Techos78

B/S nous en remet une couche... un peu pénible, j'ai tenu 2 mn... :

Il y a la critique suivante sur youtube : Donc les vis supérieures s'engagent davantage que les vis inférieures, ces dernière ne dépassant "que" de 12 mm. Ouais, bon, il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat (d'adore cette expression). Les deux vis ne travaillent pas du tout pareil. Celles du haut doivent résister surtout à l'arrachement, et celles du bas surtout au cisaillement. De plus, d'un point de vue mécanique, une vis en prise sur une longueur de 2 fois le diamètre est considérée correcte, sauf dans des cas extrêmement critiques. Donc pour moi il n'y a pas lieu de s'énerver contre GW, surtout que des longueurs différentes créent un risque de confusion. Cela ne vaut vraiment pas la peine d'ouvrir la roue pour changer les vis. Mais si la roue est ouverte, on peut changer... un peu pour se faire plaisir. Une randonnée de 200 km :

Salut Fabien. bienvenue. Oui, les jambes sont bien sollicitées au début, ça s'arrange avec l'expérience, quand on est moins crispé. Souvent, des petite cessions d'1/2 heures suffisent, le corps a besoin de temps pour intégrer les lois de contrôle et d'équilibre... A terme, les fonctions automatiques seront au point et tu pourras faire machinalement des sudokus en roulant. .

C'est juste par curiosité, ou parce que tu veux (re)bobiner un moteur ? A ma connaissance, ce sujet n'a pas été abordé sur le forum, essentiellement parce qu'il n'y a pas d'inquiétude de ce côté là. Je me rappelle juste d'une critique du moteur de Z10 dont les fils étaient relativement tassés contre les flasques, mais a priori sans conséquence électrique. Il y a un joker : l'alimentation du moteur est flottante, c'est à dire que si il y a une mise à la masse quelque part, on ne s'en aperçoit même pas, comme dans une voiture dont le pôle négatif est au châssis. (plus rarement le pôle +). Bien sûr si il y a 2 contacts, c'est Eyjafjallajökull (volcan Islandais). Je n'ai pas trop d'expérience de ces moteurs, j'ai juste regardé de près celui-ci, d'une vieille KS-18S : Chaque pôle comporte peu de spires, mais est bobiné avec 12 à 15 fils en main. Le fil émaillé passe dans un tube isolant fendu, et l'ensemble est coincé par une cale en bambou. Il n'y a pas d'isolant au-dessus et en dessous, cela semble effectivement risqué. Malgré cela, je n'ai pas vu d'endroit critique, je n'aurais pas trop d'état d'âme à passer le test d'isolement galvanique à 600 V ou même à 1000 V (j'ai fait ça des centaines de fois). Bien sûr, c'est "sentimental"... L'inducteur est constitué d'un empilage de tôles au silicium (contre les courants de Foucault), chaque couche est isolée, mais comme ces tôles sont découpées à l'emporte pièce, il y a souvent une bavure sur le bord. Une donnée inconnue, quelle est la catégorie de l'émail des fils ?. Si tu poses la question pour savoir si les chinois respectent la norme tagagatsointsoin, j'aurais tendance à dire qu'ils s'en bougonnent le flipot. Ce bobinage manuel est une galère, probablement sous-traitée à des pré-ados ou des prisonniers politiques... . Ceci dit, certains (dont Gotway) s'occupent d'automatiser ce bobinage, un seul fil jointif par pôle, qui permet probablement de mieux choisir le niveau d'induction requise. Mais dans ce cas, la mise en // des pôles nécessite davantage d'épissures :

@K-FirM-6_6- : C'est un vrai plaisir d'avoir un pro s'exprimer sur ce fofo. Au fil des années cela a pratiquement disparu, probablement parce que c'est un gros boulot et qu'il faut souvent des nerfs solides pour résister aux boulets rouges. Donc, en préliminaire, merci. Si je comprends bien, tu interviens sur l'aspect commercial, pas technique. De ce point de vue, je vais te dire ce que je pense de nos merveilleuses machines : c'est un simple constat, dépassionné et non agressif : la maintenance est épouvantable. Je ne parle pas du sav, je ne parle pas de l'architecture souvent compliquée. Je parle des pièces détachées. Il faut s'inspirer de gens qui travaille correctement : prenons par exemple la société Karcher. Quand on achete un nettoyeur haute pression, on a une notice utilisateur, qui contient une vue éclatée avec la référence de toutes les pièces. Et toutes ces pièces sont disponibles, d'expérience au bout de 5 ans j'ai acheté une courroie et un pressostat sans problème. Bon, ce n'est pas parfait, il faudrait une vraie notice de maintenance avec les méthodologies d'intervention, les couples de serrages des vis, graissages etc... Dans le monde automobile, les constructeurs s'appuient sur des éditeurs semi-privés qui diffusent des revues, par exemple la RTA (revue technique automobile). Ah bon ! !. Bonne nouvelle. Bien sûr l'amortisseur est dispo puisque c'est accessoire relativement consommable comme un pneu... Mais tu parles de suspension, cela inclut les glissières le long des packs de batterie. les roulements et les axes des double basculeurs, et éventuellement les basculeurs eux même. Donc tu nous annonces que ces pièces seront dispo à la vente à des tarifs raisonnables ? Pour la durée définie par la nouvelle réglementation française ? Doit-on considérer que KS traitera mieux ses clients que IM , l'approvisionnement des patins glissants de suspension étant quasi impossible malgré une usure très rapide...

Super bien vu @APLUfr, je corrige immédiatement. .

Un petit calcul s'impose. Les cellules Li-Ion peuvent se charger à 0,5C sans problème, par exemple cela veut dire qu'une cellule 4000 mAh peut se charger à la moitié donc 2000 mA = 2 A. Une v11 a une configuration globale de 24s4p, (96 cellules), 20s4p (80 cellules) elle est vendue pour 1500 Wh, donc chaque cellule fait 1500 / 96 = 15,625 Wh / 3,7 V = 4223 mAh. 1500 / 80 = 18,75 Wh / 3,7 V = 5060 mAh Comme on a 4 branches parallèles, on peut charger à : 5,05 x 4 x 0,5 = un peu plus de 10 Ampères. Les liaisons internes résisteront, elles sont il me semble en gauge awg18 : Chaque connecteur GX12 aura 5 A, c'est la limite théorique : En résumé, à mon avis, 2 x 5 Ampères est correct, à ne faire que de temps en temps car "tout vient à point à qui sait attendre". Edit : encore merci à @APLUfr qui connaît la v11 mieux que moi...

Désolé, ça va intéresser 1 personne sur 1000 : un polisseur de génie crée des minuscules télescopes Cassegrain monolithiques. C'est totalement à l'opposé des télescopes de + en + grands, qui captent un maximum de lumière, avec des miroirs adaptatifs. Là, c'est la simplicité du concept qui est bluffante. J'ai eu l'occasion de tremper en spectateur dans le monde du polissage, d'abord avec des gyro à gaz pour sous-marin (dérive ~ 0,001 °/h), puis le polissage des 4 miroirs du VLT... la touche finale d'un polissage est manuelle car une machine n'arrive pas à créer un mouvement suffisamment pertinent et aléatoire... pour l'instant.

@Cormo : tu t'es mouillé jusqu'au cou, il faut plonger . Le monde Arduino est assez mystérieux pour un quidam lambda. Si tu peux nous faire une petite présentation très condensée, du contexte, des outils et compétences, avec un petit extrait de code, juste pour le plaisir des yeux comme disent les africains...

Ce que vient de dire KS (King Size) est juste, mais effectivement sujet à débat. Il faut se méfier d'un raisonnement purement électrique qui ferait penser que plus il y a de tension, plus il y a de puissance. Non. On bobine le moteur en fonction de la puissance voulue, et bien sûr les tensions basses nécessitent un courant fort. Deux réglages : -- On définie le nombre de spires du stator pour que la fcem soit inférieure à la tension batterie pour la vitesse max voulue. -- On définie le courant que doit fournir l'électronique afin d'avoir le couple de démarrage voulu. Pour le courant, il faut se rappeler que la résistance du moteur est extrêmement faible (souvent autour de 100 milliOhms), les mosfets sont pilotés en générateur de courant à bas régime, puis en générateur de tension pour lutter contre la fcem. Un chargeur Li-Ion fait la même chose. On a un excellent exemple : la Z10, avec sa petite tension due à sa batterie 14S. Eh bien elle n'est pas aussi poussive que la KS16B parce qu'elle a le moteur, l'électronique et la batterie qui vont bien. Est-ce que la Z10 a un rendement faible ? Là encore ce n'est pas évident, le Ron des mosfets basse tension est plus faible, et si on met un peu plus de cuivre dans les fils, le rendement global doit être comme d'hab' (~90% ?)... HS : Pourquoi 9bot a fait cette roue basse tension ? Ce n'est pas clair. J'imagine qu'ils ont essayé de pénétrer le marché militaire/pompier/forces d'intervention , pour lequel le niveau de tension modifie les normes applicables... juste une hypothèse./HS.

126V est une valeur un peu étonnante, mais qui n'apporte probablement pas d'avantage en terme de performance car le moteur est fatalement bobiné en conséquence, Je pense que c'est simplement le résultat d'un découpage fonctionnel : KS voulait implanter 120 cellules, rester à 100,8V faisait une configuration 24s5p franchement pénible à réaliser, car obligeant à couper une branche pour la répartir des deux côté. Oui, c'est le cas avec la KS-S18, et j'ai le sentiment que KS ne veut plus ce gag. Mais passer à 30s4p permet une disposition claire, idéale : 4 colonnes bien rationnelle. L'adaptation du moteur et de l'électronique n'est pas un réel problème.

J'imagine que c'est la tension, qui est affichée, puis déclinée en pourcentage et en autonomie restante via les calculs qui vont bien. C'est assurément plus classe qu'un bargraphe. Bravo. Lors de tes essais, tu auras peut-être un "brouillard" sur l'affichage du dixième de Volt et éventuellement du Volt. La S18 est en 3P, et malgré qu'elle soit (il me semble) équipée de 4 condos de 1000µF, le bruit est probablement important lors des gros appels de courant. Tu pourras choisir soit un filtrage de ton point de mesure ( un passe bas 1er ordre R.C de τ=1 ms mini), soit un filtrage numérique par moyenne glissante... mais je suppose que je ne t'apprends rien.

@Emil121 , je trouve que tu résonnes bien en disant " c'est pour éviter que la coque ne tourne avec la réaction du couple moteur", le mot clé réaction est hautement pertinent. Pour rouler sur plat à 20 km/h, on consomme autour de 17 Wh/km, c'est à dire que le moteur reçoit ~90% de 340 Watts, ce qui représente un certain couple. Pour maintenir la vitesse constante, le pilote devra avoir son cdg un peu devant le point de contact au sol pour créer l'anti-couple. J'imagine que c'est un peu pareil sur les motos à vilebrequin longitudinal (la belle Guzzi V85 TT par exemple). Il y a le couple de renversement chaque fois qu'on titille les gaz, mais quand on roule, on est aussi un peu penché pour servir de point d'appui. Quant à l'horizontalité des pédales, c'est un peu variable. Il y a le gain en boucle ouverte de l'asservissement qui n'est pas infini, ce qui veut dire qu'il y a toujours un traînage, une imprécision qui peut aussi être accentuée volontairement pour servir de retour de commande. Ces traînages peuvent être fugitif,angulaires ou temporels, avec éventuellement du cross-axis (qui redresse les pédales quand on tourne), ce sont tous ces réglages qui donnent la personnalité algorithmique d'une roue. La mode est plutôt aux roue puissantes très raides, les tentatives d'aide au freinage de la Z10 n'ont pas trop de succès (c'est un retard fugitif de freinage moteur ce qui accentue le cabré des pédales, donc un genre de tilt back contextuel). C'est indispensable. Tout cela est tordu, et quand on croit avoir compris, on se met à avoir des doutes. Exemple : j'ai écrit à plusieurs reprises qu'une roue sans pilote garde sa vitesse tant qu'il y a du jus. Eh bien je n'en suis plus persuadé, Il me semble maintenant que la roue doit être légèrement déséquilibrée vers l'avant pour compenser les frottements de roulage, sinon elle ralentie, ou pas, mais si, euh, ... Bon, je vais me coucher. Edit : Dis donc, @Emil121 , tu as d'autres questions comme ça ? Parce que tu nous ruines les neurones

Ben non, la protection n'est pas garantie car le tb peut ne pas se déclencher. On dit souvent : le tb est un relèvement des pédales, et effectivement c'est un seuil relativement actif qui tend à limiter la vitesse, d'une part parce que cela perturbe le pilote, mais aussi que pour se "relever", les pédales pivotent vers l'avant ce qui génère un déséquilibre arrière qui stabilise ou fait ralentir. Bien sûr, les intrépides cramés du bulbe peuvent passer outre, à condition d'avoir les chevilles souples : MAIS : pour générer le tb la roue a besoin de ressources, pour accélérer fugitivement plus vite que son pilote afin de "redresser" les pédales. Si le moteur est à fond, il n'y aura pas de tb, c'est comme ça, Par contre il y a un joker : si on atteint la limite assez doucement (asymptote), on peut ressentir cette limite de couple qui provoque un tilt front = un basculement vers avant. Les bons essayeurs arrivent à ressentir cette limite. Cette progressivité vient du fait que le rotor du moteur brushless est asservi (sondes de hall), il n'y a pas de décrochage brutal comme la majorité des autres types... sauf que c'est quand même rapide, et souvent provoqué par un cahot. Donc c'est éventuellement rattrapable, ça m'est arrivé une fois, pas de chute mais une impression atroce. Bon rétablissement.

Du côté des féminines, il n'y en a pas beaucoup, la petite Monocat se défend bien, par exemple : Bonne wheeleuse sur tout type de roue, elle va jusqu'à parcourir l'Europe, tranquillement, accompagnée par son cameraman qui reste bien discret. Je n'ai pas trop l'esprit "concierge", mais j'espère que c'est Wrong Way lui-même (?), ce qui constituerait un superbe couple...

Google maps street view pour voir les bandes cyclables...

Ouch, voilà un accessoire dont le marché est bigrement restreint... @Hommedesbois peut-être... Eh bien je viens de faire l'essai sur une v11 : ce siège s'encastre parfaitement, la largeur est bonne, mais comme le trolley scorpion est un peu plus arrondi, cela fait un peu cheval à bascule. Mais deux petites cales collées à l'intérieur peuvent stabiliser la selle... Perso, le siège c'est pas mon truc... mais en fait, cela me donne envie de réessayer...

Eh bien il semble qu'au moins un concepteur de pédales s'occupe de la "platitude" des pédales : NyloNove ajoute des cales ergonomiques sur ses nids d'abeille : Cela peut donner des idées à ceux qui sont équipés d'imprimantes 3D. (HS : j'ai toujours envie d'appeler ça des imprimantes 2,5D...)

A qui le dis-tu... J'ai pratiqué régulièrement les rollers en ligne pendant 10 ans. En gros, les roues tenaient 600 km (en les permutant) et les roulements 1000--1200 km, sauf en cas d'humidité... Mais, j'utilisais des catégories ordinaires, abec7, qui coûtaient déjà la peau des fesses... J'ai simplement changé préventivement les roulements d'une ks18, très bruyante (un grincement par tour) mais je savais que ce n'était pas les roulements. J'ai vu après ouverture que c'était un plot de joint silicone qui frottait sur le roulement, un coup de cutter et c'était réglé. A noter : l'axe est glacé, ce n'est pas normal. Cela prouve que la cage interne n'était pas assez serrée sur l'axe, d'où frottement lent dû à la précession mécanique. J'ai regardé les roulements d'origine, ils avaient environ 8000km : eh bien, ces roulement chinois ne sont pas si mauvais que ça, bonne glisse, pas trop de jeu, pas trop bruyants : Donc l'intérieur aussi est glacé, comme l'axe. Pas trop de trace de frottement latéral alors que l'épaulement de l'axe est relativement marqué. Pas de trace de frottement sur le joint, qui pourtant frottait sur le silicone. L'élément défavorable est l'impression de la référence avec des caractères qui dépassent. Cher skf, c'est une impression laser en bord de cage externe. Honnêtement, quand on a déjà tout dépoilé (gros boulot) et qu'on a acheté préventivement les roulements, eh bien on ne se pose pas de question : on les change. Je ne connais pas V8-V10, mais je doute (?) qu'on puisse déposer le joint sans ouvrir le moteur... De plus, si ça rouille, c'est qu'il y a de l'humidité, une inspection interne du moteur n'est peut-être pas superflue... C'est comme tu le sens, tu peux essayer de sauver tes roulements, sachant que ce sont des pièces d'usure qui se changent plutôt après 20000km... Une pièce de 1€ jetée en l'air te donnera la réponse .

Là, si tu les changes toi-même, il ne faut pas lésiner, il faut monter des roulements skf. Il n'est pas impossible que ce soit des roulements relativement standard, des 6203-2RSH mais il est indispensable de vérifier/confirmer. Bon courage.

Je préconise de monter sur la roue quand elle est sur OFF. Oulala, c'est pire qu'une savonnette, c'est diabolique. J'ai pris un jour cette photo (mais en me mettant dans un trou) : (châssis ks16b) On y gagne un immense respect pour l'asservissement ... Cela confirme que la moindre panne nous confronte à quelques lois Newtonniennes. En résumé, il faut être vraiment dingue pour monter là-dessus.

Bien, tu insistes et tu as raison, tu n'as aucune raison de me faire confiance. Je vais devoir introduire deux notions : surface de sustentation et verticale apparente. Let's go comme dit Kuji (photo de gauche). Mais d'abord, que ce soit au démarrage, à l'accélération, à la décélération ou à la vitesse constante l'asservissement fait toujours la même chose. D'ailleurs l'asservissement ne gère pas la vitesse, il gère les variations de vitesse (dV/dt), ce sont les alarmes qui mesurent la vitesse. Tu voudrais rendre la roue active et lui laisser prendre des initiatives (même "volontaires" à l'aide d'un throttle)... eh bien c'est impossible. Le pilote a une double fonction : il crée un déséquilibre pour commander sa vitesse et il utilise sa masse pour servir de point d'appui pour avancer. Il faut se rappeler que le pilote est juste posé sur les pédales. Prenons un exemple, on est debout dans le métro dans le sens de l'avancement (ligne 11 sur pneus, très pêchu). Eh bien le constat est extrêmement évident : on ne tient pas debout sans se tenir car notre polygone de sustentation est insuffisant. (il faudrait mettre des skis ). Sur une roue c'est pareil, si elle prend la moindre initiative concernant la vitesse, on est éjecté, Et donc la roue reste neutre (ouf), elle ne fait qu'une seule chose : elle crée rapidement des petites variations de vitesse afin que la verticale apparente passe au centre des pédales. Cela permet de prendre ces d'attitudes : Le pilote est appuyé sur son inertie, et il reste dans sa surface de sustentation grâce à l'asservissement. Lorsque la vitesse constante est atteinte, verticale apparente et verticale vraie se confondent, mais il y a une petite perturbation due à la pression aérodynamique, très variable selon le vent et la vitesse. On voit qu'il est intéressant d'avoir des pédales longues, j'attends que NyloNove ou autre fasse des 11 pouces (280mm) pour la v11...

Nos engins sont pendulaires, et par nature le seul moyen d'accélérer/décélérer est en jouant sur l'équilibre avant/arrière. Deux solutions pour créer ce déséquilibre : -1- le pilote déplace son centre de gravité -2- la consigne de verticalité est décalée à l'aide d'un tilt-back ou d'un tilt-front. Le tilt-back, tout le monde connaît : la coque pivote en arrière, le pilote ressent "des pédales qui se cabrent et avancent un peu", l'équilibre est rompu et tend à ralentir la roue. Le tilt-front est dans l'autre sens, il tendrait à faire accélérer, mais il n'existe pas dans les e-roues. Sur un scooter mono-roue, l'accélérateur et le frein créent volontairement l'équivalent d'un tilt-back et tilt-front car comme le pilote est assis, sa liberté corporelle est limitée. Pour comprendre le mouvement, il faut avoir par exemple un balais en équilibre sur la mais. Pour démarrer, on recule fugitivement la main (tilt-front), le balais penche en avant et on peut avancer. Pour freiner, on avance fugitivement la main plus vite que le balais (tilt-back), ce qui crée le ralentissement. En résumé, on contrôle l'équilibre manuellement ou automatiquement, et rien d'autre, frein, parachute, ancre de marine..etc. exclus. Pas complètement. Comme pour toutes cinématiques, la roue est soumise au principe d'action-réaction. Si on veut du couple pour avancer, il faut obligatoirement un "point d'appui quelque part" sinon ça n'avance pas. C'est le corps du pilote qui crée cet appui grâce à son poids, à l'aide du bras de levier entre l'extrémité de pédale et le contact au sol. Voilà une esquisse qui montre un cas quasi limite, avec un bras de levier de 2,69 cm : La, il est clair que le pilote est complètement sur les orteils, il a intérêt à se monter de grandes pédales ou bien des pads pour entraîner la coque. Quand on pousse manuellement la roue par le trolley, c'est pareil, c'est le pousseur qui "monte" la roue dans la pente en fournissant l'anti-couple, le moteur fournit le couple, action et réaction sont égales aux frottements près. Je suis d'accord, c'est très choquant d'avoir à "mouiller la chemise" alors qu'on a un moteur de plus de 2 kW, Seule solution : ajouter un point d'appui : une deuxième roue, une hélice, un cerf-volant...

Un truc pour @Ebikeadventure : Il est bien évident que le print en PLA est, comment dire, ambitieux...

Comme d'hab, le journaleux entretient la confusion entre quadricycle électrique et automobile... Ceci dit, moins chère qu'une roue, ça interpelle .