Techos78

Précautions classiques : chambre abondamment talquée, on gonfle (en vérifiant le centrage), puis on dégonfle complètement (la chambre "prend sa place"), puis on gonfle au nominal. Cela évite les contraintes localisées, le talc limite les adhérences et l'oxydation du caoutchouc.

Depuis toujours, les déménageurs utilisent des sangles ... de déménageur. Quelques militaires aussi (sabre, lourd pistolet...)

Certaines escalier comporte une goulotte latérale pour pousser un cycle. Eh bien, pousser une roue est galère, idem pour descendre. Les vae, avec leur mode piéton et leurs freins sont beaucoup plus commodes, sauf quand les pédales ou le guidon interfèrent avec le mur ou la balustrade (vécu).

Conso effrayante, 26Wh/km, sauf en allant très vite (sur circuit, bien sûr). On est loin des randonneuses 67V qui se contentaient de 16 Wh/km... Je regrette d'avoir cassé ma ks18s qui, avec 1680Wh, garantissait 100km mini.

Un générateur de courant est parfaitement à l'aise sur un court-circuit, c'est même le cas le plus simple car la tension à mettre en oeuvre pour avoir le courant requis est très faible. Remarque : la tension que l'on a réglé sur l'alim de labo n'est pas la tension au bornes de sortie, mais c'est le V maximum qui sera généré si la charge est trop résistive ou si cette charge est aussi un générateur inverse (une batterie...). C'est pareil pour un chargeur : à vide, il ne peut pas faire circuler son courant, et donc il applique la tension max prévue (84V ou autre). Un chargeur accepte un court-circuit (moyennant une étincelle de décharge de capa), ce n'est pas dommageable, mais souvent cette situation est jugée anormale et le chargeur clignote. Dans nos commandes moteur de roues, le triphasé est géré en tant que générateur de courant. Ce moteur est bobiné avec 10 ou 20 fils en main (i.e. en //), sa résistance est de quelques dizaines de milliOhms, c'est donc pratiquement un court-circuit. Les mosfets sont commandés par des modulations de largeur afin de créer le courant voulu, par conséquent le moteur ne reçoit qu'une petite tension pour démarrer. Quand il prend du régime, il faut compenser la fcem, donc la tension est toujours autour de cette valeur afin d'avoir le courant positif ou négatif nécessaire à l'asservissement. Et quand le moteur va trop vite, le courant ne peut plus être généré parce qu'on a atteint la tension batterie (pwm 100%)... et on se casse la gueule.

Tout sauter ? Une alim de labo n'est pas un bipper du hezbollah. Si on veut prérégler le courant de sortie (comme un vrai chargeur), faire un court-circuit est le plus simple, sans oublier de d'abord mettre à 0 pour éviter de faire une étincelle (décharge des capas de sortie). Ainsi, on peut vérifier le réglage de courant, la tension ne doit pas varier. J'ai fait ça des dizaines de fois sur des grosses alims (Sodilec...) de 50 Ampères, je suis toujours vivant. Ou bien, comme @Cormo l'a indiqué, brancher la cellule ou le pack avec le réglage de courant à 0, puis monter doucement. Là, effectivement, si on est nerveux ou sujet au Parkinson, un excès de courant peut engendrer un toro de fuego... @Cormo : j'ai une bonne cinquantaine de cellules 18650 "hs", j'observe au voltmètre numérique que beaucoup génèrent une petite tension inverse, autour de 200mV. Tu as vu ou tu connais ce phénomène ?

Oui, une alim de labo peut convenir pour charger une batterie, à condition qu'elle sache réguler le courant. Car il y a des alims dont on règle simplement la disjonction, et quelquefois c'est une limitation par rebroussement. C'est facile de vérifier la sortie courant : il suffit de mettre le réglage A à 0, mettre un fil entre les bornes de sortie, puis régler le courant.

Ma boule de cristal me dit que ce sera une concurrente de la A2, c'est à dire moteur 1kW, 84V, 750Wh, pneu 3.0x15". (les paris sont ouverts...). Donc une autonomie de 45km max, avec un pilotage doux parce qu'en 2P, il ne faut pas faire des folies... -- oui, ma boule se goure souvent...

Mmmhh, se laisser courser par un clebs, c'est chaud. Après 3 ans, mon mollet en porte toujours la trace...

A PROPOS DU VOLTMETRE Ce voltmètre accepte jusqu'à 100Volts, il consomme 12 mA (donc peu lumineux). De base il est plutôt bien calibré, l'un était parfait, et l'autre nécessitait une petite retouche de 0,2V à l'aide du minuscule potentiomètre interne. Je l'ai branché pour qu'il fonctionne en permanence, donc il mettra environ 2 ans pour vider la batterie. Lien Amazon

MONTAGE D'UN SECOND PACK Après hésitation, je monte un deuxième pack dans la ks16b. Cela rajoute 1,8kg, mais évite de surcharger un pauvre pack 2P en 18650. Ils seront montés en // (pas en cascade), avec un adaptateur pour la sortie carte mère : Côté port de charge, un fusible 8A puis un doubleur de connecteur T, et un petit voltmètre : J'ai donc assemblé un autre pack : L'équilibrage entre packs avant connexion est facilité par le voltmètre, la différence était inférieure à 0,2 Volt : Remarque : là, je recharge par la sortie, en surveillant l'entrée (diode anti-retour inhibée). La roue fonctionne :

J'imagine que KS (et les autres) considèrent, par cellule, 4,2V = 100% , 3,7V = 50% , 3,2V = 0%. Donc la perte de 1V représentent les 100%, difficile de faire plus simple. Mais l'énergie n'est pas linéaire en fonction de la tension, mais quadratique. Les derniers % sont effectivement plus "légers", donc plus "volatiles". Remarque : pour un fabricant de cellule, la tension nominale reste proche de 3,7V car ils considèrent une tension basse proche de 3V, alors qu'une roue garde toujours une sécurité. Le pourcentage (l'autonomie) qui décroît linéairement n'est pas rigoureuse, mais comme un pilote muni d'un cerveau en état de marche tire de moins en moins sur sa machine, il y a une certaine compensation. Bon, pour les pilotes qui ont la tête dure, la roue elle-même impose des limitations. A mon avis, on ne change rien.

Les ks16 et ks18 de première génération étaient équipé d'axes très pratiques : Les bouts d'axe ayant deux larges méplats à angle vif orientés à 90° de l'effort, cela permettait de savoir très exactement où cela allait casser. D'ailleurs, j'ai perdu ma ks18s sur un nid de poule .

Il faut aussi bien dégraisser les disques avec un solvant efficace, et vérifier si les plaquettes ne sont pas glacées ce qui nécessiterait un ponçage léger suivi par un nettoyage pour retirer les particules abrasives. Ca peut être l'occasion de mettre des plaquettes neuves (par exemple des Shimano high performance compound, pas trop agressives), pour faire la comparaison, en gardant les anciennes en secours si elles ne sont pas trop usées.

Même avec bms "intelligent", la fin de charge est asymptotique, arriver à 100% peut dépendre du battement d'ailes d'un papillon serbo-croate . Je plaisante, je ne connais pas le fonctionnement des nouveaux bms... Équilibrer pendant la charge ? C'est possible (automobiles...) mais bigrement compliqué, je n'y crois pas trop...

Tu cliques en haut à droite : Puis tu choisis entre les 4 options : Le + souvent on édite, ou on masque

Je ne sais pas, je pense plutôt qu'une trott avec siège entre dans la catégorie (récente) des draisiennes, et reste donc un EDPM... Je jette un œil concupiscent sur les Zosh. Cette société a fait l'effort de raccourcir ses trotts à 1,65m pour qu'elle soient réglementaires, et ils vendent les selles sans restriction de conformité en circulation routière ... :

Parfait. Bonne route.

Non, je n'ai pas d'idée, juste une hypothèse : différence entre une cellule no-name gérée par un bms vasouillard et une cellule de marque ( x fois plus onéreuse). Cela se vérifie aussi avec les packs pour outils électroportatifs, les trucs pas chers ont une capacité moindre (c'est assez logique), mais les caractéristiques sont bidonnées, et ça c'est une arnaque scandaleuse. (mais que fait la police ? ) Quant à l'usage, il me semble qu'il faut éviter de trop approcher du 0%, le risque de perdre quelques cellules est accru, surtout si on ne recharge pas immédiatement.

Certains "tirent des plans sur la comète", quelques exemples : https://www.youtube.com/watch?v=3mDzEidM7yE https://www.youtube.com/watch?v=WV611S5cuPc https://www.youtube.com/watch?v=4EbAvYV95DQ https://www.youtube.com/watch?v=GPb8O6HakmI https://www.youtube.com/watch?v=S4xuUw5bCN4 . . . .

La ks16s est une "vieille" roue, coques en plastique, assemblées à l'aide de "vis à bois" (Parker). Il y en a un peu plus de 40, en 3 dimensions. Eh bien, il est préférable de ne pas les paumer, et de les soigner amoureusement (tournevis Phillips 1 et 2 état neuf). Pour les vis métal, effectivement no problemo. Ce qui me fait rigoler (j'ai un mauvais fond), c'est que ça doit bien faire ch incommoder les rosbeefs et les yankees, avec leurs unités à la godille. .

Je complète l'analyse ci-dessus en rappelant que l'équilibre d'une roue est géré à l'aide d'un asservissement, comprenant des capteurs (gyro+accéléro), un bloc électronique (PID+muscleur), un actionneur (moteur) . Cette boucle est caractérisée par un gain en boucle ouverte, c'est à dire que pour déchaîner les Watts, il faut nécessairement un petit déséquilibre initial. Ceci constitue un petit Pedal dipping intrinsèque, qui d'ailleurs peut être amoindri (mais pas annulé) à l'aide d'un intégrateur (dans le pid) qui donne un gain quasi infini à fréquence nulle. (voir diagramme de bode ou de black-nichols).

Oui, les pièces détachées sont pénibles à trouver en Europe, ce qui oblige à acheter directement en Chine, le plus souvent Aliexpress. On peut noter que Hightems propose pas mal de choses, d'ailleurs ils sont en train de me livrer (via DPD France) quelques pièces pour ks16b, par exemple les bandeaux noirs autour des phares, quelques secteurs à LED... Ce dernier poste m'inquiète car je sais qu'il y a 2 versions, les + récentes ne fonctionnent qu'avec un firmware récent. Edit : il est probable que tu le sais : quand la ks16s comporte 2 packs, ceux-ci sont connectés directement en // (dans une ks16b c'est en cascade), les deux packs ont des connecteurs identiques, et pour les connecter il faut impérativement qu'ils aient une tension quasi identique, écart < 1V si possible. Pour cela, il faut les vider et/ou charger individuellement. Faire la mesure au voltmètre sur la sortie (gros fils noir-rouge), les petits sont l'entrée qui est non mesurable car protégée par diodes anti-retour. Les 2 packs peuvent avoir des capacités différentes (les Wh), la capacité globale est la somme, of course.

Juste une remarque, un inter qui coupe la batterie n'est pas une mauvaise idée, à condition d'être dimensionné pour ça : il faut pouvoir passer 16 Ampères permanent... si ce n'est pas le cas, il est préférable de mettre un relais... "la tension indiqué sur le compteur", je suppose que tu parles du display au guidon. Cet afficheur ne prend pas d'initiative, c'est le contrôleur qui mesure et qui coupe en cas de tension basse : Ci-dessus, c'est 31 Volt. Pour un pack 36Vnom , 42Vmax, donc en 16S, couper à 3,1V par cellule est normal. Hypothèse : si tu as perdu en autonomie, c'est peut-être qu'une cellule de la batterie est morte, et donc le pack ne se charge pas à fond, même si le voyant du chargeur passe au vert.

ça me fait penser aux chutes du Niagara, ils fournissent un poncho plastique léger, jetable, mais dont je me sers encore :