Techos78

Tu l'as peut-être déjà compris, il y a une tradition incontournable lors de l'apprentissage : c'est, lors des démarrages vasouillards, de s'envoyer de bons coups de pédales dans les chevilles. Le blindage évoqué par @King Size peut donc être étendu aux endroits critiques.

Bonjour @Chrischris , sois la bienvenue. C'est comme pour le vélo, il y a très peu d'échec d'apprentissage, et si tu arrives à faire 100 mètres, il n'y aura pas de problème. Je confirme ce que vient de dire @Falpa , un débutant serre beaucoup trop les jambes, surtout parce que son manque d'expérience le rend instable. J'ai appris sur une roue assez peu confortable (ks16b) et je m'en souviens encore, pourtant je n'ai pas des jambes de gazelle. Donc des sessions pas trop longues, une grande zénitude et ça va venir tout seul, le démarrage sans appui puis les virages courts.... Le moment magique, c'est quand on arrive très exactement à l'endroit désiré .

<hs> @RolluS , tu as une lampe d'atelier cultissime, rotules à pistes électriques, elle m'a rajeuni de 50 ans... . En fait, je viens de constater qu'elle existe toujours à la vente, entre 75 et 500€ .

L'essence F n'attaque pas les plastiques, et est relativement efficace sur les traces de colle, par exemple ces putains de code à barres... Odeur modérée. Eviter le dissolvant acétone, et l'introuvable trichloréthylène, qui décapent plastiques et bronches.

J'ai mis 42 km/h. Raisons : -- comme chacun sait, Usain Bolt a couru le 100m en 9,58s, soit une pointe d'environ 43km/h. Très modestement, ma vitesse max est inférieure , et représente donc la limite de vitesse humaine. -- je ne porte aucune protection, c'est mon instinct de survie lui-même qui m'impose une certaine retenue, et ceci depuis plus de 60 ans en vélo, rollers, ski, trottinette. -- j'ai une confiance modérée sur la stabilité d'un ensemble pilote+monocycle, même les meilleurs peuvent se faire wobbeliser : Marty se gaufre en ligne droite ! -- j'ai une conduite calme, par temps correct et bitume je suis à l'aise à 35, mais ma sérénitude dégringole au-delà, j'évite donc de rouler trop longtemps à 40. De plus, le bruit de l'air me fatigue. @MrP-MrF : le pneu d'origine de la v11 est pénible, sensible au dévers donc délicat dans les courbes, les ornières et fractures de bitume, pour moi la pression ne change pas grand chose, je mets 2,5 Bars et je regonfle quand cela descend sous 2. Il y a des pneus meilleurs, en routier par exemple le Pirelli Angel.

Allure générale d'une charge : (exemple d'une charge 67,2V) : Le rouge->vert est une indication visuelle sans conséquence électrique.

En bref, voilà le truc : (pour la centième fois ) Le chargeur se contente de fournir une tension fixe (67,2V ou 84V ou 100,8V ...) , cette tension descend afin que le courant ne dépasse pas une certaine valeur ( 1,5A ou 2A ou 2,5A ...). En début de charge, le chargeur est en mode courant constant puis il passe en mode tension constante en fin de charge, et il met sa diode au vert quand le courant est sous une certaine limite (400mA ou 200mA ...), mais la tension est maintenue indéfiniment (sur les chargeurs d'origine, car certains chargeurs puissants coupent la tension). Les packs de batterie comportent une carte nommée poétiquement bms (battery management system), c'est celle-ci qui gère l'équilibrage car chaque groupe des cellules en série (16S ou 20S ou 24S ...) mesure la tension (4,2Vmax) et dérive le courant résiduel de charge quand cette tension est atteinte (système by-pass). Les groupes qui se chargent moins vite (les meilleurs) prennent donc plus de temps, il faut donc maintenir de temps en temps le chargeur diode verte une heure ou deux pour que cet équilibrage puisse se compléter, ce courant final est faible, voisin de 40mA par branche parallèle (1P ou 2P ou 3P ...).

Il faut aller dans ton profil mettre ta date de naissance dans le format JJ/MM/AAAA, le site fait le calcul (et te souhaite ton anniversaire).

Pour rentrer la v11 dans son emballage, il faudra dégonfler les suspensions. Je te conseille de mettre la roue à plat, ou même de la mettre la tête en bas avant d'appuyer sur les obus schrader, (uniquement ceux du bas, chambres positives) car les pistons crachent un fluide transparent, probablement une huile hydraulique lubrifiante. J'imagine qu'ensuite il faut la mettre en mode transport par l'application. Bon courage.

Eh bien non. Pour "relever les pédales", la roue accélère fugitivement pour "dépasser son pilote", cela demande des ressources. Si la roue est à fond, il n'y aura pas de tilt back. C'est un cas de figure bien connu des essayeurs fous, c'est même plutôt un tilt front, c'est à dire un pivot plus ou moins progressif vers l'avant. Un bon pilote arrive à gérer ça lorsque le dépassement de couple disponible n'est pas trop brutal.

J'ai commencé à mettre à jour mon tableau électrique de maison, en fait, je le change complètement. Entre GTL large (gaine technique de logement) et quincaille interne, c'est un budget d'environ 1k€. C'est un sacré cirque, durée probable ~15 jours, en laissant tout sous tension ce qui impose quelques fils provisoires (et aussi une certaine vigilance ) : Le vieux tableau est à droite, les trucs bleu sont des fusibles, j'ai dû en changer 3 ou 4 en 30 ans. Le Linky est sur la clôture. J'ai testé ma liaison à la prise Green-Up en branchant ma V11 dessus : consommation 193,5 W (v11 2 diodes éteintes).

Ouch, 23km en poussant une roue en mode "ralentisseur telma" , respect ! . Nos moteurs brushless sont pilotés en courant, et bien sûr celui-ci est d'autant + grand que le couple requis est élevé... mais : lorsque le moteur tourne à vitesse nulle ou faible, ce courant est mal réparti entre les différents mosfets, certains souffrent et cassent leur pipe puce. (comme vient de le dire @elric ) Ces dernières années les étages de puissance sont mieux gérés, et ces "cramage statiques" sont rares. Tu représentes donc un cas d'espèce relativement isolé... oui, je sais, cela ne va pas te consoler. C'est désolant, j'espère que tu ne l'as pas achetée direct RPC...

Salut Caro. En terme de sensations, cela va dépendre essentiellement de ton caractère, ton adaptabilité physique et psychologique. -- le confort : on a connu (ks16b,s) des roues relativement pénibles à cause des compartiments à batterie très durs, ou bien de l'angle supérieur de coque qui cisaille les jambes... là, il suffit de tester (boutique ou copain) comment se place la jambe et on voit immédiatement si "ça va le faire "ou pas. -- la loi de pilotage : les roues actuelles, de + en + puissantes sont également de + en + raides, c'est à dire très réactives avec les pédales restant très proche de l'horizontale. Même Gotway/Begode a terriblement évolué de ce point de vue, les premières MSuper étaient très "molles" avec une zone "aveugle" entre marche av et ar. Ce n'est plus le cas, et toutes les roues tendent à se ressembler. Mais : -- le pilote lui-même peut être plus ou moins "sensitif", car les constructeurs ont leurs propres réglages d'asservissement (variation angulaire des pédales en fonction de la vitesse, léger retard qui accentue le déséquilibre et donc rend la roue plus réactive ..etc). On a eu des débats là-dessus, et il y a effectivement des pilotes pointilleux qui cherchent un placement ou réactivité au degré ou au millimètre, et d'autres plus tolérants. -- les perfs de la roue : très important, car pour rester serin, il faut de la marge, car toute appréhension conchie le pilotage (surtout en stabilité latérale...). Tu nous a démontré que tu arrives à exploser une roue en roulant trop vite... Les conseils ci-dessus ks16x, v10f semblent pertinents pour toi... mais règle quand même le tilt back à une allure raisonnable . -- selon leur géométrie (surtout largeur et type de pneu), les roues peuvent nécessiter un pilotage plus ou moins déhanché. On aime ou pas. Cela inclus également une sensibilité au dévers latéral, qui dépend entre autre du profil de pneu. Un gros diamètre rend la roue moins joueuse, mais plus stable. En résumé, oui, chaque roue à sa propre loi de pilotage, mais on s'y fait. Par contre, si la roue n'est pas "pratique" (trolley, poids, autonomie, encombrement...) on ne s'y fait pas.

J'aurais tendance à dire : SKF 6203-2RSH , mais il faut impérativement confirmer.

J'adhère à cette maxime, mieux qu'avec UHU stick. A un point tel que j'utilise une vieille tablette Wiko sans SIM et ouaillefaille débranché, et là... no problemo.

Un tableau intéressant, qui détaille les capacités énergétiques des batteries des roues haut de gamme (cellules 21700), et les cellules géantes de tesla, qui restent un peu en deçà, mais avec (probablement) des impératifs de charge rapide, ce qui n'est généralement pas notre souci. A noter, les roues n'appliquent pas les tensions basses des constructeurs, mais elles gardent une bonne marge de sécurité pour assurer l'équilibre. La dynamique de tension étant moindre, à ma connaissance les packs offrent au mieux 240Wh/kg (bms non compris). C'était déjà le cas avec les 18650 il y a 6 ans... aucune évolution, quel dommage...

Cette Sherman S a un petit axe creux, a priori c'est la seule comme ça : En conséquence, la dimension des roulements est (probablement) atypique, et on peut penser qu'avec un diamètre pas trop grand, les billes tourneront moins vite ce qui devrait assurer une meilleure longévité par rapport aux gros axes creux. Je vois avec plaisir que ... je ne peux pas voir le roulement. Celui-ci est bien encastré dans le flasque qui a un chouette épaulement, favorable à l'étanchéité. Ce petit trou d'essieu a un autre avantage, il reçoit le pion de centrage de la demi-bride de fixation d'amortisseur. bien fixé par 4 vis, ce 'berceau' est donc placé/fixé de manière indestructible . Bon, je pense qu'il n'est pas scandaleux de considérer que les roulements sont des pièces d'usure, mais on devrait pouvoir espérer faire 20000 km sans souci...

Chaque pack a 40 cellules 21700 connectées en 20S2P, c'est à dire 20 paires en série. Il arrive (ce n'est pas fréquent) qu'une paire tombe à 0 Volt, en se comportant comme un (mauvais) court-circuit, on peut donc continuer à l'utiliser malgré les 4 volts manquants... Mais, ce n'est pas conseillé, car le 'mauvais court-circuit' peut chauffer, et les boîtiers de cellule peuvent se fissurer... La v11 fait une comparaison entre les deux packs, et c'est peut-être l'écart la cause des messages. Ou bien il y a un bout d'électronique qui teste un truc... mystère. Quel dommage que ce ne soient pas des smart bms mesurant chaque cellule...

Salut Theo, soit bienvenu. En tant que vieux ex-motard, j'arrive à dire que je me déplace à moto, à bicyclette, à roller... Mais je n'arrive pas à dire que je me déplace à roue, ça me paraît ridicule, donc je me déplace en roue. Inutile de chercher la moindre logique là-dedans... Ceci dit, ce forum n'est pas une académie linguistique... ouf.

Oui. Le fond de jante est concave, il faut en profiter. Pour une moto, en pressant avec les deux genoux à 90° ça va bien, sur nos petites roues, 3 serre-joints sont préférables.

Oups, désolé, je n'avais pas vu que c'était pour une v8

Oui. Sur une roue neuve, on peut annuler ce mode soit par l'appli, soit en rechargeant la batterie. Là, on peut la troller, mais on ne peut pas l'utiliser tant qu'elle n'est pas activée par l'appli, ce qui n'est pas toujours évident... Par la suite, on peut mettre et retirer ce mode transport, c'est un genre de fonction verrouillage, mais sans alarme sonore, ce qui est relativement dommage, mais peu de roues ont cette fonction antivol.. Si elle est suffisamment verticale, elle s'asservira, et si elle n'a pas la liberté pour se mettre bien verticale, elle va fumer le pneu en sur-vitesse. Il n'est pas évident qu'elle crame la carte puissance, celle-ci me semble assez bien protégée, mais...

Outre qu'imprimer du filament souple est une vraie galère (TPU flex...), la raideur finale dépend du matériau, du coefficient de remplissage, du motif etc. On peut aussi mixer les parties souples et raides... Prise de tête garantie, pour un résultat stochastique, et pour un coût... élastique. Par ailleurs, si tu n'es pas un expert CAO (plutôt organique que paramétrique), tu es condamné à choisir un modèle tout fait qui ne matchera pas forcément ton besoin ou tes envies. Donc à ta place, je regarderais plutôt dans le commerce... Ceci dit, ne m'écoute pas et fait très exactement comme tu en as envie. Car, quand on parle tuning, il faut savoir être déraisonnable.

Diable, tu m'as introfubilisé un doute, et donc je viens d'ouvrir l'appli Inmotion, ce que je ne fais pas plus d'une fois par trimestre. Et c'est vrai, on ne peut appliquer qu'une limite (pour moi : 42), mon erreur a trois causes : -- j'ai mis cette valeur quand j'ai reçu ma roue, ce qui a été extrêmement pénible car avec mon Wiko bas de gamme (wifi sans sim) il m'a été impossible d'activer la roue, d'où un aller retour en magasin parisien ce qui m'a bien gonflé quelques glandes, -- j'ai surtout en tête les applis KS avec lesquelles on peut définir 3 vitesses et le tb, -- et je pilote avec ma montre direct bluetooth avec laquelle je gère ma vitesse au quart de poil, à un point tel que je peux entendre le coin-coin de la roue sans ressentir le tb. Il est vrai qu'à cette vitesse extrême pour moi, mon accélération est asymptotique, et en 13000 km je déclenché le tb moins d'une dizaine de fois.