Techos78

Excuse-moi @BipoWeel , c'est juste une boutade : a priori le prix me semble correct mais, désolé, je ne peux pas m'empêcher... Donc sur le fond, pas de souci, mais sur la forme... 599€, j'appelle ça un tarif "marchand de godasses", c'est un manque de respect vis à vis du client. Sans oublier qu'en français-France c'est galère de remplir le chèque, en français-Belgique c'est un peu mieux. Si tu mets 600€, c'est nettement plus clair. Sans rancune, oui, je suis un peu psycho-rigide... Bonne vente.

Mmmhh, lags mortels, 263Moctets pour 3 minutes c'est énorme pour du streaming internet. Il faut compresser au moins dans un rapport 6. De plus, cela sature inutilement l'hébergement Espritroue....

Tu as raison d'être prudent. J'ai l'impression que chez IM ils ne vont pas trop se fouler pour améliorer les roulements à petites billes 6816, qui a priori ne concernent que le batch 1. Et je doute que le joint soit compatible diamètre 100 et 110mm... (mais je n'en sais rien). Et il faudrait être vraiment sûr que c'est en silicone... Comme je l'ai dit au dessus, j'ai taillé des caches rigides dans du plexiglas, avec un "entrefer" d'environ 0,5mm. Donc ils ne frottent pas. Au montage, grâce à une réponse pile/face de ma pièce fétiche, j'ai quand même rempli cet entrefer de graisse silicone. Et j'ai percé l'axe creux pour éviter les phénomènes de dépression/surpression à l'intérieur du moteur. Bon courage...

Le bearing cover original ne convient pas ?

A propos de l'usure de la gomme. J'ai été surpris par le Youtubeur MegaObi qui a réussi à lessiver son pneu en à peine 6000 km : Mazette, quelle brute !. j'approche des 9000 et j'ai encore 1mm de bande centrale.

Tiens tiens, un tuning russe de la MCM5 consiste aussi à ajouter des capas externes pour améliorer la stabilité de l'asservissement. Une prise de conscience de bon aloi. .

Ces 3 roues exploitent le même principe de mono-amortisseur plus ou moins déporté : -- s20 : il pendouille à l'arrière -- Hero : il est semi-intégré -- Master : il est presque complètement intégré. Les lois d'enfoncement dépendent de la géométrie des doubles basculeurs, il faudra connaître cette loi pour choisir un ressort en fonction du sag désiré.

Très simple : si la dimension physique correspond, il faut : -- pour changer la connectique : fer à souder, pinces coupante et à dénuder, un peu de gaine thermo-rétractable si possible rouge et noir, -- pour fixer la batterie : tournevis , et éventuellement un bout d'adhésif double-face puissant. La tension 42 Volts ne présente pas de danger (mains sèches), il ne faut pas que les fils + et - se touchent, il ne faut pas les couper simultanément mais l'un après l'autre. Un petit voltmètre bas de gamme permet de confirmer les polarités. A propos de la batterie Ali en lien ci-dessus : perso, je place instantanément ce fabricant dans la case "charlatan" et je m'enfuie en courant. Il est totalement inadmissible d'additionner les milliAmpèreHeure comme il le fait, Le crétinisme technique a des limites...

La longueur détendue, ce n'est pas très important. Mais il faut respecter le débattement. La longueur est spécifiée à l'aide de deux nombres, par exemple 3.50x3.00 veut dire que la plage utile est entre 3 et 3,5 pouces. Il faut donc connaître la courbe de compression de l'amortisseur en fonction de l'écrasement vertical, et ça, DNM ne peut pas le deviner... Les ressorts titane sont souvent plus courts. Attention, certains sont fragiles et peuvent casser après quelques années.

Le frein filet loctite 243 procure un blocage moyen, suffisant dans la plupart des cas. Je trouve ça cher et pas très facile à utiliser (très liquide), j'ai vu qu'il existe des produits en tube qui semblent pratiques, mais je ne connais pas.

Oui, c'est vrai, il y a les cas de coupure franche quand le roulis atteint généralement 45° (réglable sur certaine roues). Sur sol plat 45° est suffisant car les pédales touchent avant, mais sur piste relevée, il faut se méfier. A nouveau oui, c'est très probable. Ce n'est pas souvent évoqué mais il est possible que tous les constructeurs imposent une limite angulaire en tangage... On peut ajouter la coupure au régime max roue levée. Et la coupure (v11...) lorsqu'on valide la détection d'emballement. Ce sont des coupures de sécurité, qui interviennent lorsque la roue est jugée incontrôlable. Ce sont des conséquences. Ce qui me fait un peu tiquer, c'est lorsqu'on présente ceci comme une cause. La roue a coupé (cette conne) donc je suis tombé. Bah, ce qui est important c'est de comprendre ce qui s'est passé, Et puis, c'est pratique d'accuser un engin qui ne peut pas répondre .

Certaines peuvent être amusantes. Ma dernière date de 2 heures : le tour du lac de St Quentin, une mare de boue, swiiizzz-splotch, roue couchée et pilote à 4 pattes. Mon pneu slick est une authentique savonnette.

D'abord le mot "coupure". Il est utilisé régulièrement mais n'est pas franchement pertinent. Trop sollicité à vitesse élevée, un moteur ne "coupe" pas, il délivre le maximum de couple dont il est capable, et si ce n'est pas suffisant la roue va plonger vers l'avant plus ou moins vite. C'est assez progressif et un bon pilote peut éventuellement récupérer l'équilibre. Comme cela vient d'être dit, cela peut arriver à n'importe quelle vitesse car c'est le couple qui pose problème (excès de courant). A la limite, cela peut arriver en quasi statique si la roue est dans une ornière profonde. C'est d'ailleurs reproché à la s20 par les pilotes les plus intrépides. Les alarmes basées sur la vitesse ont le mérite d'exister mais c'est une indication très approximative, et selon qu'on s'appelle Mimie Mathy ou Teddy Riner , qu'on est en montée ou en descente, vent arrière ou vent debout etc... la seule chose dont on soit sûr c'est qu'on ne peut être sûr de rien. En résumé, la limite c'est le couple. On peut remarquer la limite 3 de certaines begodes, qui couine à 80% de taux de charge moteur. C'est futé.

<hs> Oui, c'est un sujet annexe qui ne séduit pas grand monde, mais qui mériterait (?) d'être exploré. Nb de bobinages et nombre d'aimants : comment sont-ils déterminés ? Pour le nombre de bobinages, c'est nécessairement un multiple de 6, bobinés +1 , -1 , +2 , -2 , +3 , -3 , +1 , -1 .... and so on... Pour le nombre d'aimants, nécessairement pair N , S , N , S.... jusqu'à remplir totalement la jante. Si on regarde le très gros moteur de la Monster Pro : Magnifique, n'est-il pas ? Bobinage automatique à spires jointives... cela oblige à quelques épissures pour brancher les pôles en //, mais cela permet de contrôler les flux à la spire près. Ils sont très forts chez Begode/Gotway... Bref. Donc 64 aimants et 72 bobines. Si on calcule le pgcd (plus grand commun diviseur), on trouve 8. Par conséquent il y a 8 fois le même motif ( 8 a et 9 b) répartis sur la circonférence. Et cela définie la résolution de commande de couple [$], qui aura des conséquences sur diverses vibrations ou résonances par repliement de spectre. Je ne doute pas un instant que chaque moteur ait sa propre signature, mais il faut un pilote bigrement sensitif pour faire la différence. [$] mal dit : c'est la position et déplacement du champ tournant qui possède une certaine résolution (mécanique), le couple est contrôlé par le courant selon la résolution (électrique) du pwm. <fin du hs> C'est une valeur plausible, il me semble d'ailleurs avoir vu quelque part que la s20 limite le courant à 240A, mais je ne sais plus où. Les mosfets ne sont pas à la fête .

Ça, c'est une bonne habitude, claquer un peu pour bien enclencher les bitoniaux dans les troutrous. Les premières poignées étaient en plastique, et il y a eu quelques casses lorsqu'il n'y a qu'un seul côté engagé. Les distributeurs admettent une ouverture de coque pour accéder au pneu, c'est la moindre des choses.. à condition bien sûr de travailler correctement. En terme de difficulté, la dépose des coques externes d'une 16s est relativement facile, avec un bon tournevis (PH2 impératif). Ne pas bousculer les barres de leds qui sont un peu fragiles. Il faut regarder des vidéos de démontage pour bien voir comment dé-clipser les coques externes.

En effet, c'est un excellent signe de bonne santé. Il faut faire un diagnostique à l'aide de l'application bluetooth, car la z10 a des "smart bms" qui donnent toutes les tensions des cellules, qui une fois chargées sont proches de 4,2 Volts. Un petit coup d’œil aussi sur le kilométrage global, et sur l'usure du pneu, celui-ci étant en général relativement fatigué à 10 000 km. La z10 est une belle roue, pas très répandue, son pilotage nécessite un certain engagement corporel, mais en général ceux qui l'ont l'adorent.

Marty nous fait une boucle rapide de 3/4 d'heure. Pas de souci, ça tourne bien : Le point de vue féminin de Kelly Chameleon et du sauteur exceptionnel Mike Leahy :

A mon tour de te cirer les pompes : super témoignage @Justin38 . Avec des commandes à modulation de largeur, il y a fatalement des pics de courant sévères, donc des points chauds aux endroits les plus résistifs... J'ai parlé de la faible résistance interne d'un moteur brushless, c'est une évidence visuelle quand on voit des bobinages réalisés avec 10 à 20 fils en main (i.e. en //), le moteur basse tension de la z10 est pire, probablement entre 20 et 25 fils en main. Mais bien sûr, c'est plutôt l'impédance qui dimensionne le courant pic, mais évaluer l'inductance n'est pas trivial. Le nombre de pôles du stator et le nombre d'aimants n'est pas le même, la différence est de l'ordre de 10% dans un sens ou dans l'autre. Cela évite d'avoir un crantage magnétique comme pour un moteur pas à pas. Mais cela signifie que chaque paire de pôles n'a pas la même position face à chaque paire d'aimant... pour faire un bilan de couple, il faut probablement des nerfs solides...

@ghyzmo08 : ton hébergeur d'images essaye de nous refiler des cookies, c'est un peu cavalier. Dépose-les directement sur le site Espritroue, si possible après avoir réduit leur taille à 200 koctets maxi... merci. En achetant cette draisienne tu n'as pas eu la notice ?

Perso, la stabilité du bluetooth de ma P8 est très bonne, la portée est d'environ 5 mètres. Il est possible qu'il y ait quelques interférences selon l'environnement, borne wi-fi, portique de supermarché... Je dis cela parce que je peux rouler 1 heure ou 2 en forêt avec une donnée TOP SPEED parfaite, et quand j'approche de chez moi, blam, la montre me dit que j'ai roulé à ~160 km/h, ce que j'ai du mal à croire. C'est l'écran tactile qui n'est pas terrible, il ne supporte pas l'humidité... Heureusement l'écran principal affiche ce qu'il faut, inutile de modifier quoi que ce soit. Tiens, cela me fait penser que l'heure est décalée de 5mn, il faut que je me connecte sous Chrome, et dans ce cas (?) il est possible qu'il faille presser le bouton ~40 secondes pour établir la liaison, ou bien faire un reset montre...

Tu m'étonnes . Bon courage. Pas bête les pédales droite-gauche, pour éviter qu'elles se dévissent... C'est à cause de la précession mécanique, un phénomène pas très connu...

Juste pour info, tu es sûr de ça ? Sur la carte mère z10, je ne vois qu'un seul module bluetooth : Cela me semble comme la v11 qui a un HP mais pas de canal bt audio...

Stabilité, mmmhhh, il faut s'appeler Chooch Tech pour éviter que le balancement diverge, à 26:20. Cet excellent pilote est probablement désavantagé par sa cane à selphie de 6 pieds qui le déséquilibre, mais à mon avis il faut se rappeler que par nature une roue n'est jamais franchement stable, surtout en courbe rapide, route ondulée et descente... et quand le pilote est fatigué .

Pas vraiment. Le tilt back est ressenti par le pilote comme un relèvement de pédales. Pour générer cet effet, la roue décale son point d'asservissement (par rapport à la verticale apparente), et donc la roue accélère fugitivement pour aller plus vite que le centre de gravité du pilote. Le moteur a besoin d'un supplément de ressources, et s'il est saturé, il n'y aura PAS de tilt back. Même si on limite la vitesse, il faut tenir compte du niveau de batterie, de la pente et de la nature du terrain (un macadam lisse et une pelouse humide n'ont pas la même résistance). Comme cela a été dit, il faut être souple, et ne pas trop fantasmer sur les vidéos youtubesques...

Il est clair que des capas bien placées sont plus efficaces. Les cm ont des rangées de mosfets, entre deux connexions massives, et il est intelligent de mettre un condensateur à chaque bout pour limiter les longueurs des connexions. Il faut savoir qu'une impulsion est ralentie par cette longueur, qui, même lorsqu'elle est droite, présente une inductance d'environ 30 nanoHenry par centimètre. Mais des capas distantes ne sont pas ridicules, tous les moyens pour stabiliser/lisser la consommation est valide. Il y a toujours le léger souci d'étincelles au moment de la connexion, mais les condensateurs actuels résistent car ils ne sont pas limités en dV/dt . On parle bien de lisser le découpage haute fréquence, car lisser la consommation elle-même nécessiterait des super condensateurs, très efficaces pour les gros courants, mais obligeant à des groupements série compliqués avec un équivalent bms. J'imagine qu'une consommation régulière (pas trop hachée) améliore la fiabilité électro-chimique des cellules... mais je n'en sais rien. Ce sont des sujets que je connais mal, malheureusement il y a peu d'articles de fond là-dessus. Naïvement, je m'attendrais à ce que la valeur soit supérieure pour des roues puissantes, mais c'est l'inverse qui s'est produit ces dernières années, jusqu'à cette s20 qui semble être un peu plus "raisonnable".