Techos78

@Hervé75 . C'est agréable de converser avec des gens qui réagissent avec humour. Il est évident que tout le monde fait des erreurs... bon wheeling Hervé le parisien.

Cela ressemble effectivement à des suspensions pneumatiques v11, avec également un peu de fluide hydraulique dedans, mais il y a à côté un vérin amortisseur, sans valve supérieure et nécessitant un outil spécial. La v13 a donc un système amortisseur complet, alors que la v11 a une simple suspension.

Sacépacon. Le 2ième écrou sert de butée... méfiance quand même, la surface est faible, le risque de rupture non nul... Ça c'est normal, la roue est livrée comme ça, pédales repliées. Pour se servir de la roue, il faut déplier les pédales pour pouvoir poser les pieds dessus, la position devient sensiblement horizontale.

J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution, car c'est avant tout un problème de géométrie. D'abord, la selle est étagée, le passager est sensé rester perché... dur, dur, malgré les poignées arrières, peu praticables avec des gros gants. Et surtout, les repose-pieds sont hauts et relativement à l'aplomb des fesses (à cause de la batterie ?), le passager peut difficilement se retenir...

Ouais, je crois qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu le casque intégral...

Oui, c'est un problème de statistiques, avec un indice qui varie de ε (epsilon) à 100%. On ne peut jamais annuler cet indice, mais on peut le minimiser simplement en faisant gaffe. Effectivement, faire le kéké avec des lunettes de soleil sous un pont n'est pas judicieux quand la route est trouée et que la roue n'est pas suspendue... j'admets. (je me doutais que quelqu'un retrouverait cette vieille histoire ) Humour : dans l'exemple suivant, on est très proche de 100% :

Mosfets 150V au lieu de 135 ?. Bof, en fait, je n'ai pas d'avis. Fonctionnellement, il n'y aura aucune différence causée par cette meilleure tenue en tension, mais assurément moins de risque de casser. Par contre bien sûr, il faut regarder les autres caractéristiques, principalement la résistance ON, généralement autour de 10 mΩ, on peut imaginer qu'elle est relativement inchangée si le courant spécifié est le même, 80A. L'autre caractéristique importante est la capacité Drain-Source, c'est ce qui définie la vitesse de commutation, elle sollicite grandement les étages intermédiaires mais aussi les mosfets eux-même qui chauffent particulièrement lors des commutations. Quant à la valeur, il faut bien sûr qu'elle soit supérieure à la tension batterie, mais ce sont surtout les pics de commutation qu'il faut considérer. La structure est un triple demi-pont pour synthétiser les 3 phases à 120° : Prenons par exemple le couple SW1 et SW2, on a droit aux combinaisons ON-OFF , OFF-ON , OFF-OFF mais JAMAIS ON-ON. Comme chaque mosfet met "un certain temps" pour transiter de ON à OFF, et de OFF à ON (pas le même), les commandes logiques créent obligatoirement un temps de repos afin qu'il n'y ait JAMAIS de recouvrement de conduction de chaque paires, ce qui créerait un court-circuit. Le moteur est selfique (bobinages), et une inductance se comporte comme une inertie de courant, c'est à dire que quand on ouvre le circuit, l'énergie réactive essaye de maintenir le courant en générant une grosse tension, dépendant de l'impédance physique de la filasse+cm, ainsi que d'éventuels réseaux de compensation (snubbers). Les mosfets sont choisis pour résister à ces pics. Généralement quand un mosfet meurt en courant, la puce fond, les connexions fondent, le boîtier se fissure. Quand il meurt en tension, il n'y a pas de traces externes, il ne marche plus et reste OFF. Dans nos roues, on a surtout droit à des cramages du premier type. Notons que les transistors de tension élevée coûtent plus cher, l'évolution crée probablement un surcoût pour le constructeur. C'est l'éternel dilemme des concepteurs/fabricants : faire ce qu'il faut, juste ce qu'il faut et pas plus.

WrongWay a choisi une roue rigide, ses arguments : reliability and autonomy.

Excellent, Marty et sa bande arrive à réunir un maximum de monde,, je suis surpris de ne pas voir plus d'ados. Cela confirme qu'en 10" il est "indispensable" de maîtriser la marche arrière, l'arrêt pendulaire et l'avance ultra-lente. Mais c'est tellement amusant...

La tenue idéale pour faire de la roue :

Sur la plaquette IM les leds cms sont simplement soudées sur des zones d'accueil qui font la même largeur que les diodes, environ 3,5mm, on le voit assez bien sur les photos à travers le vernis épargne bleu. C'est un CI 2 couches, la couche au verso sert pour raccorder verticalement un des fils d'entrée à la barre horizontale au recto via 3 trous métallisés. Donc le CI lui-même est fortement dissipatif avec un quasi plein-cuivre des deux côtés, les trous de fixation sont isolés. Je n'ai pas essayé d'évaluer si le cuivre est standard (épaisseur 35 µm) ou renforcé (ép 70 µm), mais comme il n'y a aucun frein thermique, les diodes sont difficiles à déposer, surtout qu'il ne faut pas chauffer plus de 10 secondes ce qui est la limite classique de la brasure en phase vapeur. Bon, ça m'a un peu saoulé, j'ai soufflé très localement de l'air à 290°C en forçant avec la précelle, méthode relativement destructive, je pense que les leds sont mortes. RIP. Pour souder la nouvelle diode c'est plus facile : il faut charger les zones d'accueil avec la quantité d'étain-plomb qui va bien, faire fondre la brasure et déposer la nouvelle diode sans trembler en tenant compte que les zones d'accueil (pads) ne sont pas symétriques ( ). Comme je n'ai pas (plus) de tresse à dessouder, j'ai nettoyé les pads au chiffon, et comme je n'ai pas (plus) de pâte à braser eh bien je n'en suis passé. OK, je ne suis plus rohs, et je m'en fous. La dépose avec deux fers ou bien un fer articulé me semble impossible car les connexions des leds ne dépassent pratiquement pas sur les côtés, on peut tout juste apercevoir le ménisque de la brasure. L'air chaud a l'inconvénient d'appuyer sur le composant qui ne peut donc pas s'auto-centrer. Le mieux est peut-être (?) le faisceau infra-rouge, mais il faut généralement poser un petit réflecteur sur le cms pour ne pas trop lui chauffer la couenne. Pour récupérer les diodes de l'optique automobile, c'était facile, car la matrice de trous métallisés crée un frein thermique idéal, elle a visiblement été dessinée par un pro. Edit : il est possible (?) que la "mauvaise" fiabilité de cet éclairage arrière vienne justement de cette difficulté de soudure de leds. Les éclairages "crachotteux" ressemblent franchement à des faux contacts, mais pas à des défauts de puce .

Ce vieux prototype (6 ans d'age) était très soigné, mais sa structure était particulièrement instable, on peut donc l'oublier sans regret. Une roue électrique se contrôle en cap de deux manières : -1- en inclinant la roue côté intérieur au virage -2- en faisant pivoter le basin dans le sens du virage par rapport aux épaules (éventuellement en faisant l'hélicoptère). Sur cet engin, le -2- est inversé et contrôler le cap uniquement par le roulis est très instable à cause de la roue avant tirée sans chasse. Ce qui marche mieux c'est une roue avant poussée avec chasse. La quasi totalité des 2 roues appliquent ce principe, qui permet par exemple le vélo sans les mains.

Je ne veux pas troller, mais si ces plots sont simplement soudés en surface (CMS), eh bien... ce n'est pas bien. Des éléments traversants et/ou sertis et/ou vissés s'imposent. Quant au nettoyage/serrage des cosses et plots, je suis complètement d'accord. J'ai vu quelquefois des cosses un peu minus pour passer 40A. HS : Pour passer 16A dans votre tableau électrique, on met 2,5mm2... Et (grâce aux voitures électriques), on prend conscience que les prises 16A n'en font que 10 sur le long terme.

Hypothèse : moins de masse = moins de sag = pédales + hautes

+1. Donc tu perds une phase moteur... sans bouffer le bitume, mazette, tu peux brûler un cierge. Donc c'est cet énorme plot en laiton qui a pris des vacances. A mon avis il faut le remettre en place, la cm est probablement toujours fonctionnelle. Il faudrait essayer de faire une analyse, le plot est-il seulement brasé, est-il épaulé, est-il engagé à force ou bien serti, vissé... Vu le cratère de soudure, il a eu chaud aux plumes (+ de 200°C probables)

Je pense qu'il y a moins d'1 wheeler sur 10 qui maîtrise la marche arrière. OK, ça ne sert à rien, mais c'est tellement stylé comme disent les jeunes...

Incliner vers le bas ne suffit pas, l'éclairage conique est un phare, pas un code. Pour l'exemple, voilà un phare de qualité (v11), placé à 1 mètre du mur, la tache fait 80cm (longueur du niveau), le clipping est plutôt bon, avec deux petites moustaches dues à la concavité du diffuseur. Edit : le trait sombre au niveau de ce que j'appelle clipping ne vient pas du phare, mais du carton qui a une pliure juste là, une autre pliure plus bas.

Désolé d'être rabat joie, mais l'article R-418-1 dit clairement : "Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules." https://www.codes-et-lois.fr/code-de-la-route/toc-usage-voies-dispositions-generales-publicite-enseignes-pree-0dfdb38-texte-integral De plus, honnêtement, ce texte "Sherman S" ne se justifie pas franchement... Par contre, il est évident que l'éclairage de la S est catastrophique, des paupières bien conçues semblent s'imposer... Le test se fait en éclairant un mur afin de juger/mesurer l'indispensable clipping lumineux.

En effet, on passe de Charybde à Scylla, cependant les roulements sont des pièces d'usure qui se changent, alors qu'un axe, solidaire du moteur, est sensé faire la vie de la roue. Bon, exceptionnellement, on peut parfois changer le moteur, coûteux et rapidement indisponible, mais un bris d'axe est un événement brutal, alors qu'un roulement prévient gentiment en diffusant une petite chanson... Une remarque : sur v11, on a eu des décès roulements dus à la poussière, mais pas à la pluie. La s18 est bien telle qu'elle est, avec cependant une difficulté (en principe résolue) pour sortir les fils moteur du bout d'axe. Grace à la suspension, l'axe est solidaire des "ascenseurs" coulissants, il est donc beaucoup moins soumis à la torsion colossale due aux pilotes trop corpulents . HS : tiens, sur la mten4, les méplats de bouts d'axe sont verticaux... enfin.

Belles pièces... Design un peu "brut" : n'hésite pas à placer des congés (anti-fissure) et des arrondis (esthétiques). J'imagine : infill = 100% .

Aaaahhh, j'attendais un truc comme ça... Le WC-killer est de retour...

A mon avis, n'essaye pas plus, même batterie pleine. Et ralentie dans les pentes. Mon échelle perso, très subjective : 800W->30 , 1000W->35 , 1500W->40 ... Au delà, on commence à compromettre l'étanchéité de son épiderme...

Il me semble que cette roue n'a pas posé de souci d'étanchéité. Elle se démonte souvent en séparant les 1/2 coques internes, mais même si le joint de passage de roue n'est pas top, au dessus il n'y a que la poignée, car la cm est latérale. Cette roue a, une très grande autonomie, surtout en 84V. Elle est un peu déséquilibrée en version 2400Wh (3 packs de ~4kg pièce). Il y a une certaine fragilité de l'axe, c'est une roue pour tailler la route, pas les escaliers. J'ai eu l'occasion de l'essayer un peu, j'ai été favorablement surpris par sa douceur. Un sympathique diesel. Un bon pilote (Thierry...) peut en tirer la quintessence, même en forestier...

Et elle est en train de diminuer : Dispo en 84V ou 100V. Une excellente routière, qui ne pèse "que" 30 kg...

Belle machine. Les tiges des prolongateurs des pédales ne semblent pas en inox. Un acier zingué ?... Je pense qu'il faut les protéger (si on allonge les pédales), de préférence avec des tubes plastique (pvc...), ou plusieurs couches de gaine thermo-rétractable. Si tu as un pied à coulisse, tu peux nous dire le diamètre...