Techos78

<mode poétique ON> C'était l'occasion d'une belle photo, on peut presque dire la [belle] mère et la fille : Seuls quelques barbares peuvent rester stoïques... . <Mode poétique OFF>

A cause du bruit et de l'oscillation en tangage, j'imagine un problème mécanique, par exemple l'axe mal serré...

Bah, pas de miracle pour l'équilibre statique du roulis, soit des roulettes transverses comme le Honda ci-dessus, soit un volant d'inertie transversal (spin en cap) dont la vitesse joue le rôle de balancier, soit deux gyros massifs articulés (spins vertical). Il y a plein de réalisations en impression 3D, avec capteurs et carte Arduino ou autres... Il y a aussi quelques protos de deux roues pendulaires auto-équilibrés. On peut noter que l'équilibre statique est impossible pour un wheeler, contrairement au fildefériste qui peut (plus ou moins) déplacer le fil par rapport à son centre de gravité. Les bras à l'horizontal aident un petit peu, mais un long balancier est nécessaire pour augmenter le moment d'inertie en roulis et abaisser la fréquence propre de l'ensemble, ce qui permet à notre cerveau (hélas très lent) d'effectuer les calculs nécessaires (PID).

Presque un diamètre terrestre . C'est là qu'on prend conscience que notre planète n'est pas bien grande.

Sympa le panneau juste "derrière" : Area under surveillance. .

C'est "moins pire" sur une roue : il n'y a pas la notion de masse (châssis), toute l'électronique est flottante, donc pour être en panne il faut 2 fils touchant la même pièce métallique, ou bien 2 fils entre eux. Vider des batteries à l'aide d'un court-circuit me semble peu probable : comme le nom l'indique 1000Wh c'est 1kW pendant 1 heure, ou 100W pendant 10 heures..etc, ça laisse des traces, ça se voit, ça se sent...

Le style basket/converse, indémodable :

Il est clair que la simplicité et la facilité d'intervention laisse baba : La Recio d'origine utilisait un ensemble moteur+contrôleur Rockwheel gt16, qui laissait le choix 16" ou 18", sans souci pour l'odomètre ( GPS ). Cette Begode est un clone quasi similaire, avec les flancs non plus clipsés mais fixés par vis, espérons qu'elle a aussi un connecteur moteur, car malheureusement la stupide mode actuelle est le branchement direct à la carte mère. Est-ce que la Begode permet le choix du diamètre... ? ...

Juste pour être exhaustif, je rappelle qu'il y a eu des Monster V3 (capots translucides) dont les bms affichaient des barres de leds, représentatifs de l'état de l'équilibrage. Ce système, intelligent et quasi gratuit, exploite le courant de chaque bypass à l'aide d'une mini led qui s'allume quand on atteint 4,2V. Je regrette que ce soit si peu utilisé...

Oui, je pense que c'est dû à deux critères différents. D'abord les crampons, ils se plantent dans le sol et limitent les glissades. Et aussi le profil : j'ai actuellement un pneu route très pointu (Pirelli Angel), très neutre en dévers et nécessitant peu d'engagement du pilote, mais dans la patouille il creuse son ornière avec une grande instabilité en cap. La pelouse très humide est une pure horreur. Un pneu carré est préférable dans les bacs à sable, avec une pression faible, mais il faut des jambes souples pour préserver la jante et de l'engagement pour tourner. L'inconvénient des crampons c'est qu'ils embarquent facilement tout ce qui traîne sur le chemin...

A propos du Pirelli Angel. Je constate qu'il est extrêmement silencieux, néanmoins certains piétons me détectent à ~10 mètres, quand je roule loin du vacarme parisien. La V11... Je commence à bien connaître ce pneu. Un détail : son profil pointu fait que si on mord un raccord de bitume longitudinal en sur-épaisseur, il s'engage davantage qu'un pneu rond. Autre différence : le pivot à très basse vitesse est très libre, il faut ré-étalonner les coups de hanches quand on tourne sur place (virages à facettes). Il ne faut pas m'interroger sur l'adhérence extrême, la tenue dans la boue / bac à sable / pelouse / escaliers, ce ne sont pas mes domaines de jeu.

@Hervé75 . C'est agréable de converser avec des gens qui réagissent avec humour. Il est évident que tout le monde fait des erreurs... bon wheeling Hervé le parisien.

Cela ressemble effectivement à des suspensions pneumatiques v11, avec également un peu de fluide hydraulique dedans, mais il y a à côté un vérin amortisseur, sans valve supérieure et nécessitant un outil spécial. La v13 a donc un système amortisseur complet, alors que la v11 a une simple suspension.

Sacépacon. Le 2ième écrou sert de butée... méfiance quand même, la surface est faible, le risque de rupture non nul... Ça c'est normal, la roue est livrée comme ça, pédales repliées. Pour se servir de la roue, il faut déplier les pédales pour pouvoir poser les pieds dessus, la position devient sensiblement horizontale.

J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution, car c'est avant tout un problème de géométrie. D'abord, la selle est étagée, le passager est sensé rester perché... dur, dur, malgré les poignées arrières, peu praticables avec des gros gants. Et surtout, les repose-pieds sont hauts et relativement à l'aplomb des fesses (à cause de la batterie ?), le passager peut difficilement se retenir...

Ouais, je crois qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu le casque intégral...

Oui, c'est un problème de statistiques, avec un indice qui varie de ε (epsilon) à 100%. On ne peut jamais annuler cet indice, mais on peut le minimiser simplement en faisant gaffe. Effectivement, faire le kéké avec des lunettes de soleil sous un pont n'est pas judicieux quand la route est trouée et que la roue n'est pas suspendue... j'admets. (je me doutais que quelqu'un retrouverait cette vieille histoire ) Humour : dans l'exemple suivant, on est très proche de 100% :

Mosfets 150V au lieu de 135 ?. Bof, en fait, je n'ai pas d'avis. Fonctionnellement, il n'y aura aucune différence causée par cette meilleure tenue en tension, mais assurément moins de risque de casser. Par contre bien sûr, il faut regarder les autres caractéristiques, principalement la résistance ON, généralement autour de 10 mΩ, on peut imaginer qu'elle est relativement inchangée si le courant spécifié est le même, 80A. L'autre caractéristique importante est la capacité Drain-Source, c'est ce qui définie la vitesse de commutation, elle sollicite grandement les étages intermédiaires mais aussi les mosfets eux-même qui chauffent particulièrement lors des commutations. Quant à la valeur, il faut bien sûr qu'elle soit supérieure à la tension batterie, mais ce sont surtout les pics de commutation qu'il faut considérer. La structure est un triple demi-pont pour synthétiser les 3 phases à 120° : Prenons par exemple le couple SW1 et SW2, on a droit aux combinaisons ON-OFF , OFF-ON , OFF-OFF mais JAMAIS ON-ON. Comme chaque mosfet met "un certain temps" pour transiter de ON à OFF, et de OFF à ON (pas le même), les commandes logiques créent obligatoirement un temps de repos afin qu'il n'y ait JAMAIS de recouvrement de conduction de chaque paires, ce qui créerait un court-circuit. Le moteur est selfique (bobinages), et une inductance se comporte comme une inertie de courant, c'est à dire que quand on ouvre le circuit, l'énergie réactive essaye de maintenir le courant en générant une grosse tension, dépendant de l'impédance physique de la filasse+cm, ainsi que d'éventuels réseaux de compensation (snubbers). Les mosfets sont choisis pour résister à ces pics. Généralement quand un mosfet meurt en courant, la puce fond, les connexions fondent, le boîtier se fissure. Quand il meurt en tension, il n'y a pas de traces externes, il ne marche plus et reste OFF. Dans nos roues, on a surtout droit à des cramages du premier type. Notons que les transistors de tension élevée coûtent plus cher, l'évolution crée probablement un surcoût pour le constructeur. C'est l'éternel dilemme des concepteurs/fabricants : faire ce qu'il faut, juste ce qu'il faut et pas plus.

WrongWay a choisi une roue rigide, ses arguments : reliability and autonomy.

Excellent, Marty et sa bande arrive à réunir un maximum de monde,, je suis surpris de ne pas voir plus d'ados. Cela confirme qu'en 10" il est "indispensable" de maîtriser la marche arrière, l'arrêt pendulaire et l'avance ultra-lente. Mais c'est tellement amusant...

La tenue idéale pour faire de la roue :

Sur la plaquette IM les leds cms sont simplement soudées sur des zones d'accueil qui font la même largeur que les diodes, environ 3,5mm, on le voit assez bien sur les photos à travers le vernis épargne bleu. C'est un CI 2 couches, la couche au verso sert pour raccorder verticalement un des fils d'entrée à la barre horizontale au recto via 3 trous métallisés. Donc le CI lui-même est fortement dissipatif avec un quasi plein-cuivre des deux côtés, les trous de fixation sont isolés. Je n'ai pas essayé d'évaluer si le cuivre est standard (épaisseur 35 µm) ou renforcé (ép 70 µm), mais comme il n'y a aucun frein thermique, les diodes sont difficiles à déposer, surtout qu'il ne faut pas chauffer plus de 10 secondes ce qui est la limite classique de la brasure en phase vapeur. Bon, ça m'a un peu saoulé, j'ai soufflé très localement de l'air à 290°C en forçant avec la précelle, méthode relativement destructive, je pense que les leds sont mortes. RIP. Pour souder la nouvelle diode c'est plus facile : il faut charger les zones d'accueil avec la quantité d'étain-plomb qui va bien, faire fondre la brasure et déposer la nouvelle diode sans trembler en tenant compte que les zones d'accueil (pads) ne sont pas symétriques ( ). Comme je n'ai pas (plus) de tresse à dessouder, j'ai nettoyé les pads au chiffon, et comme je n'ai pas (plus) de pâte à braser eh bien je n'en suis passé. OK, je ne suis plus rohs, et je m'en fous. La dépose avec deux fers ou bien un fer articulé me semble impossible car les connexions des leds ne dépassent pratiquement pas sur les côtés, on peut tout juste apercevoir le ménisque de la brasure. L'air chaud a l'inconvénient d'appuyer sur le composant qui ne peut donc pas s'auto-centrer. Le mieux est peut-être (?) le faisceau infra-rouge, mais il faut généralement poser un petit réflecteur sur le cms pour ne pas trop lui chauffer la couenne. Pour récupérer les diodes de l'optique automobile, c'était facile, car la matrice de trous métallisés crée un frein thermique idéal, elle a visiblement été dessinée par un pro. Edit : il est possible (?) que la "mauvaise" fiabilité de cet éclairage arrière vienne justement de cette difficulté de soudure de leds. Les éclairages "crachotteux" ressemblent franchement à des faux contacts, mais pas à des défauts de puce .

Ce vieux prototype (6 ans d'age) était très soigné, mais sa structure était particulièrement instable, on peut donc l'oublier sans regret. Une roue électrique se contrôle en cap de deux manières : -1- en inclinant la roue côté intérieur au virage -2- en faisant pivoter le basin dans le sens du virage par rapport aux épaules (éventuellement en faisant l'hélicoptère). Sur cet engin, le -2- est inversé et contrôler le cap uniquement par le roulis est très instable à cause de la roue avant tirée sans chasse. Ce qui marche mieux c'est une roue avant poussée avec chasse. La quasi totalité des 2 roues appliquent ce principe, qui permet par exemple le vélo sans les mains.

Je ne veux pas troller, mais si ces plots sont simplement soudés en surface (CMS), eh bien... ce n'est pas bien. Des éléments traversants et/ou sertis et/ou vissés s'imposent. Quant au nettoyage/serrage des cosses et plots, je suis complètement d'accord. J'ai vu quelquefois des cosses un peu minus pour passer 40A. HS : Pour passer 16A dans votre tableau électrique, on met 2,5mm2... Et (grâce aux voitures électriques), on prend conscience que les prises 16A n'en font que 10 sur le long terme.

Hypothèse : moins de masse = moins de sag = pédales + hautes