Techos78

Hypothèse : ce sont peut-être des chaussettes thermo-rétractables, car en toute rigueur ces capas ne sont pas destinées à être couchées... Dans ce cas, ce serait plutôt une bonne chose, mais je m'attendrais à trouver une louche de colle autour... J'imagine qu'on peut trouver des manchons minces, à la limite pré-découpés, comme ceux que l'on met autour des cellules li-ion.

Aucune idée de ce qui arrive, mais juste une hypothèse : Un périphérique bluetooth n'est plus visible lorsqu'il est connecté à "quelque chose". Il faut peut-être éloigner quelques minutes ton engin à plus de 10 mètres de toute source bt (y compris ton téléphone). Ainsi, l'éventuelle liaison parasite serait annihilée... Désolé, c'est peut-être absurde...

Le white spirit est un solvant gras, il fait le job mais laisse un film qui empêche un collage correct de scotch ou autre. Par contre il me semble qu'il est pas trop mal contre les taches de goudron. L'essence F est efficace et volatile, elle laisse des surfaces bien propres sans attaquer le plastique. Jusque là, je n'ai pas eu de mauvaise surprise.

Ah bon, @Canaille , tu avais commandé la Héro ? Ça alors, tu ne nous dis jamais rien .

Un pratiquant de onewheel qui se converti à la e-roue. C'est plié en quelques heures, et il est suffisamment courageux pour emporter sa caméra. Intéressant.

Des pads rationnels et efficaces, pour remplacer les truc psychédéliques d'origine :

Très peu probable. Les amortisseurs, c'est une spécialité, et il y a des chinois qui fabriquent des millions de bicyclettes... Pareil pour les cartes mères, les moteurs... ce ne sont pas les sous-traitants qui manquent...

Ça c'est une impression atroce, ça m'est arrivé en ks16b (avec une voiture derrière), j'ai récupéré l'équilibre mais il m'a fallu 3 jours pour m'en remettre... En limite de couple, le moteur ne peut pas effectuer un tilt back car cela demande un peu de ressource. Et un beep n'a pas toujours le temps d'être émis, ou entendu... C'est important de le savoir...

Désolé pour ta gamelle, et tous mes vœux pour que tes fonctions auto-réparatrices et anti-douleurs soient les plus performantes possible. Il est clair que la personne la plus apte à analyser le truc, c'est toi... De base, une 16s est une roue moyenne de 1200 Watts nominaux, qui permet de rouler jusqu'à 35 en condition standard, il faut admettre que se fixer 32 est une marge réduite, qui aura du mal à palier les pentes, vents contraires, cahots, conduite dynamique etc... Une chute à vitesse rapide est un choc physique mais également psychologique : on mémorise mal les événements, la mémoire immédiate rate le transfert vers la mémoire long terme, on se retrouve par terre et les 5 secondes précédentes sont gommées. En principe, si ton accélération était douce, tu devrais avoir ressenti la roue qui plonge vers l'avant. Si tu ne t'en rappelles pas, c'est peut-être que ton accélération était trop dynamique... comment savoir ?. Peut-être que tu peux essayer de faire ton auto-critique : est-ce que tes montés en vitesse habituelles sont progressives, asymptotiques ? Est-ce que sur le moment tu étais pressé, fatigué, distrait ?... Mettre en cause la roue est possible, et si elle est toujours fonctionnelle il est probable qu'une expertise ne donnera jamais rien. Un conseil très subjectif : pour te mélanger aux voitures, il te faudrait plutôt une roue de 2 kW. Trois choses sont importantes pour un wheeler : de la marge, de la marge, de la marge.

A mon avis, le design armoire normande n'est pas choquant car il est très rationnel. Des formes simples, des matériaux qui respire la santé (sauf l'articulation des pédales, je l'ai déjà dit). De gigantesques caissons à batteries qui, une fois équipés de cellules correctes, permettraient de titiller l'ultra long range, les randos inhumaines... Mais peut-être que ce besoin n'existe pas... Mais, comme pour les sandwichs, l'important c'est ce qu'il y a dedans, autrement dit quelle est la nature et la fiabilité de la suspension interne. Quant à l'amortissement, la vidéo semble montrer qu'elle marche bien. En toute rigueur, plus la roue est lourde et plus elle devrait être confortable... Un suv pour pilote balèze, crevette s'abstenir...

Ah ouais, un déterrage de 5 ans cela inspire le respect . Oui, on peut nuancer un peu en disant que c'est une conservation de la verticale apparente (celle qui tient compte des accélérations), ou bien évoquer les conditions d'équilibrage... Bref, tout le monde a compris. A mon tours, j'ai une petite histoire en réserve : une fois j'étais dans un bus, debout adossé à un siège, sens contraire à la marche, v11 allumée entre les genoux. Effectivement, la roue vivait sa vie en changeant d'angle. Sur un freinage un peu plus brutal, la roue est partie franchement entre mes jambes, et le pneu s'est coincé sous le siège. Burning infernal, ça fumait grave, on voyait pas à 3 mètres. En sollicitant au max ma musculature puissante, j'ai extrait l'engin, puis, comment dire, j'ai regardé le plafond en sifflotant... En fait, le port du masque anticovid, c'est chouette... De ce moment épique, je retiens deux choses : -- la v11 est solide : je n'ai pas arraché la poignée, la cm n'a pas cramé, le garde-boue n'a pas été arraché. -- une roue peut être réfractaire à certaines contraintes, et elle le fait savoir. Autre chose : dans un cas comme ça, bouton on-off et bouton anti-lift ne servent à rien, le seul moyen pour la couper c'est de la coucher, et quand elle est coincée, c'est... un grand moment de solitude.

Sujet fréquemment abordé, l'ordre dépend d'une éventuelle diode anti-retour qui empêche le courant de remonter sur le connecteur de charge. La cause principale de l'étincelle est due au condensateur qui stabilise la sortie du chargeur, COUT1 et COUT2 dans cet exemple : -A- Branchement d'une roue qui n'a pas de diode anti-retour (GW...) : connecter secteur puis roue : Si on branche d'abord la roue, COUT est à zéro et la roue charge brutalement la capa à la tension batterie. Il est préférable de brancher d'abord le secteur, COUT sera à la tension max, et en branchant la roue COUT se déchargera brutalement de la valeur Vmax-Vbat, l'étincelle sera moindre. -B- Branchement d'une roue qui a une diode anti-retour (KS...) : ordre indifférent : -C- Débranchement d'une roue en fin de charge : ordre indifférent : En fin de charge, la tension chargeur et la tension batterie sont presque identiques, il circule un petit courant d'environ 80 mA dans les bypass d'équilibrage. -D- Débranchement d'une roue avant la fin de charge : couper d'abord le secteur : Le chargeur est en train d'envoyer du courant dans la roue, si on débranche cette roue, ce courant sera interrompu et les broches vont souffrir. Si on coupe d'abord le secteur, le courant sera interrompu, et la déconnexion de la roue n'aura pas d'importance. Dans mon message précédent, j'ai évoqué le cas D . Même pour KS qui est sécurisé, il faut penser au cas D quand on coupe une charge en cours (ce qui est rare), un petit connecteur n'a pas vocation à servir d'interrupteur. Bon, ce n'est pas non plus l'usage normal d'une prise secteur, mais elle est nettement plus robuste.

V10F ?. Je viens de jeter un œil sur le site DARTY, ils annoncent 12500mAh, ce qui ne veut rien dire quand on ne précise pas la tension, mais pour charger cela suffit. Les recharges standards des cellules Li-Ion doivent être inférieures ou égales à 0,5C, la moitié de 12,5 A(h) étant 6,25 A, cela veut dire que ton chargeur 5A est conforme. Bien sûr il faut que le connecteur et la filasse correspondent, ce qui est a priori le cas. Simplement, si tu interromps une charge en cours, débrancher d'abord le secteur pour éviter de fatiguer le connecteur. En fin de charge, pas de souci. Des acouphènes ou manque de sommeil liés au bruit de turbine.

Excuse-moi @BipoWeel , c'est juste une boutade : a priori le prix me semble correct mais, désolé, je ne peux pas m'empêcher... Donc sur le fond, pas de souci, mais sur la forme... 599€, j'appelle ça un tarif "marchand de godasses", c'est un manque de respect vis à vis du client. Sans oublier qu'en français-France c'est galère de remplir le chèque, en français-Belgique c'est un peu mieux. Si tu mets 600€, c'est nettement plus clair. Sans rancune, oui, je suis un peu psycho-rigide... Bonne vente.

Mmmhh, lags mortels, 263Moctets pour 3 minutes c'est énorme pour du streaming internet. Il faut compresser au moins dans un rapport 6. De plus, cela sature inutilement l'hébergement Espritroue....

Tu as raison d'être prudent. J'ai l'impression que chez IM ils ne vont pas trop se fouler pour améliorer les roulements à petites billes 6816, qui a priori ne concernent que le batch 1. Et je doute que le joint soit compatible diamètre 100 et 110mm... (mais je n'en sais rien). Et il faudrait être vraiment sûr que c'est en silicone... Comme je l'ai dit au dessus, j'ai taillé des caches rigides dans du plexiglas, avec un "entrefer" d'environ 0,5mm. Donc ils ne frottent pas. Au montage, grâce à une réponse pile/face de ma pièce fétiche, j'ai quand même rempli cet entrefer de graisse silicone. Et j'ai percé l'axe creux pour éviter les phénomènes de dépression/surpression à l'intérieur du moteur. Bon courage...

Le bearing cover original ne convient pas ?

A propos de l'usure de la gomme. J'ai été surpris par le Youtubeur MegaObi qui a réussi à lessiver son pneu en à peine 6000 km : Mazette, quelle brute !. j'approche des 9000 et j'ai encore 1mm de bande centrale.

Tiens tiens, un tuning russe de la MCM5 consiste aussi à ajouter des capas externes pour améliorer la stabilité de l'asservissement. Une prise de conscience de bon aloi. .

Ces 3 roues exploitent le même principe de mono-amortisseur plus ou moins déporté : -- s20 : il pendouille à l'arrière -- Hero : il est semi-intégré -- Master : il est presque complètement intégré. Les lois d'enfoncement dépendent de la géométrie des doubles basculeurs, il faudra connaître cette loi pour choisir un ressort en fonction du sag désiré.

Très simple : si la dimension physique correspond, il faut : -- pour changer la connectique : fer à souder, pinces coupante et à dénuder, un peu de gaine thermo-rétractable si possible rouge et noir, -- pour fixer la batterie : tournevis , et éventuellement un bout d'adhésif double-face puissant. La tension 42 Volts ne présente pas de danger (mains sèches), il ne faut pas que les fils + et - se touchent, il ne faut pas les couper simultanément mais l'un après l'autre. Un petit voltmètre bas de gamme permet de confirmer les polarités. A propos de la batterie Ali en lien ci-dessus : perso, je place instantanément ce fabricant dans la case "charlatan" et je m'enfuie en courant. Il est totalement inadmissible d'additionner les milliAmpèreHeure comme il le fait, Le crétinisme technique a des limites...

La longueur détendue, ce n'est pas très important. Mais il faut respecter le débattement. La longueur est spécifiée à l'aide de deux nombres, par exemple 3.50x3.00 veut dire que la plage utile est entre 3 et 3,5 pouces. Il faut donc connaître la courbe de compression de l'amortisseur en fonction de l'écrasement vertical, et ça, DNM ne peut pas le deviner... Les ressorts titane sont souvent plus courts. Attention, certains sont fragiles et peuvent casser après quelques années.

Le frein filet loctite 243 procure un blocage moyen, suffisant dans la plupart des cas. Je trouve ça cher et pas très facile à utiliser (très liquide), j'ai vu qu'il existe des produits en tube qui semblent pratiques, mais je ne connais pas.

Oui, c'est vrai, il y a les cas de coupure franche quand le roulis atteint généralement 45° (réglable sur certaine roues). Sur sol plat 45° est suffisant car les pédales touchent avant, mais sur piste relevée, il faut se méfier. A nouveau oui, c'est très probable. Ce n'est pas souvent évoqué mais il est possible que tous les constructeurs imposent une limite angulaire en tangage... On peut ajouter la coupure au régime max roue levée. Et la coupure (v11...) lorsqu'on valide la détection d'emballement. Ce sont des coupures de sécurité, qui interviennent lorsque la roue est jugée incontrôlable. Ce sont des conséquences. Ce qui me fait un peu tiquer, c'est lorsqu'on présente ceci comme une cause. La roue a coupé (cette conne) donc je suis tombé. Bah, ce qui est important c'est de comprendre ce qui s'est passé, Et puis, c'est pratique d'accuser un engin qui ne peut pas répondre .