants. Le gros coup de klaxon à 1:16, c'est toi ? .

Pour l'ancienne ks16b (ou c), les boutiques ne voulaient pas ajouter un pack. Ils n'ont jamais vraiment justifié cette mauvaise volonté, mais, même si le firmware n'est pas impacté, celui-ci lit le N° de série de la roue, la capacité d'origine est codée dedans, cela remonte au niveau de l'appli ks qui s'en sert pour calculer l'autonomie restante. Et dans cette machine (b ou c), les packs sont en cascade, et il n'ont pas les mêmes connecteurs. La ks16s a 2 packs identiques car ils sont branchés en //, c'est plus sain. Je ne sais pas si les boutiques acceptent d'ajouter un pack sur la s... C'est une manipe relativement facile à faire soi-même, je t'ai fait un petit crobard, ça doit grosso modo ressembler à ça :

Oui, il faut "préchauffer le fofo", quand tu auras posté une dizaine de fois ça va changer...

Tu as probablement compris la différence entre les modèles 420 et 840 Wh : elles ont respectivement 1 ou 2 packs de batterie, dans les faux pads latéraux qui, il faut le savoir, sont habillés de 2mm de caoutchouc, donc pas hyper confortables, ce qui n'est pas rédhibitoire. Chaque pack contient 32 cellules agencées en 16S2P , donc 2*3,5Ah*60V=420Wh, (les meilleures Li-Ion 18650 actuelles), pesant un peu moins de 2kg . 1 seul pack signifie : -- un déséquilibre latéral... perso, j'ai une 16b dont j'ai retiré un pack merdique, je ne perçois pas ce balourd. -- un courant max moins favorable, il faut piloter plus souplement, surtout en fin de batterie -- et évidemment une autonomie moindre (conso ~16Wh/km en conduite douce). Une valeur sûre, pour un usage mixte route-chemins, sans excès, en évitant la boue car le passage de roue est difficile à nettoyer.

Effectivement la liaison axe moteur-- support pédale est un point à surveiller. Il faut que les vis de brides soient serrées "à mort" : Dans le pire cas, on obtient un son de cloche en descendant un trottoir, c'est le support pédale qui talonne sur le carter moteur.

Le + simple est probablement de monter une "visière de casquette", les imprimeurs 3D fous devraient (?) pouvoir s'en occuper, car oui, on roule le + souvent en code, le plein phare est uniquement pour les zones "désertes".

Oui... un retour aux sources :

HS - Superbe séquence finale, qui transcende l'élégance naturelle et l'habileté d'une jeune fille à l'aide d'un travelling parfait. Un vrai plaisir des yeux comme disent les africains. Je ne sais pas comment s'est débrouillé le cameraman, mais le résultat est parfait. La fin de la séquence est un peu abrupte, je suppose un plantage dans le sable sec, redoutable même avec un pneu large...

Ouais, les condensateurs... C'est un sujet chaud qui me titille depuis des années, j'ai même fait un topic là-dessus : https://www.espritroue.fr/topic/19678-condensateurs-de-découplage-batteries/#comment-327332 On a eu au moins un exemple ( @Justin38 ) où l'ajout de condensateurs améliore le comportement de l'électronique de puissance. Maintenant, avec ton aventure, on a un exemple où le retrait de condensateur(s) dégrade la situation. Je n'ose pas te dire merci ... . En fait, dans ton malheur, tu ne t'en sors pas trop mal car les condensateurs n'ont pas éclaté. En tant que vieil électronicien, j'ai connu une époque où les capas étaient moins solides, l'éclatement projette de l'acide partout, et il est difficile voir impossible de nettoyer (eau distillée, alcool iso...etc). Là, si ça te tente, tu peux même les changer, il ne devrait pas y avoir de difficulté. Et tu peux même en rajouter si il y a de la place, plus il y en a, mieux c'est. Le souci avec les e-roues récentes, c'est qu'elles sont plus puissantes (gros courant), avec une tension batterie élevée pour pouvoir aller vite, et, par exemple, à volume constant un condensateur de 160V a une valeur (en µF) deux fois inférieure à un 80V... Pour l'instant, c'est surtout InMotion qui a pris conscience du problème, sur la V13 : Perso, ça me semble excessif, mais, pourquoi pas ?.

Ouch, un réquisitoire qui peut sembler bien sévère... mais auquel j'adhère en tout point. Oui, la différence est essentiellement structurelle. Les batteries v11 sont parfaitement centrées sur la roue ce qui est exceptionnel (comme la z10 il me semble) MAIS elles sont fixes (non suspendues) ce qui rend la suspension moins confortable (il n'y a pas d'amortissement). L'autonomie s18 est vraiment rikiki, mais cela la rend plus agile. Comme la carte mère v11 (2 en fait) n'est pas suspendue, on n'a pas de fil moteur baladeur . L'élément mobile v11 (selle+pédales) dispose d'une vraie poignée, avec un bon trolley scorpion . En terme d'esthétique, la s18 est un assemblage hétéroclite (style compression de César), des bouts de coque indigents assemblés "à la Dubout" (vous connaissez Albert ?). Bon, vous l'avez compris, je n'apprécie que moyennement la s18 (ainsi que tous les monstres récents), et si j'avais à racheter une roue, ce serait (pour l'instant) probablement une autre v11.

Notons qu'il y a une autre solution, qui n'emploie pas de gyro (ou du moins pas vraiment). Chacun sait que pour s'équilibrer en roulis, on peut utiliser les bras, les fildeféristes peuvent s'aider d'une barre horizontale. Le souci, c'est que le débattement est limité... Eh bien, on peut imaginer une 'barre infinie", sous forme d'anneau face à la route : Cela fonctionne, car par rapport au sol le moment d'inertie de la partie supérieure de la roue est différent de la partie inférieure. Bon, cela ne peut pas fonctionner très longtemps car le moindre déséquilibre de l'ensemble nécessite une prise de vitesse de la roue pour être compensé, et là aussi il y a une limite.

Je pense qu'on peut jeter un coup d’œil sur les bateaux, puisque différents systèmes ont été essayés depuis plus d'une centaine d'années. Le problème est de diminuer le roulis, ce qui serait aussi le cas pour une e-roue dont le tangage est déjà asservi grâce à la rotation du pneu. Donc, si on place un immense volant horizontal dans un bateau, effectivement ça marche, mais la rigidité que l'on gagne en roulis crée des contraintes en tangage car il ne faut pas que les fréquences roulis et tangage soient dans un rapport simple si on ne veut pas conchier le tangage. Mais depuis les années 2000 des systèmes anti-roulis sont proposés, à l'aide de volants très rapides montés sur un cadre de tangage (gimbal partiel). Voir par exemple : https://www.vahanian.fr/stabilisateur-gyroscopique-lequel-choisir/ Ainsi, avec le gyro dans un cadre, les contraintes en roulis sont effectivement amoindries et les réactions en tangage peuvent être gérées de manière active ou passives. Transposer ce truc dans une e-roue est carrément impossible... Dans un 2 roues, ça peut, (la preuve avec le scooter), mais pour un véhicule pendulaire il faut diminuer/éliminer la rigidité en roulis lors de la prise de virage si on ne veut pas se retrouver comme avec une z10 qui refuse de tourner ( je plaisante).

Non. Là, c'est une stabilisation purement mécanique à l'aide d'un volant inertiel. On en parle depuis des années, le véhicule le plus élaboré est le Lit Motors, qui a deux volants contrarotatifs. En moto on a quelquefois des asservissements qui agissent aussi sur la direction (BMW, Honda...). A mon avis, pour les purs 2 roues c'est une perte de temps, pour les véhicules à cabine c'est envisageable, mais les tricycles pendulaires me semblent plus rationnels. Pour le scooter indien, aucun avenir, d'ailleurs les essayeurs n'ont pas l'air très rassurés...

A mon avis, ton analyse est bonne. D'abord, je te félicite car peu de wheelers ont compris l'importance des accéléromètres, en particulier celui qui assure la fonction inclinomètre de l'axe de tangage. On parle plus souvent des gyromètres, alors qu'on pourrait s'en passer, d'ailleurs le brevet initial de roue électrique n'en avait pas. J'ai une certaine expérience dans ce domaine, en électronique de capteurs (centrales de guidage ou de navigation, plateformes ..etc), ça me fait penser que "mes" cartes vont voler une dernière fois dans Ariane 5 (gyromètre FOG da915 dans les boosters)... Bref. Effectivement, un accéléromètre soumis a des vibrations peut dériver, c'est à dire "prendre du biais", on appelle généralement ça la "rectification". Elle est due à des dissymétries intrinsèques et à des soucis de bande passante, souvent aggravés par le traitement numérique dont la discrétisation est échantillonnée, certaines fréquences créant des repliements de spectre. En bref, l'accéléro a du mal a trouver la valeur moyenne lorsqu'il est chahuté. Dans une e-roue l'accéléro est dans une boucle d'asservissement qui recale lentement la consigne de verticale (j'ai mesuré ~4°/s sur ks16b), cette hybridation corrige la dérive de la boucle rapide gyro. Je suis bluffé par la qualité globale de l'asservissement ... mais rien n'est parfait, le défaut que tu signales en est probablement un exemple.

Désolé pour ta chute. essaye de récupérer rapidement l'étanchéité de ton épiderme... La panne inopinée lors d'un déplacement tranquille est un phénomène rare, mais elle arrive obligatoirement, dans 1/4 d'heure, dans 100 ans... Perso, sur v11 à 9000km, ma carte µcontrôleur a eu la courtoisie d'aller ad patres alors que je roulais à 2 km/h... je suis resté debout. Bah, c'est pareil pour le pilote, blam, tu te chopes un avc vicieux sans l'avoir vu venir. Paf, un jeune peut avoir une durite qui pète (anévrisme) ..etc. Nous sommes dans un univers où tout a un début puis une fin, avec souvent des emmerdes au milieu. Il faut donc en profiter quand ça va bien...

Pour info, le pneu de la z10 fait 4" de large.

Juste une remarque. Pour moi, un pneu large n'est pas forcément un indice de qualité. OK, c'est plus beau, cela permet de rouler moins gonflé donc plus de confort, mais : tendance à engager dans les virages ou les pentes, tendance à favoriser les oscillations, oblige le pilote à se déhancher pour tourner, consomme davantage... L'exemple extrême est la Z10, que certains aiment mais qui est quand même très spéciale. En passant de la ks18s (la vieille) à la v11, j'ai compris ma douleur : 2,5"->3" = grosse dégradation de tenue de route. Il a fallu choisir amoureusement un pneu avec un profil adéquate (un route très pointu) pour assainir la situation. Donc globalement je ne suis pas fan des 3 pouces pour une roue suspendue, car cela perturbe la neutralité qui permet à la roue de suivre les mouvements du pilote, en penchant du même angle dans les virages. A ma connaissance, il n'y a que WrongWay qui a détaillé ce phénomène : https://youtu.be/NsXW4OKnmWc

Il ne faut pas trop se focaliser sur cette puissance crête. De quels Watts perle-t-on ? En alternatif, il y a 3 types principaux : les Watts efficaces, les Watts moyens et les Watts crête. Et quand on parle de Watts pic, c'est carrément n'importe quoi car il peut s'agir d'un glitch de commutation. Là, le chiffre n'est probablement pas bidonné, il est possible qu'il définisse simplement le dimensionnement de l'étage de puissance, mais rien ne dit si cette puissance est délivrable pendant 1 µseconde, 1 ms, 1s, 10s... Comme cela a été évoqué par @tokumeino , il y a effectivement des condensateurs qui peuvent fournir une grosse pêche... pas très longtemps. C'est la mode de donner une puissance pic, c'est comme donner une vitesse roue levée, cela encourage les concours de bites.

Cette roue est en 4P (24*5*3,7*4=1776Wh), elle corrige donc la sous-alimentation de la s18 qui était en 3P avec une paire de demi pack difficile à gérer. A mon avis, il n'y a pas de souci, cela satisfera 99% des clients. Edit : par contre, il faudra regarder l'équilibre de la roue, il y a un fort risque de masse arrière (amortisseur) qui ne sera pas compensée comme dans la s18 avec les mini packs à l'arrière. Pour ce qui est de l'éclairage latéral, j'espère que c'est une plaisanterie parce que cela fait carrément charlot.