Techos78

A priori, cet écran est un accessoire autonome (gps), non relié à la cm (ni filaire, ni bt) - . Il ne faut donc pas s'attendre à une grande luminosité ou à un paramétrage de la roue. On pourra donc le déposer pour le remplacer par un support tablette, une selle, une batterie externe, une trousse à outils, un antivol... ou bien par rien. La traverse centrée avec 2 vis semble être une poignée de portage (sans bouton anti-spinning), là encore un accessoire optionnel...

@Book's51 : En toute objectivité, si le critère "rustinage in the wild" est important pour toi, il est clair que la v11 ne te convient pas : ~99 vis à déposer, accès au cœur de la machine... En fait, la solution existe, elle s'appelle RecioWheel : https://www.espritroue.fr/topic/17106-reciowheel/#comments On perle très peu de cette roue, je ne sais pas où en est ce sympathique espagnol terriblement inventif...

Je ne sais pas quelle pompe est fournie actuellement avec la s18. Si c'est le modèle télescopique, c'est un peu moins pratique, une fois déplié c'est comme ça : On peut aussi acquérir un raccord de valve à double commande, celui-ci par exemple : Quelquefois la pompe n'a pas de bouton de dégonflage, c'est très chiant, il y a un fort risque de dommage lors du dévissage (coriace)

Non. Quand on utilise une pompe correcte et qu'on applique la procédure, on ne perd rien. La déconnexion : -0- gonfler à la pression désirée -1- fermer la valve en bloquant la pompe (levier ou embout télescopique sur la pompe) -2- vider la pression du tube souple, (bouton sur la pompe) -3- ôter la pompe en dévisser l'embout de connexion, mettre le bouchon de valve de l'amortisseur. Remarques : Etape 0 : l'obus schrader est mécaniquement ouvert par l'embout de pompe qui appuie dessus. La pompe comportant sa propre valve, ne plus pomper maintient la pression dans l'amortisseur et dans le tube souple de la pompe. Etape 1 : l'obus de valve schrader se ferme (ressort) dès que sa tige n'est plus pressée.C'est une commande mécanique, pas pneumatique, il ne peut pas y avoir de fuite. Les pressions amortisseur <> tube souple sont encore identiques. Etape 3 : elle a uniquement pour but de faciliter le dévissage en libérant la pression interne du tube souple.

Remarque : vous avez vu la tronche du maillet ? Des grands malades ces juristes. Un maillet, c'est ça :

@SamSuffit , ma méthode contre les coups durs c'est de prendre du recul, beaucoup de recul... Nous vivons dans un univers dont on ne connaît pas les limites, contenant une foultitude de grumeaux parmi lesquels il y a une minuscule planète +/- bleue, sur laquelle s'entasse ~8 milliards d'humanoïdes +/- évolués. On naît, on fait un petit tour sur la susdite planète puis on crève. Epicétou (sauf pour certains mystiques). Franchement, à côté de tout ça, nos "gigantesques" soucis ne sont que des pets de hannetons. Euh, ouais, pas sûr que la philo te soit d'un grand secours... c'était juste une tentative. Il est clair que pour rouler dans un environnement très surveillé, il faut faire fomec comme disent les militaires. Et, comme vient de le dire @InMoWh75 les grosses e-roues actuelles ne donnent pas dans la discrétion... et l'autodiscipline n'est pas toujours facile à appliquer. Achête une Mten4 (humour naze )

Ben ouais, les électrons KS sont les meilleurs... C'est un peu comme les bornes de recharges voitures qui restent relativement incompatibles... Edit : ma v11 fait un peu ce genre de chose : comme la cm est mal calibrée, la mesure de tension batterie est trop élevée, et la roue refuse de démarrer en protestant. Il faut attendre pour que l'auto-consommation fasse baisser la tension (phare allumé), ou bien appuyer la roue contre un mur.

@RolluS , @Cormo ... heureusement que vous êtes là pour rectifier mes âneries... Pfffff.

Il est vrai que cette bride est un peu critiquable : pourquoi la tête de vis s'encastre dans un lamage aussi profond ?. On pourrait presque dire que le lamage ne sert à rien car l'encoche semble (?) suffisamment profonde pour que la tête ne dépasse pas. Peut-être qu'il y a une rondelle grower... Le résultat c'est qu'il y a peu de matière sous la tête de vis, Une bride doit être serrée progressivement, en équilibrant les couples, et en s'assurant que la bride reste // à la pièce sous-jacente., qu'elle ne doit toucher en aucun cas.

Juste pour être sûr, vu que c'est arrivé à ma femme avec son vae neuf. Elle me dit : "mais il n'avance pas ce clou ! ", je vérifie : l'affichage était en miles. .

Les carters batterie supportent les pédales, ils fléchissent lors des surcharges, il n'est pas impossible que cela touche toujours un peu lors des descentes d'escalier par exemple. Mais je suis d'accord, pas de quoi s'inquiéter, on peut même limiter l'usure avec un chouia de graisse silicone. @KaTwOoOMaN me semble un peu pessimiste...

La configuration 4S de la T4 est plus sûre que la 3S S18, qui peut avoir des soucis avec ses demi packs en série. Pour énergiser sérieusement un moulin de + de 2kW, le 4S s'impose, même avec les cellules basse impédance.

... je préfère même pas imaginer. Je suis un vieux débris, je me traîne à 40 max, et je divise par 2 quand ça souffle. @sbouju : oui, je connais casto des ulis, ils se sont installé à côté de bricorama, qui a déménagé... guerre commerciale. Je n'aime pas trop cette voie rapide qu'il faut traverser... quelques voitures oublient quelquefois de s'arrêter au feu... hs : Forex ou pvc expansé, facile à usiner et à coller, fragile mais bel aspect... j'aime bien, souvent en ep. 5mm.

Je reviens à l'instant de Leroy Merlin (à 20 bornes) avec une plaque de pvc expansé de 0,5 x 1 m. La meilleure position c'est à l'horizontal, centré contre la poitrine. De plus, grâce à cette position, les piétons s'écartent généreusement. Ceci dit, je ne conseille pas cet exercice, même avec un vent force 2....

Oui, le fil chaud est peu répandu, certains utilisent des machines cnc : On peut se contenter de faire des gabarits pour suivre le bon trajet, l'inconvénient étant que la découpe est rectiligne... sauf pour les mousses à bosses (emballages...) qui sont découpées à l'aide d'un fil ondulé qui se déplace en biais.

Si j'avais ces pédales, si j'avais une imprimante 3D, si j'avais du temps et du courage... eh bien okazou, il n'est pas impossible qu'éventuellement peut-être j'envisagerais de créer des butées en avant des pédales (pièces rouges) pour faciliter le placement du pied (et limiter le déplacement - "jeu de mot" comme disait maître Capello ) OK, poser son pied d'appel avec une précision centimétrique, puis ramener son deuxième pied lors d'une courte séance one-foot n'est pas insurmontable, mais peut nécessiter un coup d’œil pour parfaire la symétrie...

Saluatousse. Tout est dans le titre. Cette panne n'est pas rare, l'extinction est plus ou moins caractérielle, avec éventuellement des périodes de clignotement liés à la température, à la phase de la lune ..etc. Dans mon cas, au bout de 1 mois ou 2 ça a commencé à clignoter, mais comme c'est un détail je n'ai pas sollicité e-roue shop pour réparer ça. Puis, depuis de nombreux mois, extinction totale. J'ai attendu mon changement de pneu pour m'en occuper. Donc, la lumière est émise par 6 petites led cms sur une plaquette fixée par 4 vis : Pour tester chaque led, j'ai utilisé un petit chargeur usb (5V donc), avec une résistance de 1200 Ohms, soit un petit courant d'environ 2 mA, suffisant pour être vu. Bingo, une led hs de chaque côté : car la configuration est 2P3S. Sur la photo ci-dessus, j'ai déposé la led en bas à gauche, et le carré un peu jaune est la led de remplacement. En bord de carte, les fils tiennent par miracle à l'aide de quelques brins valides. J'ai commencé par changer les 2 leds hs. Mais en fait, je n'étais pas enthousiaste, car j'ai constaté que les leds d'origine étaient très fragiles, avec un rendement optique pas terrible. Hop, sans hésiter, j'ai tout changé : En alimentant avec un pack Bosch 19 V, à travers un potentiomètre 10 kOhms, les leds fonctionnent. Une fois monté dans le bloc arrière, les 6 led coïncident avec 6 chemins optiques : Une fois tout installé, cela donne : Pour ceux qui voudraient savoir la référence des led, je suis obligé de répondre : je n'en ai aucune idée. Je les ai prises sur un bloc optique qui traînait dans le caniveau, peut-être que certains reconnaîtront la voiture, ce qui n'est pas mon cas. Oui, ce sont des led blanches, mais ce n'est pas un inconvénient même si on perd de la puissance dans le plastique rouge. Celles que j'ai montées sont carrées, de 3,45mm de côté, épaisseur 1mm. Souder ou dessouder ces cms n'est pas évident car ils sont sur des zones dissipatives, j'ai utilisé un générateur d'air chaud qui ressemble à ça : Amazon

Je confirme que tu as été un artisan essentiel dans cette sélection cornélienne. J'ai bien écouté aussi @Thy-B , grand adepte des knobby tyres , plus d'autres bien sûr...mais j'ai tranché pour le bitume... Ceci dit je n'ai aucun scrupule, si les 3" me posent trop de problème, je n'hésiterai pas à repasser en 2,5", j'ai d'ailleurs un Kenda quasi neuf dans ma cave. Mais pour l'instant le Pirelli me va bien, sa géométrie est convaincante, il est bigrement large et ses poils de barbe caressent la coque, mais l'espace est raisonnable tant qu'on ne roule pas dans la glaise.

Mon pneu d'origine était un peu fatigué à 13500 km : Donc hier, j'ai monté un Pirelli Angel, à sec avec talc, je m'attendais à galérer... même pas. La phrase clé : C'est INDISPENSABLE, voilà le profil de la jante : Donc, une fois pincé, le pneu entre de manière classique, en terminant avec une ou deux cuillères : Il faut gérer le gonflage de la chambre pour qu'elle soit bien en forme mais sans contrainte. Une fois en place, il faut travailler le pneu avec les pouces pour le centrer. Gonflage à 3 bars, dégonflage, gonflage à 2,5 bars. Je viens d'aller acheter deux baguettes en passant par des routes hyper bombées : c'est un plaisir de rouler dans le caniveau. Ce Pirelli est un pneu très pointu, il est inutile de compenser en dévers comme avec un pneu rond, comme l'a bien montré Wrong Way : Donc, pour moi, je retrouve la neutralité de mon pneu étroit précédent (2,5" sur ks18s), j'attend d'être un peu plus en confiance pour tester les virages rapides... et surtout les descentes, car là, j'aimerais gagner en stabilité... Les manœuvres en quasi-arrêt sont différentes, le pivot est très rapide (par rapport à mon pneu usé), et l'inclinaison en boucle courte un peu différente, mais comme le pivot est fluide c'est le bassin qui emmène la roue.

Surpriiiiise :

Oui, @Cobalt a raison, tous les connecteurs à contacts mobiles (que l'on enfile après brasage ou sertissage) permettent une dépose des broches. ( joker ). Le contact possède un harpon élastique qui se verrouille dans le corps isolant, et l'outil de démontage s'insère côté contact pour replier la/les patte(s) anti-retour. Les outils professionnels tubulaires pour contacts cylindriques sont en forme de seringue pour pousser les contacts non connectés à un fil.

Ah ouais , les pédales 18S et S18 n'ont franchement, mais franchement rien à voir... L'articulation et la butée sont différentes et parfaitement incompatibles.

@Mossieur Crabs Bienvenue sur le forum et félicitation pour ton intervention très claire. Juste pour jouer, j'ai surfé 10 mn et... je n'ai pas trouvé : ou bien les boîtiers de limitation se connectent sur le "fil gris", ou bien il faut s'adresser à un "spécialiste"... Je suis un peu étonné par ce signal ZL , plutôt abscons. En contrôleur vélo, les signaux sont à peu près (contient des erreurs) : XX - Permet le mode d'auto-apprentissage 6/12 = synchronisation fil blanc STY- synchronisation moteur/hall LO - inclut la vitesse minimale HI - active la vitesse maximale LO1- active la petite vitesse HI1- active la grande vitesse (si LO1 et HI1) n'est pas câblé = vitesse X1- petite vitesse X2- grande vitesse SD1 - sortie de l'enroulement de phase du moteur , (conteur de vitesse) PAS - capteur de rotation de la pédale du système PAS - pédalage assisté. TA- capteur de rotation de la pédale du système PAS - pédalage assisté. JTAG ICE - un connecteur pour la programmation en circuit du microcontrôleur. + 5V - alimenté par le programmeur avec le firmware et tout les accessoires de capteurs DX- instrumentation signale SCK - est une horloge externe. SDA - bus de données. EBS - pour la fonction régénérative EBS+ -pour la fonction régénérative (+12v a 48v) K1 - la première vitesse si K1 ou K2 est pas connectée à la masse, la seconde vitesse est sélectionnée automatiquement K2 - la troisième vitesse X - Mode de régénération ou si SL ou SH est activer (celon model) SL - frein bas SH - frein haut BL - frein bas BH - frein haut (souvent active le EBS si validé) BK- frein signal BKH- frein haut BKL- frein bas HH- frein haut HL- frein bas Q - régulateur de vitesse XH - régulateur de vitesse MSP- régulateur de vitesse CR- régulateur de vitesse P3- régulateur de vitesse P41 - sélecteur de vitesse séquentiel A3 - verrouillage du moteur électriquement ou frein de parking antivol FD - verrouillage du moteur antivol TB- antivol (blocage moteur) F4 - duale mode (haul et sans haul) H+ - +5v hall M5v- +5v hall GND - masse ou 0v MU,MV,MW- position capteur hall moteur U,V,W - position capteur hall moteur HA,HB,HC - position capteur hall moteur HU,HV,HW- position capteur hall moteur SA,SB,SC-position capteur hall moteur TS - throttle signal gaz TS1- throttle signal gaz SV - +5v poignée gaz analogique - signal gaz poignée SP- signal gaz poignée SPD- signale gaz poignée SLA- signal gaz par potentiomètre réglable ZL - signal PAS - pédalage assisté. capteur pédalier hall 1:1- signal PAS - pédalage assisté. capteur pédalier hall S+ - signal phase impulsion pour conteur vitesse YB - signal phase impulsion pour conteur vitesse SL- limite de vitesse ou bridage DC- reverse , marche AR L - reverse , marche AR A1 - reverse , marche AR DD- reverse , marche AR CCW - reverse , marche AR X3- reverse , marche AR XS - bridage moteur F1 - petite vite ou (mode 6km/h) F2- petite vitesse F3-(grande vitesse) ou (sonde de T°) F4- bus vers display lcd , data display OUT =RX F5- bus data display IN (semble être un signal numérique des gaz) depuis display lcd (peut piloter plusieurs contro...=TX F6- TX - bus émission RX - bus réception LED- permet de compter les codes erreurs p1 - voyant vitesse 1 avec led P2- voyant vitesse 3 avec led P1+P2 - voyant vitesse 2 avec led P12 , P13 , P14 , P15 - led indicateur RST - TEMP- sonde de T° moteur AUTO - VB+ - alim batt + VB- - alim batt - VK+ - alim accessoire v+ P+- alim batt + P- - alim batt - VCC- + après contact (ON/OFF) contrôleur 3S - 02- petite vitesse ou bridage moteur LJ- signal frein variable EBS BRAKE ou frein hall (hall brake) DS- RST- reset progr TDI- data bus in TDO- data bus out TMS- data bus SS- signale speed Pourquoi ZL ? On peut remarquer que ZL (français) est utilisé à la SNCF en tant que Zone de Limitation. Bas, qu'importe, c'est une convention et il suffit que ça marche. En résumé @Mossieur Crabs n'hésite pas à intervenir régulièrement pour nous éclairer de tes lumières.

Une vision du futur, dans l'album 20 de Sillage :

Merci pour ta réponse @Exo , j'avais vu ton post et j'ai eu peur de te froisser par mon style direct. Cela n'a pas (trop) été le cas, j'en suis ravi, Bonne fêtes à toi aussi, e a tutti quanti, of sure. (yesss, troglodyte polyglotte .)