Techos78

Ah ouais, un déterrage de 5 ans cela inspire le respect . Oui, on peut nuancer un peu en disant que c'est une conservation de la verticale apparente (celle qui tient compte des accélérations), ou bien évoquer les conditions d'équilibrage... Bref, tout le monde a compris. A mon tours, j'ai une petite histoire en réserve : une fois j'étais dans un bus, debout adossé à un siège, sens contraire à la marche, v11 allumée entre les genoux. Effectivement, la roue vivait sa vie en changeant d'angle. Sur un freinage un peu plus brutal, la roue est partie franchement entre mes jambes, et le pneu s'est coincé sous le siège. Burning infernal, ça fumait grave, on voyait pas à 3 mètres. En sollicitant au max ma musculature puissante, j'ai extrait l'engin, puis, comment dire, j'ai regardé le plafond en sifflotant... En fait, le port du masque anticovid, c'est chouette... De ce moment épique, je retiens deux choses : -- la v11 est solide : je n'ai pas arraché la poignée, la cm n'a pas cramé, le garde-boue n'a pas été arraché. -- une roue peut être réfractaire à certaines contraintes, et elle le fait savoir. Autre chose : dans un cas comme ça, bouton on-off et bouton anti-lift ne servent à rien, le seul moyen pour la couper c'est de la coucher, et quand elle est coincée, c'est... un grand moment de solitude.

Sujet fréquemment abordé, l'ordre dépend d'une éventuelle diode anti-retour qui empêche le courant de remonter sur le connecteur de charge. La cause principale de l'étincelle est due au condensateur qui stabilise la sortie du chargeur, COUT1 et COUT2 dans cet exemple : -A- Branchement d'une roue qui n'a pas de diode anti-retour (GW...) : connecter secteur puis roue : Si on branche d'abord la roue, COUT est à zéro et la roue charge brutalement la capa à la tension batterie. Il est préférable de brancher d'abord le secteur, COUT sera à la tension max, et en branchant la roue COUT se déchargera brutalement de la valeur Vmax-Vbat, l'étincelle sera moindre. -B- Branchement d'une roue qui a une diode anti-retour (KS...) : ordre indifférent : -C- Débranchement d'une roue en fin de charge : ordre indifférent : En fin de charge, la tension chargeur et la tension batterie sont presque identiques, il circule un petit courant d'environ 80 mA dans les bypass d'équilibrage. -D- Débranchement d'une roue avant la fin de charge : couper d'abord le secteur : Le chargeur est en train d'envoyer du courant dans la roue, si on débranche cette roue, ce courant sera interrompu et les broches vont souffrir. Si on coupe d'abord le secteur, le courant sera interrompu, et la déconnexion de la roue n'aura pas d'importance. Dans mon message précédent, j'ai évoqué le cas D . Même pour KS qui est sécurisé, il faut penser au cas D quand on coupe une charge en cours (ce qui est rare), un petit connecteur n'a pas vocation à servir d'interrupteur. Bon, ce n'est pas non plus l'usage normal d'une prise secteur, mais elle est nettement plus robuste.

V10F ?. Je viens de jeter un œil sur le site DARTY, ils annoncent 12500mAh, ce qui ne veut rien dire quand on ne précise pas la tension, mais pour charger cela suffit. Les recharges standards des cellules Li-Ion doivent être inférieures ou égales à 0,5C, la moitié de 12,5 A(h) étant 6,25 A, cela veut dire que ton chargeur 5A est conforme. Bien sûr il faut que le connecteur et la filasse correspondent, ce qui est a priori le cas. Simplement, si tu interromps une charge en cours, débrancher d'abord le secteur pour éviter de fatiguer le connecteur. En fin de charge, pas de souci. Des acouphènes ou manque de sommeil liés au bruit de turbine.

Excuse-moi @BipoWeel , c'est juste une boutade : a priori le prix me semble correct mais, désolé, je ne peux pas m'empêcher... Donc sur le fond, pas de souci, mais sur la forme... 599€, j'appelle ça un tarif "marchand de godasses", c'est un manque de respect vis à vis du client. Sans oublier qu'en français-France c'est galère de remplir le chèque, en français-Belgique c'est un peu mieux. Si tu mets 600€, c'est nettement plus clair. Sans rancune, oui, je suis un peu psycho-rigide... Bonne vente.

Mmmhh, lags mortels, 263Moctets pour 3 minutes c'est énorme pour du streaming internet. Il faut compresser au moins dans un rapport 6. De plus, cela sature inutilement l'hébergement Espritroue....

Tu as raison d'être prudent. J'ai l'impression que chez IM ils ne vont pas trop se fouler pour améliorer les roulements à petites billes 6816, qui a priori ne concernent que le batch 1. Et je doute que le joint soit compatible diamètre 100 et 110mm... (mais je n'en sais rien). Et il faudrait être vraiment sûr que c'est en silicone... Comme je l'ai dit au dessus, j'ai taillé des caches rigides dans du plexiglas, avec un "entrefer" d'environ 0,5mm. Donc ils ne frottent pas. Au montage, grâce à une réponse pile/face de ma pièce fétiche, j'ai quand même rempli cet entrefer de graisse silicone. Et j'ai percé l'axe creux pour éviter les phénomènes de dépression/surpression à l'intérieur du moteur. Bon courage...

Le bearing cover original ne convient pas ?

A propos de l'usure de la gomme. J'ai été surpris par le Youtubeur MegaObi qui a réussi à lessiver son pneu en à peine 6000 km : Mazette, quelle brute !. j'approche des 9000 et j'ai encore 1mm de bande centrale.

Tiens tiens, un tuning russe de la MCM5 consiste aussi à ajouter des capas externes pour améliorer la stabilité de l'asservissement. Une prise de conscience de bon aloi. .

Ces 3 roues exploitent le même principe de mono-amortisseur plus ou moins déporté : -- s20 : il pendouille à l'arrière -- Hero : il est semi-intégré -- Master : il est presque complètement intégré. Les lois d'enfoncement dépendent de la géométrie des doubles basculeurs, il faudra connaître cette loi pour choisir un ressort en fonction du sag désiré.

Très simple : si la dimension physique correspond, il faut : -- pour changer la connectique : fer à souder, pinces coupante et à dénuder, un peu de gaine thermo-rétractable si possible rouge et noir, -- pour fixer la batterie : tournevis , et éventuellement un bout d'adhésif double-face puissant. La tension 42 Volts ne présente pas de danger (mains sèches), il ne faut pas que les fils + et - se touchent, il ne faut pas les couper simultanément mais l'un après l'autre. Un petit voltmètre bas de gamme permet de confirmer les polarités. A propos de la batterie Ali en lien ci-dessus : perso, je place instantanément ce fabricant dans la case "charlatan" et je m'enfuie en courant. Il est totalement inadmissible d'additionner les milliAmpèreHeure comme il le fait, Le crétinisme technique a des limites...

La longueur détendue, ce n'est pas très important. Mais il faut respecter le débattement. La longueur est spécifiée à l'aide de deux nombres, par exemple 3.50x3.00 veut dire que la plage utile est entre 3 et 3,5 pouces. Il faut donc connaître la courbe de compression de l'amortisseur en fonction de l'écrasement vertical, et ça, DNM ne peut pas le deviner... Les ressorts titane sont souvent plus courts. Attention, certains sont fragiles et peuvent casser après quelques années.

Le frein filet loctite 243 procure un blocage moyen, suffisant dans la plupart des cas. Je trouve ça cher et pas très facile à utiliser (très liquide), j'ai vu qu'il existe des produits en tube qui semblent pratiques, mais je ne connais pas.

Oui, c'est vrai, il y a les cas de coupure franche quand le roulis atteint généralement 45° (réglable sur certaine roues). Sur sol plat 45° est suffisant car les pédales touchent avant, mais sur piste relevée, il faut se méfier. A nouveau oui, c'est très probable. Ce n'est pas souvent évoqué mais il est possible que tous les constructeurs imposent une limite angulaire en tangage... On peut ajouter la coupure au régime max roue levée. Et la coupure (v11...) lorsqu'on valide la détection d'emballement. Ce sont des coupures de sécurité, qui interviennent lorsque la roue est jugée incontrôlable. Ce sont des conséquences. Ce qui me fait un peu tiquer, c'est lorsqu'on présente ceci comme une cause. La roue a coupé (cette conne) donc je suis tombé. Bah, ce qui est important c'est de comprendre ce qui s'est passé, Et puis, c'est pratique d'accuser un engin qui ne peut pas répondre .

Certaines peuvent être amusantes. Ma dernière date de 2 heures : le tour du lac de St Quentin, une mare de boue, swiiizzz-splotch, roue couchée et pilote à 4 pattes. Mon pneu slick est une authentique savonnette.

D'abord le mot "coupure". Il est utilisé régulièrement mais n'est pas franchement pertinent. Trop sollicité à vitesse élevée, un moteur ne "coupe" pas, il délivre le maximum de couple dont il est capable, et si ce n'est pas suffisant la roue va plonger vers l'avant plus ou moins vite. C'est assez progressif et un bon pilote peut éventuellement récupérer l'équilibre. Comme cela vient d'être dit, cela peut arriver à n'importe quelle vitesse car c'est le couple qui pose problème (excès de courant). A la limite, cela peut arriver en quasi statique si la roue est dans une ornière profonde. C'est d'ailleurs reproché à la s20 par les pilotes les plus intrépides. Les alarmes basées sur la vitesse ont le mérite d'exister mais c'est une indication très approximative, et selon qu'on s'appelle Mimie Mathy ou Teddy Riner , qu'on est en montée ou en descente, vent arrière ou vent debout etc... la seule chose dont on soit sûr c'est qu'on ne peut être sûr de rien. En résumé, la limite c'est le couple. On peut remarquer la limite 3 de certaines begodes, qui couine à 80% de taux de charge moteur. C'est futé.

<hs> Oui, c'est un sujet annexe qui ne séduit pas grand monde, mais qui mériterait (?) d'être exploré. Nb de bobinages et nombre d'aimants : comment sont-ils déterminés ? Pour le nombre de bobinages, c'est nécessairement un multiple de 6, bobinés +1 , -1 , +2 , -2 , +3 , -3 , +1 , -1 .... and so on... Pour le nombre d'aimants, nécessairement pair N , S , N , S.... jusqu'à remplir totalement la jante. Si on regarde le très gros moteur de la Monster Pro : Magnifique, n'est-il pas ? Bobinage automatique à spires jointives... cela oblige à quelques épissures pour brancher les pôles en //, mais cela permet de contrôler les flux à la spire près. Ils sont très forts chez Begode/Gotway... Bref. Donc 64 aimants et 72 bobines. Si on calcule le pgcd (plus grand commun diviseur), on trouve 8. Par conséquent il y a 8 fois le même motif ( 8 a et 9 b) répartis sur la circonférence. Et cela définie la résolution de commande de couple [$], qui aura des conséquences sur diverses vibrations ou résonances par repliement de spectre. Je ne doute pas un instant que chaque moteur ait sa propre signature, mais il faut un pilote bigrement sensitif pour faire la différence. [$] mal dit : c'est la position et déplacement du champ tournant qui possède une certaine résolution (mécanique), le couple est contrôlé par le courant selon la résolution (électrique) du pwm. <fin du hs> C'est une valeur plausible, il me semble d'ailleurs avoir vu quelque part que la s20 limite le courant à 240A, mais je ne sais plus où. Les mosfets ne sont pas à la fête .

Ça, c'est une bonne habitude, claquer un peu pour bien enclencher les bitoniaux dans les troutrous. Les premières poignées étaient en plastique, et il y a eu quelques casses lorsqu'il n'y a qu'un seul côté engagé. Les distributeurs admettent une ouverture de coque pour accéder au pneu, c'est la moindre des choses.. à condition bien sûr de travailler correctement. En terme de difficulté, la dépose des coques externes d'une 16s est relativement facile, avec un bon tournevis (PH2 impératif). Ne pas bousculer les barres de leds qui sont un peu fragiles. Il faut regarder des vidéos de démontage pour bien voir comment dé-clipser les coques externes.

En effet, c'est un excellent signe de bonne santé. Il faut faire un diagnostique à l'aide de l'application bluetooth, car la z10 a des "smart bms" qui donnent toutes les tensions des cellules, qui une fois chargées sont proches de 4,2 Volts. Un petit coup d’œil aussi sur le kilométrage global, et sur l'usure du pneu, celui-ci étant en général relativement fatigué à 10 000 km. La z10 est une belle roue, pas très répandue, son pilotage nécessite un certain engagement corporel, mais en général ceux qui l'ont l'adorent.

Marty nous fait une boucle rapide de 3/4 d'heure. Pas de souci, ça tourne bien : Le point de vue féminin de Kelly Chameleon et du sauteur exceptionnel Mike Leahy :

A mon tour de te cirer les pompes : super témoignage @Justin38 . Avec des commandes à modulation de largeur, il y a fatalement des pics de courant sévères, donc des points chauds aux endroits les plus résistifs... J'ai parlé de la faible résistance interne d'un moteur brushless, c'est une évidence visuelle quand on voit des bobinages réalisés avec 10 à 20 fils en main (i.e. en //), le moteur basse tension de la z10 est pire, probablement entre 20 et 25 fils en main. Mais bien sûr, c'est plutôt l'impédance qui dimensionne le courant pic, mais évaluer l'inductance n'est pas trivial. Le nombre de pôles du stator et le nombre d'aimants n'est pas le même, la différence est de l'ordre de 10% dans un sens ou dans l'autre. Cela évite d'avoir un crantage magnétique comme pour un moteur pas à pas. Mais cela signifie que chaque paire de pôles n'a pas la même position face à chaque paire d'aimant... pour faire un bilan de couple, il faut probablement des nerfs solides...

@ghyzmo08 : ton hébergeur d'images essaye de nous refiler des cookies, c'est un peu cavalier. Dépose-les directement sur le site Espritroue, si possible après avoir réduit leur taille à 200 koctets maxi... merci. En achetant cette draisienne tu n'as pas eu la notice ?

Perso, la stabilité du bluetooth de ma P8 est très bonne, la portée est d'environ 5 mètres. Il est possible qu'il y ait quelques interférences selon l'environnement, borne wi-fi, portique de supermarché... Je dis cela parce que je peux rouler 1 heure ou 2 en forêt avec une donnée TOP SPEED parfaite, et quand j'approche de chez moi, blam, la montre me dit que j'ai roulé à ~160 km/h, ce que j'ai du mal à croire. C'est l'écran tactile qui n'est pas terrible, il ne supporte pas l'humidité... Heureusement l'écran principal affiche ce qu'il faut, inutile de modifier quoi que ce soit. Tiens, cela me fait penser que l'heure est décalée de 5mn, il faut que je me connecte sous Chrome, et dans ce cas (?) il est possible qu'il faille presser le bouton ~40 secondes pour établir la liaison, ou bien faire un reset montre...

Tu m'étonnes . Bon courage. Pas bête les pédales droite-gauche, pour éviter qu'elles se dévissent... C'est à cause de la précession mécanique, un phénomène pas très connu...