Techos78

Ce que tu montres est une roue virtuelle en rendu 3D. C'est un rendu très moyen, à la portée de pratiquement tous les logiciels de cao professionnels. Une qualité bien supérieure est possible en utilisant des logiciels spécialisés. Même les pièces 3D sont perfectibles, par exemple les sculptures du pneu qui nécessitent des fonctions de retrait de matière par projection sur surface complexe. Une vidéo a montré que KS utilise (entre autres ?) SolidWorks, eh bien il faut une version 2017 minimum pour implémenter cette fonction. On remarque que KS s'obstine à montrer une jante à double bâtons qui n'existera jamais... Quant à la couleur, il me semble préférable de rester sobre pour ne pas exploser la quantité de pièces détachées.

Pour commencer à réagir contre un incendie, il faut d'abord le détecter le + tôt possible, et il y a pléthore de bidules adéquats. Je préconise le petit CAVIUS, à 30€, qui se verrouille dans un support vissable/collable à placer au-dessus de l'engin : https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/alarme-camera-de-surveillance-et-detecteur-de-fumee/detecteur-de-fumee-de-monoxyde-de-carbone-et-de-gaz/mini-detecteur-de-fumee-cavius-10-ans-80154037.html?megaBoost&gclid=EAIaIQobChMI6tra6-aK9AIVDrh3Ch3kZwIqEAQYBCABEgJrc_D_BwE&gclsrc=aw.ds J'en ai plusieurs chez moi, je confirme la bonne longévité de la pile, c'est un appareil discret qui émet un petit flash lumineux chaque 30 s, il n'y a que celui qui est près de ma cuisine qui a tendance à m'interdire de cuire les crêpes... cependant Je ne lui en veux pas. Euh, les cardiaques devront se méfier...

Je n'ai jamais fait mais a priori la procédure est la même que pour les images, il n'y a que pour les sons MP3 pour lesquels @0rsa se réserve l'exclusivité du player intégré. Donc : -- régler le taux de compression et la résolution pour obtenir <200 koctets pour une image et <500koctets/seconde de vidéo. -- glisser/déposer le fichier dans la zone "kivabien" lors de la rédaction du post. -- envoyer, épicétou.

En terme d'étanchéité, ils établissent des records difficiles à battre : C'est incroyable, une force de la nature ce type

Le talentueux Wrong Way nous parle des sauts : A noter, les pédales Nylonove sont efficaces...

Je confirme, ça m'est arrivé deux fois. Juste devant le feu arrière, il y a une cavité qui sert de pluviomètre, deux fois remplie à moitié... Et les roulements ne couinent pas, je croise les doigts, je croise les doigts, je croise les doigts...

@Kokorun : tu me fends le cœur, mais pourquoi me suis-je précipité pour acheter une roue en précommande, et à plein tarif à l'époque @napierson : Ouille, les recherches de panne sont souvent fastidieuses... Quelques pistes, ce que j'aurais tendance à faire : -- Vérifier qu'aucune cellule ne dépasse 4,08 Volts, ce qui est nécessaire pour autoriser la charge. -- Scruter attentivement les 16 détecteurs de seuil extrême (jaune) ainsi que le groupe (rouge), à la recherche d'une goutte de soudure, ou d'un défaut d'aspect. -- Vérifier les mosfets, par exemple soulever les 2 Gates (fer à souder antistatique), et leur appliquer une tension entre 5 et 15 V en vérifiant qu'ils sont bien saturés. Mais, une fois les broches soulevées, mesurer le potentiel de la zone d'accueil car s'il y a toujours ~0V cela met en cause un ou plusieurs détecteurs. La fonction des groupes jaunes est relativement claire : le petit soic 6 broches est un comparateur précis qui actionne le mini mosfet au dessus, avec quelques composants passifs autour. On voit tout à fait en haut un chaînage résistif qui doit créer un genre de fonction OU fantôme + translation de tension. Le bloc rouge, pfff, je ne sais pas trop... Je n'ai pas eu l'occasion d'investiguer aussi finement. Et je ne sais pas si les détecteurs résisteraient à une inversion de tension, même très fugitive.

Salut @napierson , désolé pour tes soucis, et félicitation pour ton courage. Ton truc ressemble à un pack Kingsong de ks16b/s. Je connais un peu, j'en ai ouvert un : (hs : les premiers KS n'avaient pas de composants d'équilibrage (cadres jaunes), un vrai scandale ! Bref /hs) Donc effectivement du 16s2p, deux fils de charge et deux fils de sortie. Les deux pôle + sont reliés, d'ailleurs les packs récents ont 3 fils sur un connecteur mt60. Quand tu branches un chargeur le courant ne passe pas , OK. D'abord on s'occupe des deux mosfets (branchés en //) repérés DC1 et DC2 : Leur fonction est la sécurité ultime qui consiste à couper le pole - de la charge (mosfet canal N) lorsque un ou plusieurs groupes a atteint la valeur extrême 4,28 V Théoriquement on ne doit jamais atteindre ce seuil grâce au bypass d'équilibrage qui dérive le courant dans une résistance 100 Ohm. Ce seuil 4,28V a 200mV d'hystérésis, alors que le seuil 4,2V d'équilibrage n'en a pas. Ces mosfets canal N ref RU7570L sont des 75V/70A/10mΩ. Leur fonction est de relier le 0V batterie (Drain) au 0V chargeur (Source). Normalement ils devraient être passant : Il faut mesurer la tension sur la Gate : -1- Si V est autour de 5 V les mosfets sont théoriquement saturés, et tu peux le confirmer en testant à l'ohmmètre entre la borne C- et P- -2- Si V est quasi nul, la charge ne peut pas s'effectuer, il y a un problème dans un des groupes... Si tu es dans le cas 1, il est possible (mais peu probable) que ce soient les diodes schottky DO1 et DO2 qui soient mortes. Il est possible de les court-circuiter, elles ne sont pas absolument indispensables, Gotway n'en met pas toujours. Eh bien ça c'est relativement normal. Ton voltmètre a une impédance élevée, et il mesure la fuite inverse des diodes anti-retour DO1//DO2. On a toujours ça sur un port de vieille roue KS. En fait, cela m'étonne un peu, cela voudrait peut-être dire que les mosfets sont bien saturés...

Non, les chargeurs standards de roues ne coupent jamais la tension de sortie. Quand le courant passe en dessous d'un seuil (généralement 200mA), la led passe au vert, sans incidence sur la fourniture de tension/courant. Donc un chargeur à vide est vert avec la tension max sur son connecteur. Oui, les bms ont une sécurité ultime, qui coupe l'entrée de charge des packs. La valeur classique est 4,28V, avec 200mV d'hystérésis. Sur un vieux bms KS, ce sont deux mosfets en // (en bleu, en rouge ce sont les diodes schottky d'anti-retour) : C'est un pack de ks16b, qui comportait 2 fils d'entrée de charge (à gauche) et deux de sortie (à droite). Chaque groupe de cellule est surveillé (dans la chaîne 16s...) et il suffit qu'un seul atteigne le seuil atteint pour bloquer les mosfets. En charge normale, on ne doit jamais atteindre ce seuil ultime car le seuil de l'équilibrage est plus faible... MAIS ... En mode régénération, les packs sont chargés par la sortie. Dans ce cas, l'overcharge protection est inefficace. La génération de roues suivante a été équipée de packs 3 fils car le + est commun (connecteur mt60) mais avec un très petit fil supplémentaire, qui, dans un premier temps, était simplement relié à la Gate des mosfets de coupure. Par ce moyen, la carte mère détecte qu'au moins 1 groupe est hyper rempli, elle peut donc faire cesser le mode régénération et gérer simplement les alarmes. C'est effectivement plus intelligent que de faire une mesure de tension globale... MAIS ... ce fil donne aussi la possibilité à la carte mère de couper le port de charge quand bon lui semble ( c'est une fonction OU fantôme). Tous les fils transitent désormais par la cm, cela assainit la structure du câblage, mais ça a été mal fait : sur les vieilles roues KS, on pouvait se permettre d'intervertir le pôle + et - du port de charge sans conséquence grâce à la diode anti-retour. Ce n'était plus le cas sur les roues plus récentes pour lesquelles une erreur de polarité fait tout cramer (cm+bms). J'ai le sentiment que c'est toujours pareil pour les dernières roues, mais je ne sais pas. Cela ne va probablement pas te consoler, mais chez InMotion c'est le même bazar. Euh, pire en fait : je n'obtiens jamais plus de 82,5 V (vu sur l'appli), alors que la tension du chargeur (vue aussi sur l'appli) est autour de 85 V. Bon, ça me saoule, je ne m'en occupe pas, car l'autonomie est proche de 100 km ce qui me suffit. Chez IM il y a une détection de présence/absence du chargeur, ce qui actionne un chenillard de leds et ouvre le bluetooth. Ce qui me chagrine c'est qu'il est impossible de charger en roulant, il faut probablement une liaison spécifique de charge pour brancher un pack externe, en utilisant par exemple une broche du connecteur existant... très peu probable que je me lance là-dedans. Je te suggère de vérifier l'état du petit fil (si il existe sur ta roue) pour vérifier si c'est lui qui déclenche l'arrêt de la charge. Peut-être qu'en le débranchant, la charge pourra se terminer "normalement". Ce fil n'est utile qu'en roulant... c'est Juste une idée...

On peut y voir des choses "intéressantes" comme par exemple : Cette roue a un véritable châssis en acier (Ce qu'il appelle "métal" et sur lequel un aimant se fixe, par opposition à l'aluminium); les batteries sont fixées sur les 2 flancs en plastique (et doivent donc être déposées pour tout démontage de roue); les connections de phares sont plutôt propres, la carte mère semble assez simple (pour ne pas dire simpliste) et sa protection contre la chaleur dégagée par les 3 câbles moteurs ne me semble pas garantie (aucun ventilo de prévu)... À voir donc comment tout cela va vivre à l'usage... Bonne chance, l'Abrams. Bizarre, le chargeur présenté à 7:07 est un 100,8 Volts (24S) Est-ce que le 116 V est une légende urbaine, surtout qu'il ne correspond à rien.?..

Pour info, lors d'une charge, tension et courant ont cette allure : (le chargeur de 16S donne moins de courant, mais le profil est le même) Le chargeur passe au vert quand le courant descend sous 200 mA. (400mA sur certains chargeurs). Il faut régulièrement laisser 1 heure de plus (après passage au vert) pour que l'équilibrage puisse s'effectuer correctement. Si on n'a pas fait cela régulièrement, il est souhaitable de laisser en charge toute la nuit, il n'y a aucun inconvénient. Il passera toujours un courant (environ 80 mA à cause des 2 packs), mais celui-ci circule dans des by-pass (résistances 100 Ohm) et pas dans les cellules. Concernant la température du chargeur, la puissance maxi est fournie juste lors du passage entre la zone courant constant et tension constant (P=U.I). Puis la température diminue lentement. A la limite, quand on débranche le chargeur devrait être relativement froid. Concernant les infos de pourcentage et les leds, cela a été dit, ce sont des "approximations approximatives". la tension est plus précise, mais la carte mère n'est pas un bon voltmètre, il faut avoir vérifié sa calibration au moins une fois. Et le chargeur est sensé délivrer environ 67,4V ou 67,5V (à froid à vide), il est parfois nécessaire d'ouvrir et régler le potentiomètre. Concernant le mode vampire... il n'est pas évident que la 16s soit concernée, elle a encore les anciens packs de batterie à 4 fils... Rien n'est clair, les nouvelles cartes mère semblent enclencher une fonction qui consomme (et une led in-situ)... comprenne qui pourra... Pour en savoir plus, il faut lancer une recherche sur le mot "vampire". Concernant la fiabilité des cellules, très longtemps nous avons été nombreux à ne pas charger à fond pour améliorer la fiabilité, en utilisant un appareil nommé CD2. A posteriori, l'expérience nous montre que ce n'est pas le vieillissement progressif "qui fait chier", mais c'est la mort d'un ou plusieurs groupes de cellules qui passent brutalement à 0 Volt. Donc il est intelligent de bien équilibrer les cellules (quand elles sont à Vmax=4,2V), et si possible ne jamais décharger totalement pour tenir compte de la dispersion sur la capacité énergétique inter-cellules (sensées faire partie d'un même lot, ce qui n'a pas toujours été le cas chez KS). En résumé @eldorio61 , je te conseille de laisser charger toute la nuit, au moins une fois, tu devrais obtenir le vert tant souhaité. Perso, c'est ce que je fais systématiquement sur ma v11, qui ne pratique pas le stupide mode vampire. Edit : pour être complet, je rappelle que si tu habites sur une butte et que tu commences ton parcours par une descente, il faut y aller mollo car la roue ne peut pas freiner/ralentir quand les batteries sont pleines. C'était aussi une justification du CD2, cet appareil n'existe plus à ce jour, mais des chargeurs "intelligents" ont la fonction interruption prématurée.

En terme de débit et résolution, tout dépend de ce qu'on veut faire d'une vidéo. Pour de l'intranet (réseau interne entreprise) on peut se lâcher, 2 à 4Mbps est correct. Mais pour du streaming internet, il est préférable d'avoir un débit moyen de 800kpbs avec des pics de 2000kbps (quand l'image est très dynamique). Les vidéo ci-dessus dépassent 10Mbps, c'est trop dans un rapport 10. Il faut compresser en jouant sur la résolution, le taux de compression, le frame rate, sans oublier l'encodage audio. A contrario, si c'est pour publier via youtube, il faut que l'original soit relativement bon pour éviter un résultat pourri (ils appliquent leur propre moulinette). Et aussi bien sûr, si la vidéo est postée dans l'hébergement Espritroue, il faut s'auto-discipliner pour ne pas faire exploser le truc. @0rsa , tu en penses quoi ? Tu as des conseils/consignes ?

Comme dit la chanson : "je ne suis pas curieux, mais j'voudrais bien savoir..." pourquoi le lien conrad... est dévié vers un lien condom... qui me propose 36 préservatifs à 18,80€. La "sécurité" apportée par le https semble plutôt sommaire. (conf Win10+Chrome).

C'est quand même bizarre de ne pas mettre un garde boue, mais il y a peut-être un certain plaisir à se repeindre les burnes

Je ne connais pas bien le bluetooth mais il me semble qu'une fois qu'une liaison est établie, le canal est occupé (il y en a 79), et personne ne peut interférer. Et il me semble (à vérifier) qu'il n'y a pas de mode 1 émetteur et plusieurs écouteurs, Je ne suis même pas sûr qu'il y ait la hiérarchisation maître--esclave, j'imagine une certaine symétrie de synchronisation des trames duplex, mais je le répète, je n'y connais rien. Il y a le mode bridge, optionnel, qui permet de ré-émettre tout ou partie du flux en utilisant un autre canal pour chaîner les appareils. Peut-être que les téléphones peuvent gérer ce mode, il faut éventuellement l'inhiber.

Certes, mais les besoins sont différents entre intra-muros et banlieue. Plutôt que de tenter la N118 en roue, je propose de sauter dans la Seine avec un parpaing sous chaque bras. Certains disent :" l'inconfort élève l'âme"... mais est-ce suffisant pour négliger le métro ?. Edit : bon, je ne vais pas jusqu'à dire que le métro est confortable, hein !..

Oui, le bt est assez souvent libre d'accès, surtout sur les roues de conception un peu ancienne comme la 16S. Il faut même parler des bt, car il y a le module audio et le module système. Pour l'audio, le pire qu'il puisse arriver c'est qu'un plaisantin, en rando, t'envoie du zimzimboumboum sur ta roue (vécu). On rigole 30 secondes et puis c'est tout. Le bt système est plus critique, car quelqu'un pourrait changer tes réglages. Bon, il faut être entre 5 et 10 mètres, respecter le bon protocole de liaison de sorte que la roue accepte les changements. C'est trèèès peu probable, à un point tel que ce n'est (à ma connaissance) pas arrivé sur le forum. Justement, en rando, comme on détecte une foultitude de roues, il y a une difficulté pour reconnaître la sienne. On peut quelquefois mettre un nom explicite, mais ce n'est souvent qu'un "pense bête" proposé par l'appli, mais pas forcément un mot de passe. Pour les roues qui gèrent le démarrage distant et/ou le mode antivol, cela peut en effet être plus gênant. J'ai vu en rando un wheeler qui, en bricolant sa montre connectée, a verrouillé sa roue en mode antivol. Ce n'est pas dangereux car ce n'est actif qu'à l'arrêt. Cela démontre simplement qu'il faut connaître le truc et qu'il faut avoir une appli (pas forcément officielle) sous la main pour déverrouiller le truc. C'est un peu dans la philo du bluetooth : une petite liaison sans fil courte distance pour les petits périphériques. Le Wifi a une portée plus longue et possède plusieurs niveaux de sécurisation, surtout pour jardiner sur le net, mais même pour une liaison locale (zapette Freebox par exemple), le wifi a un numéro de port qu'il faut programmer.

Mais pourquoi je me sens concerné par cette publicité ?

Les pads à l'envers font peut-être partie d'une culture d'entreprise qui nous échappe... On a connu des pads qui ne respectent pas la forme de la coque, avec même un petit bout qui dépasse... mais c'est pas grave, ça se vend quand-même

Une solution, adoptée par mon fiston (40 ans) pour aller bosser : une C-zéro Citroën : , Occasion 2,5 ans , 8000 km , 8,5k€ , état neuf. 1 tonne, petite batterie 15kWh, recharge 3,7kW ou 50kW , vitesse 130 km/h , autonomie 100km . Une "vraie" voiture plutôt sympa... choix Infiniment plus rassurant (et confortable) que de prendre la moto...

Je ne suis pas trop surpris. De mémoire, ce sont des vis M5, avec un pas relativement émoussé, et l'épaisseur de la pièce en Y n'est pas énorme... Perso, je déposerai probablement ces vis lors du réajustement de jeu des coussinets (tous les ~3000km), car cela évite de toucher aux pistons de suspension et cela rend les glissières indépendantes pour mieux sentir/mesurer le jeu. Mais les vis d'origine sont fragiles, tarauder en M6, mettre des hélicoils M5, mettre des vis longues avec un écrou derrière, ne plus y toucher ... telle est la question

Merci KS, Thierry m'avait dit que ces coussinets étaient dispo chez Ali, (pour réparer sa propre v11), j'avais jeté un cil 5 mn sans rien trouver, je suis vraiment miro. Cela confirme aussi le prix, ~équivalent à celui d'un pneu, ça fait cher au kg. J'adopte aussi le terme coussinet, mécaniquement très explicite malgré sa légère connotation "embiellage". Le mot patin est un peu trop générique. Il est extrêmement probable que ce soient les bonnes pièces. Elles sont moulées, dures, peut-être un composite chargé carbone... J'imagine mal un sous-traitant qui s'amuserait à refaire un moule... Mais peut-être que quelqu'un aura l'idée de tailler à la fraiseuse cnc des coussinets longs en ptfe... De mon côté, je suis très près de 6000 km et je commence à bien sentit les vibrations lors des chocs. Donc pour moi un réajustement tous les 3000 n'est pas du luxe.

Ah ouais, quand même . L'arrière plan n'est pas mal non plus, quelques cadavres... Puisqu'on en est aux confidences, j'ai retiré cette poignée et... j'ai foiré une vis au remontage. Moi qui pensais avoir une patte de velours... j'ai honte. Il faudra que j'y place un hélicoil , un jour...

Je ne crois pas, non. Le gros trou au centre c'est le passage de la butée cylindrique, qui limite le débattement de la suspension. Cette butée (un genre d'élastomère) (cadre rouge) est maintenue par un pion solidaire du porte pédale. Il faut donc retirer les portes-pédales (2x6 vis) pour pouvoir retirer la selle par le haut, une fois qu'on a dévissé les pistons de suspension, en haut et/ou en bas. On ne touche pas l'articulation des pédales, qui d'ailleurs marche très bien. A nouveau une photo qui montre que le rail noir solidaire de l'essieu creux est trop court en haut, le patin sort à moitié :

En effet. Quand on regarde sur le site Inmotion France : -- pédale v12 : non disponible -- pédale V11 nue (sans axe...) est à 79€ -- pédale v10 est à 59,90€ -- pédale V5, V8 est à 29€ (beaucoup plus ronde) Si tu casses une pédale sur ta future v12 (c'est rare), bah, tu pourras mettre des nids d'abeille... Bonnes balades, attention, la v12 est une bombe : https://www.youtube.com/watch?v=OO7w7jxpr3g