Techos78

Euh, à ma connaissance il y a belle lurette que Eroue n'est plus quai de la tournelle, mais dans un bled paumé dont j'ai oublié le nom bien que j'y soit allé une fois. Même le gps Garmin se goure d'adresse, car il y a une même rue dans deux communes adjacentes.

@Pepper : oui, les montres qui peuvent faire tourner Androïd supportent les applis EUCwolld ou autres. Voir les topics dédiés. Perso j'ai testé, ça marche mais les boutons sont trop petits pour être actionnés commodément. Un simple conseil : dans un forum, avant de déclarer "j'ai trouvé un machin...", il faut lancer une recherche. Dans le cas présent, le mot clé "lemfo" donne 5 pages de liens.

Non. Les montres connectées sont destinées à se connecter à une tablette via bluetooth, leur firmware demande et récupère les données qu'Androïd possède afin de les traiter et les afficher. Ces montres ne peuvent pas dialoguer directement avec une roue car même si les dialogues ble sont standards, les données sont spécifiques aux différents constructeurs et malheureusement très évolutives aussi. Montre hackable signifie que l'on télécharge une appli spécifique dans la montre afin de la rendre autonome, et ce n'est possible que dans trèèèès peu de modèles. (voir au début de ce topic). Je vois tardivement ce post de mon homologue Saint-Rémois. Menfin, quelle drôle d'idée d'upgrader un firmware qui marche . Eh bien moi qui suis très inertiel, ça marche encore, la-la-lè-reeeuuu !.

Il y a 100 ans, Harold Lloyd's , Buster Keaton ... des grimpeurs/cascadeurs étonnants. Exemple :

Perso, je n'était pas hyper stable en freinage et surtout en descente avec le pneu d'origine. A un point tel que, dans une pente de -8 à -10% je ne pouvais pratiquement pas dépasser 20-22 sur route un poil ondulée ou déversante. Après 11000km de cette situation désagréable mais gérable, mon passage au Pirelli Angel (routier raide et pointu) a bien amélioré la situation, en tenue de route et en moral, je peux désormais mettre 10km/h de plus dans les mêmes endroits critiques. Ceci dit, un vieillard ça sucre les fraises, je ne suis donc pas forcément une référence en terme de stabilité.

Bienvenue, @ydikoi . Sympa, ton pseudo, je me demande d'ailleurs si le caractère ? est permis... Oui, le temps d'apprentissage est proportionnel à l'âge, la première étape étant d'aller de A à B en gardant un rythme cardiaque raisonnable. Bon apprentissage, et le conseil habituel : pas (trop) d'acharnement, des cessions courtes, laisser le corps acquérir les lois de contrôle, et laisser la tête modérer l'envie de jeter le truc à la poubelle...

Oui, la suspension c'est sympa, mais il faut rester un peu vigilent quand même. Pour preuve, ma dernière (petite) gamelle : j'ai tapé sévèrement un ralentisseur, sans plier les jambes ce que je fais pourtant d'habitude = choc/décollage avec déplacement des pieds vers l'avant. Impossible de ralentir (vitesse ~20) et grosse instabilité wobbulante. Après 50 mètres dans cette situation (pénible), j'ai choisi de coucher la roue en m'asseyant sur la route (personne en face !). Aucun bobo roue/pilote, sauf le bouchon de suspension qui a décapé le bitume. J'ai vérifié, ce ralentisseur est hors norme, anormalement brutal, mais je ne critique pas la commune de Gif-sur-Yvette, c'est de ma faute, j'étais trop distrait. A posteriori, je me dis qu'il était peut-être possible de replacer chaque pied mais c'était trop instable pour engager une séance de one-foot. Donc il faut toujours garder un bon niveau de vigilitude, en évitant de roupiller benoîtement. .

Il faut voir cette marge comme étant le rab de taux de modulation applicable au moteur (le brushless est piloté en courant). Eh bien il n'est pas possible de connaître ce taux de charge qui n'est pas inclus dans la table de sortie du bluetooth, on ne sait donc pas si on est à 60% ou à 99,9%. Parce que, bien sûr 105% n'existe pas (contrairement au budget de l'état ). Perso, sur cette roue, mon instinct de conservation m'a toujours conseillé de modérer ma vitesse en montée, un petit 20 me va bien, sachant que quand on grimpe on est sur les orteils ce qui est un tantinet moins stable. Mais je suis un grand-père craintif...

Remarque intéressante, car même s'il y a la grosse cavité dessous (vide poche/pluviomètre), il est peut-être possible (?) d'aller au fond en talonnant... Il me semble qu'un quidam a perdu cette poignée...

Il ne faut pas parler de pack en série... et pas non plus de pack en // comme la ks16s. Il n'y a pas de terme franchement consacré à cette configuration, perso j'utilise "pack en cascade" ou, pour faire rigolo, "pack à la queue leu leu". Concrètement, le port est connecté à l'entrée d'un premier pack dont la sortie est connectée à l'entrée du second pack, dont la sortie est connectée à la cm. En gros, c'est comme ça : Là, c'est la ks18A, la ks16b est à peu près pareil, sauf qu'il n'y a qu'un seul fusible, sur la cm. Cette ancienne disposition est abandonnée (ouf), il y avait les inconvénients suivants : -- les deux packs n'ont pas la même connectique -- la gauge des fils n'est pas homogène -- sachant que chaque pack a quand même sa diode anti-retour, cela veut dire qu'il n'y a qu'un seul pack qui se recharge lors de la régénération (c'est mauvais en montagne). A part cela, le fonctionnement est assuré. Un "détail" déplaisant, les packs livrés avec la première série de ks16b n'avaient pas de fonction équilibrage : Oui, rien du tout dans les cadres jaunes... je m'abstiens de commentaire pour ne pas devenir vulgaire. Donc c'est la protection ultime qui coupe la charge en ouvrant les mosfets en bleu. Les diodes anti-retour (en //) sont en rouge. En toute rigueur, le chargeur devrait tenir compte de la tension directe de ces diodes (~0,4V), mais ce n'est généralement pas le cas. Pour ceux qui se demandent ce qu'est la protection ultime (overcharge protection), je republie ce tableau : Cette protection nécessite les mini-comparateurs+mosfets à côté des cadres jaunes, ils sont câblés en "OU Fantôme" pour résoudre la translation de tension et tout couper dès que la première paire de cellules atteint 4,28V. Edit : bon, je ne veux pas être pessimiste, mais l'analyse de @nrvfromcnr est malheureusement pertinente. Perso, c'est au bout de 14 mois qu'un de mes packs à "perdu" deux paires de cellules. (donc ~8V). C'est pour cela que j'avais ouvert un pack, pour découvrir une circonstance aggravante : le marquage des cellules démontre qu'elles ne font pas partie de la même série, ce qui est rédhibitoire quand on n'implémente pas la fonction équilibrage. Vous pouvez constater que je n'ai pas utilisé le mot "charlatant".

Il y a 16 ans, un "marionnettiste" (avec l'aide d'un complice), se met en scène :

+1. Un bel ensemble qui respire la santé. Et cette belle vidéo KS est tellement plus efficace que le teasing puéril de IM par exemple... Evidemment, cette roue est plutôt lourde et chère, mais on comprend pourquoi.

Elle est déjà (partiellement) arrivée, dans l'indifférence générale. Aucun commentaire ici : https://www.espritroue.fr/topic/14379-test-de-lips-s5-redondance-et-35kmh (ah zut, je suis encore hs).

Tu as raison @adri75, et nous allons arrêter notre petit débat, un peu stérile et hs... Le chimico-électrico-mécanico-informatico-système sophistiqué d'une roue a un défaut souvent évoqué : il est simplex, c'est à dire non redondé... ouais, ça craint quand même un petit peu... bah, restons optimiste.

Je ne suis pour l'instant jamais mort et j'aime espérer ne jamais mourir . Rien n'est éternel, dommage...

Salut @vavavoum , bienvenue sur le fofo. Un motard entre deux âges, cycliste et un poil sportif ... il n'y a aucune raison que tu ne finisses pas par maîtriser la bête. Bon, il faudra plusieurs semaines pour bien te décontracter, et quelques milliers de km pour être pleinement opérationnel... mais l'engin se mérite, avant de profiter des ses aspects ludiques et utilitaires. C'est peut-être dommage, mais on n'a jamais essayé de définir le niveau d'habilité corporelle nécessaire. Perso, je pense que si on peut rester 30 secondes sur un pied en tournant la tête plusieurs fois sans solliciter trop les bras, c'est bon, capteurs et actionneurs OK. Ensuite, c'est dans la tête que ça se passe : il faut un esprit un peu joueur, sans avoir peur de passer pour un rigolo/marginal. Eh oui, le voisinage et l'environnement familial compte aussi...

Offre-toi des pédales nid d'abeille, ce ne sont pas les trous qui manquent...

Salut Zizou, tu n'as pas posté dans la bonne rubrique. Il faut aller dans Accueil > Autres véhicules > Draisiennes Tu y trouveras de nombreux sujets qui traitent de ces soucis de draisiennes pas chères : pas de patate, pas d'autonomie. En gros, la batterie fait 36V 6Ah , et 10Ah dans le meilleur cas. Ces engins consomment 6 ou 7 Ampères pour rouler à 22 km/h, donc, sur plat, tu peux rouler un peu moins d'1 heure et faire 20 km. Désolé, ton engin est effectivement faiblard... A nouveau, va dans la bonne rubrique stp...

Oui, les pédales longues sont un vrai plus, cela a été évoqué dans ce topic de 2017 : https://www.espritroue.fr/topic/2598-pédales-longues-pour-ks18-et-autres/#comment-50154 Désormais, trouver des pédales 10" n'est plus un problème, le 11" est plus rare. Il y a 3 systèmes de freinage de pédales : à ressort (KS...), magnétique (GW...), ou à friction (IM...). Pour ses premières roues (ce n'est plus le cas), KS a utilisé des pédales avec une butée large (qui sert de poignée) qui forme une alvéole avec un ressort à l'intérieur qui frotte sur l'extrémité du porte pédale et s'enclenche dans des rainures. Ce système nécessite un peu d'entretien : il faut graisser régulièrement la zone de frottement, et éventuellement démonter pour retirer le sable qui se met sous le ressort et coince tout. Perso, je considère que la rétention par friction est la meilleure (et de loin), mais ce n'est pas le sujet. Bon, ça m'ennuie, mais @Jerome 78 je vais critiquer ta modification : pourquoi avoir inversé ce ressort, qui ne frottera donc plus par sa partie arrondie, mais par son bord tranchant qui usinera de manière très aléatoire l'aluminium du porte pédale ? . OK, le système magnétique évite l'entretien, et, une fois décollée, la pédale "tombe" sur sa butée pour jouer aux castagnettes en mode trolling. A mon avis, il faut retirer les ressorts épicétou. Juste une opinion. Edit : oops, j'avais oublié : il existe un 4ième système d'articulation pédale : un cliquet, qui agit comme le système à friction, et qui est utile quand on utilise des pads de saut ou des pads de confort qui descendent (trop) bas.

Le nom du truc m'amuse : Gamel, une certaine vision de l'avenir ?

Une fois passée la période apprentissage (où on se fait mal aux jambes en serrant trop), les longues randos font souvent apparaître des fourmillements et douleurs des voûtes plantaires. Il faut apprendre à bouger, en soulevant ou pivotant chaque pied pour faire circuler le sang et limiter l'ankilose. Mes cessions habituelles font 2 à 3 heures non stop, je suis surpris mais avec les années plus aucun soucis de pieds, peut-être que le corps a aussi appris à câbler les artères différemment. ( ou bien c'est tellement bouché qu'il n'y a plus de différence ). Pour le reste de la carcasse, pas de souci... pour l'instant.

Se méfier de l'acétone (même le substitut pour ôter le vernis à ongle), il fait dépolir et fondre certains plastiques. L'Essence F me semble préférable. Mais surtout pas le White Spirit qui est un solvant gras. Dans ce cas précis, je ne dis pas que l'acétone est une erreur, juste qu'il faut faire gaffe...

Ouaip, la roue, un engin pratique mais d'un abord rugueux, réservé à une "élite". .

Il y a eu l'exemple d'un américain handicapé qui faisait de la roue exclusivement en position assise. La photo ci-dessous le montre au raz d'une falaise, ce qui prouve que son handicape n'était pas uniquement physique : Bon, on aime...ou pas. Perso, c'est niet, pas à l'aise, même sur mes roues hautes avec siège adapté. On perd en réactivité, il faut des parcours tranquilles, c'est inenvisageable quand on est mélangé aux voitures. En routier sur roue suspendue on peut s'efforcer de garder les jambes bien tendues, sauf passage de ralentisseurs, généralement pas bien méchants, même les "coussins". Ce sont les mini-ralentisseurs de supermarchés dont il faut se méfier, ça vous fait décoller, mieux qu'à Boca Chica....

En mécanique, une bride est une pièce dont le rôle est de fixer une autre pièce. Il y a différentes familles de brides, là c'est la forme classique en "fer à cheval" avec deux vis btr pour pincer les deux méplats de bouts d'axe.: On voit que la bride de ma ks16b est de travers, le porte pédale n'est pas // au flasque moteur, J'ai détecté rapidement ce mauvais serrage, les dégâts sont minimes, le talon du porte-pédale a touché le flasque, en faisant une petite trace et en cisaillant la petite étiquette ronde en papier. Il doit y avoir 7 mm entre flasque et porte-pédale, et quand on appuie de tout son poids sur la roue à plat par terre, ça ne doit pas fléchir de plus de 1 mm, ce que l'on peut constater rapidement sans démontage avec l'extrémité des doigts. A vérifier régulièrement. Quand la bride est correctement en place, il y a (bien sûr) un petit "entrefer", la bride ne vient pas en contact avec le porte pédale. Ce jeu est normal et nécessaire, on doit serrer de sorte qu'il soit équivalent des deux côtés.