Techos78

Pourquoi dire une chose pareille ?. Tous les magasins locaux fournissent des roues conformes, avec tb à 25. Et c'est le plus souvent aussi le cas des livraisons directes RPC. Inutile d'établir une surjection globale wheelers --> délinquant.

Oui pour le jardinage, mais il faut chercher "jardinière pour balcon" (flower bridge).

Rapide complément de test du Pirelli Angel. (à 2,5 Bars) Donc une petite centaine de km dans différentes situation : stable et bon comportement en virage et descente, hop, c'est OK pour moi. Léger bémol : j'ai obtenu des trajectoires, disons "inattendues" en situation glissante, feuilles mortes et/ou boue, mais surtout dans de la pelouse humide, où la roue part rapidement en couilles : ce n'est pas une surprise, le pneu pointu creuse une ornière virgulante en cas de léger roulis. Eh oui, ce n'est pas un knobby...

A priori, cet écran est un accessoire autonome (gps), non relié à la cm (ni filaire, ni bt) - . Il ne faut donc pas s'attendre à une grande luminosité ou à un paramétrage de la roue. On pourra donc le déposer pour le remplacer par un support tablette, une selle, une batterie externe, une trousse à outils, un antivol... ou bien par rien. La traverse centrée avec 2 vis semble être une poignée de portage (sans bouton anti-spinning), là encore un accessoire optionnel...

@Book's51 : En toute objectivité, si le critère "rustinage in the wild" est important pour toi, il est clair que la v11 ne te convient pas : ~99 vis à déposer, accès au cœur de la machine... En fait, la solution existe, elle s'appelle RecioWheel : https://www.espritroue.fr/topic/17106-reciowheel/#comments On perle très peu de cette roue, je ne sais pas où en est ce sympathique espagnol terriblement inventif...

Je ne sais pas quelle pompe est fournie actuellement avec la s18. Si c'est le modèle télescopique, c'est un peu moins pratique, une fois déplié c'est comme ça : On peut aussi acquérir un raccord de valve à double commande, celui-ci par exemple : Quelquefois la pompe n'a pas de bouton de dégonflage, c'est très chiant, il y a un fort risque de dommage lors du dévissage (coriace)

Non. Quand on utilise une pompe correcte et qu'on applique la procédure, on ne perd rien. La déconnexion : -0- gonfler à la pression désirée -1- fermer la valve en bloquant la pompe (levier ou embout télescopique sur la pompe) -2- vider la pression du tube souple, (bouton sur la pompe) -3- ôter la pompe en dévisser l'embout de connexion, mettre le bouchon de valve de l'amortisseur. Remarques : Etape 0 : l'obus schrader est mécaniquement ouvert par l'embout de pompe qui appuie dessus. La pompe comportant sa propre valve, ne plus pomper maintient la pression dans l'amortisseur et dans le tube souple de la pompe. Etape 1 : l'obus de valve schrader se ferme (ressort) dès que sa tige n'est plus pressée.C'est une commande mécanique, pas pneumatique, il ne peut pas y avoir de fuite. Les pressions amortisseur <> tube souple sont encore identiques. Etape 3 : elle a uniquement pour but de faciliter le dévissage en libérant la pression interne du tube souple.

Remarque : vous avez vu la tronche du maillet ? Des grands malades ces juristes. Un maillet, c'est ça :

@SamSuffit , ma méthode contre les coups durs c'est de prendre du recul, beaucoup de recul... Nous vivons dans un univers dont on ne connaît pas les limites, contenant une foultitude de grumeaux parmi lesquels il y a une minuscule planète +/- bleue, sur laquelle s'entasse ~8 milliards d'humanoïdes +/- évolués. On naît, on fait un petit tour sur la susdite planète puis on crève. Epicétou (sauf pour certains mystiques). Franchement, à côté de tout ça, nos "gigantesques" soucis ne sont que des pets de hannetons. Euh, ouais, pas sûr que la philo te soit d'un grand secours... c'était juste une tentative. Il est clair que pour rouler dans un environnement très surveillé, il faut faire fomec comme disent les militaires. Et, comme vient de le dire @InMoWh75 les grosses e-roues actuelles ne donnent pas dans la discrétion... et l'autodiscipline n'est pas toujours facile à appliquer. Achête une Mten4 (humour naze )

Ben ouais, les électrons KS sont les meilleurs... C'est un peu comme les bornes de recharges voitures qui restent relativement incompatibles... Edit : ma v11 fait un peu ce genre de chose : comme la cm est mal calibrée, la mesure de tension batterie est trop élevée, et la roue refuse de démarrer en protestant. Il faut attendre pour que l'auto-consommation fasse baisser la tension (phare allumé), ou bien appuyer la roue contre un mur.

@RolluS , @Cormo ... heureusement que vous êtes là pour rectifier mes âneries... Pfffff.

Il est vrai que cette bride est un peu critiquable : pourquoi la tête de vis s'encastre dans un lamage aussi profond ?. On pourrait presque dire que le lamage ne sert à rien car l'encoche semble (?) suffisamment profonde pour que la tête ne dépasse pas. Peut-être qu'il y a une rondelle grower... Le résultat c'est qu'il y a peu de matière sous la tête de vis, Une bride doit être serrée progressivement, en équilibrant les couples, et en s'assurant que la bride reste // à la pièce sous-jacente., qu'elle ne doit toucher en aucun cas.

Juste pour être sûr, vu que c'est arrivé à ma femme avec son vae neuf. Elle me dit : "mais il n'avance pas ce clou ! ", je vérifie : l'affichage était en miles. .

Les carters batterie supportent les pédales, ils fléchissent lors des surcharges, il n'est pas impossible que cela touche toujours un peu lors des descentes d'escalier par exemple. Mais je suis d'accord, pas de quoi s'inquiéter, on peut même limiter l'usure avec un chouia de graisse silicone. @KaTwOoOMaN me semble un peu pessimiste...

La configuration 4S de la T4 est plus sûre que la 3S S18, qui peut avoir des soucis avec ses demi packs en série. Pour énergiser sérieusement un moulin de + de 2kW, le 4S s'impose, même avec les cellules basse impédance.

... je préfère même pas imaginer. Je suis un vieux débris, je me traîne à 40 max, et je divise par 2 quand ça souffle. @sbouju : oui, je connais casto des ulis, ils se sont installé à côté de bricorama, qui a déménagé... guerre commerciale. Je n'aime pas trop cette voie rapide qu'il faut traverser... quelques voitures oublient quelquefois de s'arrêter au feu... hs : Forex ou pvc expansé, facile à usiner et à coller, fragile mais bel aspect... j'aime bien, souvent en ep. 5mm.

Je reviens à l'instant de Leroy Merlin (à 20 bornes) avec une plaque de pvc expansé de 0,5 x 1 m. La meilleure position c'est à l'horizontal, centré contre la poitrine. De plus, grâce à cette position, les piétons s'écartent généreusement. Ceci dit, je ne conseille pas cet exercice, même avec un vent force 2....

Oui, le fil chaud est peu répandu, certains utilisent des machines cnc : On peut se contenter de faire des gabarits pour suivre le bon trajet, l'inconvénient étant que la découpe est rectiligne... sauf pour les mousses à bosses (emballages...) qui sont découpées à l'aide d'un fil ondulé qui se déplace en biais.

Si j'avais ces pédales, si j'avais une imprimante 3D, si j'avais du temps et du courage... eh bien okazou, il n'est pas impossible qu'éventuellement peut-être j'envisagerais de créer des butées en avant des pédales (pièces rouges) pour faciliter le placement du pied (et limiter le déplacement - "jeu de mot" comme disait maître Capello ) OK, poser son pied d'appel avec une précision centimétrique, puis ramener son deuxième pied lors d'une courte séance one-foot n'est pas insurmontable, mais peut nécessiter un coup d’œil pour parfaire la symétrie...

Saluatousse. Tout est dans le titre. Cette panne n'est pas rare, l'extinction est plus ou moins caractérielle, avec éventuellement des périodes de clignotement liés à la température, à la phase de la lune ..etc. Dans mon cas, au bout de 1 mois ou 2 ça a commencé à clignoter, mais comme c'est un détail je n'ai pas sollicité e-roue shop pour réparer ça. Puis, depuis de nombreux mois, extinction totale. J'ai attendu mon changement de pneu pour m'en occuper. Donc, la lumière est émise par 6 petites led cms sur une plaquette fixée par 4 vis : Pour tester chaque led, j'ai utilisé un petit chargeur usb (5V donc), avec une résistance de 1200 Ohms, soit un petit courant d'environ 2 mA, suffisant pour être vu. Bingo, une led hs de chaque côté : car la configuration est 2P3S. Sur la photo ci-dessus, j'ai déposé la led en bas à gauche, et le carré un peu jaune est la led de remplacement. En bord de carte, les fils tiennent par miracle à l'aide de quelques brins valides. J'ai commencé par changer les 2 leds hs. Mais en fait, je n'étais pas enthousiaste, car j'ai constaté que les leds d'origine étaient très fragiles, avec un rendement optique pas terrible. Hop, sans hésiter, j'ai tout changé : En alimentant avec un pack Bosch 19 V, à travers un potentiomètre 10 kOhms, les leds fonctionnent. Une fois monté dans le bloc arrière, les 6 led coïncident avec 6 chemins optiques : Une fois tout installé, cela donne : Pour ceux qui voudraient savoir la référence des led, je suis obligé de répondre : je n'en ai aucune idée. Je les ai prises sur un bloc optique qui traînait dans le caniveau, peut-être que certains reconnaîtront la voiture, ce qui n'est pas mon cas. Oui, ce sont des led blanches, mais ce n'est pas un inconvénient même si on perd de la puissance dans le plastique rouge. Celles que j'ai montées sont carrées, de 3,45mm de côté, épaisseur 1mm. Souder ou dessouder ces cms n'est pas évident car ils sont sur des zones dissipatives, j'ai utilisé un générateur d'air chaud qui ressemble à ça : Amazon

Je confirme que tu as été un artisan essentiel dans cette sélection cornélienne. J'ai bien écouté aussi @Thy-B , grand adepte des knobby tyres , plus d'autres bien sûr...mais j'ai tranché pour le bitume... Ceci dit je n'ai aucun scrupule, si les 3" me posent trop de problème, je n'hésiterai pas à repasser en 2,5", j'ai d'ailleurs un Kenda quasi neuf dans ma cave. Mais pour l'instant le Pirelli me va bien, sa géométrie est convaincante, il est bigrement large et ses poils de barbe caressent la coque, mais l'espace est raisonnable tant qu'on ne roule pas dans la glaise.

Mon pneu d'origine était un peu fatigué à 13500 km : Donc hier, j'ai monté un Pirelli Angel, à sec avec talc, je m'attendais à galérer... même pas. La phrase clé : C'est INDISPENSABLE, voilà le profil de la jante : Donc, une fois pincé, le pneu entre de manière classique, en terminant avec une ou deux cuillères : Il faut gérer le gonflage de la chambre pour qu'elle soit bien en forme mais sans contrainte. Une fois en place, il faut travailler le pneu avec les pouces pour le centrer. Gonflage à 3 bars, dégonflage, gonflage à 2,5 bars. Je viens d'aller acheter deux baguettes en passant par des routes hyper bombées : c'est un plaisir de rouler dans le caniveau. Ce Pirelli est un pneu très pointu, il est inutile de compenser en dévers comme avec un pneu rond, comme l'a bien montré Wrong Way : Donc, pour moi, je retrouve la neutralité de mon pneu étroit précédent (2,5" sur ks18s), j'attend d'être un peu plus en confiance pour tester les virages rapides... et surtout les descentes, car là, j'aimerais gagner en stabilité... Les manœuvres en quasi-arrêt sont différentes, le pivot est très rapide (par rapport à mon pneu usé), et l'inclinaison en boucle courte un peu différente, mais comme le pivot est fluide c'est le bassin qui emmène la roue.

Surpriiiiise :

Oui, @Cobalt a raison, tous les connecteurs à contacts mobiles (que l'on enfile après brasage ou sertissage) permettent une dépose des broches. ( joker ). Le contact possède un harpon élastique qui se verrouille dans le corps isolant, et l'outil de démontage s'insère côté contact pour replier la/les patte(s) anti-retour. Les outils professionnels tubulaires pour contacts cylindriques sont en forme de seringue pour pousser les contacts non connectés à un fil.

Ah ouais , les pédales 18S et S18 n'ont franchement, mais franchement rien à voir... L'articulation et la butée sont différentes et parfaitement incompatibles.