Techos78

Great, but unfortunately these watches have a rounded display, truncated for the Rock ... this is not cool for our dashboard ...

Mais si, mais si, c'est forcément un alliage d'alu, seul à pouvoir être extrudé, dans le meilleur cas un de la série 7000 (avec zinc) pour une bonne résistance mécanique. J'ajoute pour info que les patins coulissants v11 s'usent rapidement (~3000 km), donc prennent du jeu. Très récemment @Thy-B m'a dit qu'ils sont dispo chez Ali (j'ai pas vérifié), et qu'ils coûtent plus cher qu'un pneu... J'approche de 6000 km, donc je vais très bientôt ajouter à nouveau des cales sous les patins...

Toute la tourelle est montée sur un gros roulement... je me demande si il y a des problèmes d'étanchéité...

Pour faciliter le montage d'escalier "à la poussette", le type de pneu est important, ainsi que le gonflage. Le pire cas est le pneu route sur-gonflé à bande centrale continue, des traces de gomme fondue en nez de marche sont relativement probables. Il faut aller très doucement, ou bien rapidement, une vitesse moyenne ne va pas bien, surtout pneu mouillé. Surtout ne pas faire ça avec le trolley, beaucoup trop fragile. Le meilleur cas est le pneu off-road à gros pavés alignés, surtout quand la marche n'est pas trop arrondie. Un cas intermédiaire, le off-road à pavés en quinconce.

Je reviens un peu sur ce rendu 3D de carte mère : Il faut bien sûr le prendre avec des pincettes : c'est simplement une texture de circuit avec quelques composants dessus pour faire joli. En l'état actuel, cela suffit largement. Cela m'incite quand-même 2 remarques : -- l'affichage LED est une bonne idée, cela assure la visibilité plein soleil, pour peu qu'il y ait le bon filtre anti-reflets devant. Mais cette matrice 8x8, c'est moche : deux chiffres accolés 4x7, c'est indigne du 21' siècle. A la limite, deux caractères 5x7 ou 5x8 légèrement espacés seraient mieux. -- Comme je disais, les composants en place sont relativement fictifs, cependant je m'inquiète de ces deux condensateurs de filtrage de tension batterie. Seulement deux ? ? ?. Sur la s18 c'est 4 fois 1000µF/100V. En cherchant un peu on trouve des 1000µF/160V, mais il ne faudrait pas qu'il n'y en est que 2 car, pour obtenir le même courant moyen au démarrage, le découpage (pwm) sera plus fin donc les courants instantanés plus grands. Ces composants souffrent beaucoup, et quand ils éclatent cela fait des dégâts.

Oui, mais tu as bien vu, cela pose problème lors de randos de 60/80 km... L'autonomie qui va bien se situe plutôt autour de 100 km / 1800 Wh quand on ne va pas trop vite et qu'on garde de la marge. Et comme les cellules n'ont pas progressé depuis plus de 6 ans, c'est foutu, on traîne des enclumes... On ne parle plus des batteries additionnelles (dans un sac à dos...), c'est dommage, ce n'est pas tous les jours qu'on fait du long-range.

Il faut comparer ce qui est comparable, une auto est produite en grande série sur une chaîne robotisée, les roues sont montées manuellement en petites séries. On ne compare pas le prêt-à-porter et la haute couture à l'aide d'une balance... Cela me semble excessif. A mon avis, ce serait bien qu'ils fournissent simplement un joint de protection roulement pour les 6816 et les 6916, ainsi qu'un jeu gratuit de patins glissants de suspension qui s'usent scandaleusement vite (dès 3000km), et qui sont vendus à prix d'or... OK, c'est hs, mais c'est le même problème que pour les roulements : une conception bâclée. (le mot est un peu fort, mais la v11 se vend bien, on aimerait un effort commercial...)

Une belle roue, survoltée (dans tous les sens du terme), mais fatalement pénible à soulever. (34 kg ?) Une main sur l'arceau avant qui ressemble effectivement à une poignée, et l'autre main... ben euh ... la béquille peut-être = sciatiques et hernies discales en vue... Un wheeler avec muscles poreux devra s'abstenir, mieux vaut y penser avant. Pour pallier l'absence de poignée centrée, peut-être faut-il installer une sangle de selle, très en vogue sur les motos il y a 50 ans : (il me semble qu'elle était obligatoire et... jamais utilisée )

Il est assez courant de jeter la trott', dans la Seine par exemple :

Je vais faire court. Non seulement il n'y a pas d'impossibilité, mais on peut carrément dire que l'on met toujours la roue sur ON en étant inclinée, car aussi faible soit-il, l'angle de tangage initial sera obligatoirement rectifié par l'asservissement. Là, il faut un peu entrer dans les détails. L'asservissement comporte deux boucles imbriquées : une boucle rapide qui annule toute rotation angulaire vue par le gyromètre de site, et une boucle lente qui annule la mesure de l'accéléromètre de tangage. L'axe sensible de cet accéléro est horizontal et dirigé vers l'avant, c'est lui qui gère l'horizontalité des pédales. Donc quand on met en route, la roue se redresse assez doucement, à une vitesse d'environ 5°/s (mesuré sur une ks16b). La mise en route est simplement conditionnée par un seuil angulaire en tangage et un autre en roulis (sur ks16b respectivement ±10° et ±40° de mémoire). La v11 a un seuil plus étroit en roulis car elle refuse souvent de démarrer quand elle est appuyée sur un mur. Ces deux seuils sont pour la sécurité, les valeurs sont arbitraires. Exactement, il est prématuré de s'inquiéter, KS n'est pas niais au point de faire un truc débile (du moins je l'espère). Ecran tactile, bouton, zone sensible, ou transmission mécanique à la mode shadok : J'espère simplement qu'ils n'imposeront pas un on-off distant par l'application...

Je pense que tu n'as pas bien vu la logique, Exemple avec v11 : -- pour mettre sur la béquille, on presse le bouton anti-lift et on incline. C'est un mode nouveau : le moteur est désactivé mais la roue détecte son tangage et ne se remet en route que si elle est redressée. -- dans ce mode, comme l'a indiqué @King Size, on peut passer en OFF (appui long) ou allumer le phare (appui court) ce qui est utile pour rechercher les hélicoptères. -- et effectivement si on a coupé on ne peut pas remettre en route car l'inclinaison est trop importante. Ce mode particulier "super veille" est limité dans le temps, 10 ou 15 mn je ne sais plus, ce qui oblige à agiter la roue de temps en temps si on veut le total kilométrique de la cession.

Euh, j'ai quand même vu des photos de Monster avec la poignée pleine de patouille, malgré l'absence de trolley (mais les 1/2 coques sont réversibles). Ceci dit, pour être concurrentiel, un constructeur s'efforce de faire ce qu'il faut... et pas plus. Si ça marche comme ça, c'est bien, et faciliter le montage/démontage est une bonne chose. Le moteur s'ouvre facilement, c'est étonnant. J'ai été surpris de voir un moteur bobiné à la main, alors que des photos de bobinages automatiques ont été diffusées... bah, c'est un détail, hs ici.

Wrong Way a constaté que les demi-coques sont des passoires pour l'eau et la poussière... L'absence de joint au fond du passage de roue est plutôt critiquable, même si cm et packs latéraux "autorisent" une certaine pollution dans la poignée. C'est un problème pas trop critique chez GW, les roues avec des éléments sensibles en haut sont obligées à davantage de précautions, surtout si des demi-coques réversibles créent une discontinuité dans le plan de joint. Un peu de silicone par-ci par-là peut améliorer cette belle roue...

Oui, le gars n'est pas malhabile mais il est visiblement désarmé par le décollage du flasque, clés allen fines et tournevis d'horloger sont effectivement dérisoires... C'est une étape pénible, il faut commencer par bien s'installer : établi percé, vieux pneu, établis-étaux à manivelles ou même trois parpaings... Si possible immobiliser par sangle, serre-joints... Levier long et tranchants qui s'appuient en bord de jante... de l'outillage "sur mesure" avec une bonne dose d'improvisation. La fixation des bouts d'axe est une bonne surprise, un trou fendu et une goupille longitudinale, simple et de bon goût, assurément une solidité améliorée. Bon, là on a un roulement classique, monté comme d'hab', a priori pas de raison qu'il y ait trop de souci, mais même si on considère que les roulements sont des pièces d'usure, il conviendrait que ceux-ci tiennent au minimum ~4 ans, ou 20000 km.

Jusque là, outre la raideur de la bande de roulement et du gonflage, je pensais surtout au profil plus ou moins pointu. Parce qu'un pneu est presque un double cône, et que dès qu'on prend de l'angle ou que la route est en dévers, le contact biais crée un couple de torsion car le diamètre est différent entre les deux bords de l'empreinte au sol (grossièrement elliptique). HS : les chemins de fer ont bien compris l'impact de la conicité : https://youtu.be/vkzgcJGdUnA /HS Fatalement, une roue unique est beaucoup plus sensible qu'un deux roues car il n'y a pas de guidage en cap.... Mais il me semble que le pneu d'origine avec sa bande centrale continue et ses rangées latérales est surtout défavorable à cause de la discontinuité entre ces différentes zones de contact. De ce point de vue le pneu préconisé par @Motard34 inspire confiance car les sculptures sont continues, donc pas de facettes, on s'approche d'un pneu slick. En fait, il suffit d'user suffisamment le pneu d'origine pour voir ce que ça donne (sur le sec)... On s'arrête dès qu'on voit la toile .

Ouch, quel beau tuto ! Une synthèse parfaite qui liste toutes les étapes, sans détailler inutilement les manipulation triviales. Excellent. Les méthodes d'intervention sont remarquables, mais bien sûr comme je ne peux pas passer mon temps à te cirer les pompes , je vais juste un peu critiquer l'utilisation d'une pince multiprise pour les gros écrous en bas des pistons, Une clé à œillet ou plutôt une douille avec manche en T me semble préférable. Ce n'est pas le bon topic pour parler pneu, mais je m'interroge sur les raisons de l'amélioration de comportement.... à voir.

N'aie pas de regrets : début 2015 tu aurais pu avoir une Ninebot One , avec laquelle tu aurais eu du mal à traverser Paris : manque de patate et d'autonomie. Honnêtement, je crois que le roue-taf parisien long-range est bigrement risqué, il faut plutôt passer au scooter électrique, juste un peu plus secure... Bon courage.

Quand une roue s'emballe, le ON-OFF est inutile. On couche la roue et c'est tout.

Mettre une GoPro dans un pneu, une idée plutôt bizarre, un résultat intéressant : Et il y a des particules qui confirment la circulation d'air

Salut @Gregg4 , bienvenue sur ce forum, qui s'occupe principalement de deux types d'engins : les roues électriques et les trottinettes. Tu as posé ta question du côté des roues électriques alors que ton soucis concerne une trottinette... Ce n'est pas grave, nos pneus sont aussi équipés d'une valve schrader, comme les vélos ou les camions 35 tonnes. Quand tu dis que tu veux démonter la valve, j'imagine que tu veux simplement retirer le bouchon (?) et que celui-ci est bien coincé. Ce n'est pas toujours simple car la valve est souvent coudée et peu accessible. Le bouchon est soit en plastique, soit métallique, et effectivement si il est bien bloqué il faut utiliser une pince, ou même deux, car attention, si on tourne trop violemment (sens anti-horaire ), c'est le corps de la valve qui tourne et qui peut déchirer la chambre à air. C'est là qu'il faut être un peu équipé. L'idéal est d'utiliser des petites pinces multiprises (en haut à gauche) qui, une fois réglées, fournissent un serrage parallèle. Moins bon et plus encombrant il y a les pinces universelles (en bas à gauche) elles existent rarement en petit modèle. Un corps de valve est relativement robuste et il peut être serré... dans des limites raisonnables. Quant au bouchon, il risque d'être abîmé mais c'est sans importance, il suffira de le changer. Il faut éviter absolument de déformer le bout de valve ou de griffer le pas de vis. C'est une intervention simple, mais si un bouchon métallique est oxydé ou serré à mort, c'est mieux de faire intervenir un mécano un peu expérimenté. Remarque : pour simplifier j'ai parlé de pinces, c'est une erreur, il faut dire "paire de pinces" car il y a deux leviers articulés. Un seul levier : c'est le cas de la pince monseigneur. Le plus souvent il est inutile de démonter l'obus.

https://www.youtube.com/watch?v=iq-gXpQp5Ao

Je n'essaye surtout pas. Ma v11 marche, what else ?... Je n'ai aucune raison de prendre le risque de chanstiquer le soft, surtout que celui-ci est bigrement intrusif.

Il y a 2 diamètres et a priori on est obligé de démonter pour savoir. J'ai l'impression qu'IM ignore ce qu'est la traçabilité, l'identification du batch nécessite une boule de cristal. Quel dommage que cela ne fasse pas partie du numéro de série comme chez d'autres...

A propos du trolley décentré, il me semblait avoir vu un essayeur qui conseillait un certain sens... je n'ai pas retrouvé. Par contre, Mr Flex pousse sa roue dans les deux sens... Si un pilote GW peut nous en parler... Ceci dit, la majorité des trolley décentrés sont à l'arrière.