Techos78

126V est une valeur un peu étonnante, mais qui n'apporte probablement pas d'avantage en terme de performance car le moteur est fatalement bobiné en conséquence, Je pense que c'est simplement le résultat d'un découpage fonctionnel : KS voulait implanter 120 cellules, rester à 100,8V faisait une configuration 24s5p franchement pénible à réaliser, car obligeant à couper une branche pour la répartir des deux côté. Oui, c'est le cas avec la KS-S18, et j'ai le sentiment que KS ne veut plus ce gag. Mais passer à 30s4p permet une disposition claire, idéale : 4 colonnes bien rationnelle. L'adaptation du moteur et de l'électronique n'est pas un réel problème.

J'imagine que c'est la tension, qui est affichée, puis déclinée en pourcentage et en autonomie restante via les calculs qui vont bien. C'est assurément plus classe qu'un bargraphe. Bravo. Lors de tes essais, tu auras peut-être un "brouillard" sur l'affichage du dixième de Volt et éventuellement du Volt. La S18 est en 3P, et malgré qu'elle soit (il me semble) équipée de 4 condos de 1000µF, le bruit est probablement important lors des gros appels de courant. Tu pourras choisir soit un filtrage de ton point de mesure ( un passe bas 1er ordre R.C de τ=1 ms mini), soit un filtrage numérique par moyenne glissante... mais je suppose que je ne t'apprends rien.

@Emil121 , je trouve que tu résonnes bien en disant " c'est pour éviter que la coque ne tourne avec la réaction du couple moteur", le mot clé réaction est hautement pertinent. Pour rouler sur plat à 20 km/h, on consomme autour de 17 Wh/km, c'est à dire que le moteur reçoit ~90% de 340 Watts, ce qui représente un certain couple. Pour maintenir la vitesse constante, le pilote devra avoir son cdg un peu devant le point de contact au sol pour créer l'anti-couple. J'imagine que c'est un peu pareil sur les motos à vilebrequin longitudinal (la belle Guzzi V85 TT par exemple). Il y a le couple de renversement chaque fois qu'on titille les gaz, mais quand on roule, on est aussi un peu penché pour servir de point d'appui. Quant à l'horizontalité des pédales, c'est un peu variable. Il y a le gain en boucle ouverte de l'asservissement qui n'est pas infini, ce qui veut dire qu'il y a toujours un traînage, une imprécision qui peut aussi être accentuée volontairement pour servir de retour de commande. Ces traînages peuvent être fugitif,angulaires ou temporels, avec éventuellement du cross-axis (qui redresse les pédales quand on tourne), ce sont tous ces réglages qui donnent la personnalité algorithmique d'une roue. La mode est plutôt aux roue puissantes très raides, les tentatives d'aide au freinage de la Z10 n'ont pas trop de succès (c'est un retard fugitif de freinage moteur ce qui accentue le cabré des pédales, donc un genre de tilt back contextuel). C'est indispensable. Tout cela est tordu, et quand on croit avoir compris, on se met à avoir des doutes. Exemple : j'ai écrit à plusieurs reprises qu'une roue sans pilote garde sa vitesse tant qu'il y a du jus. Eh bien je n'en suis plus persuadé, Il me semble maintenant que la roue doit être légèrement déséquilibrée vers l'avant pour compenser les frottements de roulage, sinon elle ralentie, ou pas, mais si, euh, ... Bon, je vais me coucher. Edit : Dis donc, @Emil121 , tu as d'autres questions comme ça ? Parce que tu nous ruines les neurones

Ben non, la protection n'est pas garantie car le tb peut ne pas se déclencher. On dit souvent : le tb est un relèvement des pédales, et effectivement c'est un seuil relativement actif qui tend à limiter la vitesse, d'une part parce que cela perturbe le pilote, mais aussi que pour se "relever", les pédales pivotent vers l'avant ce qui génère un déséquilibre arrière qui stabilise ou fait ralentir. Bien sûr, les intrépides cramés du bulbe peuvent passer outre, à condition d'avoir les chevilles souples : MAIS : pour générer le tb la roue a besoin de ressources, pour accélérer fugitivement plus vite que son pilote afin de "redresser" les pédales. Si le moteur est à fond, il n'y aura pas de tb, c'est comme ça, Par contre il y a un joker : si on atteint la limite assez doucement (asymptote), on peut ressentir cette limite de couple qui provoque un tilt front = un basculement vers avant. Les bons essayeurs arrivent à ressentir cette limite. Cette progressivité vient du fait que le rotor du moteur brushless est asservi (sondes de hall), il n'y a pas de décrochage brutal comme la majorité des autres types... sauf que c'est quand même rapide, et souvent provoqué par un cahot. Donc c'est éventuellement rattrapable, ça m'est arrivé une fois, pas de chute mais une impression atroce. Bon rétablissement.

Du côté des féminines, il n'y en a pas beaucoup, la petite Monocat se défend bien, par exemple : Bonne wheeleuse sur tout type de roue, elle va jusqu'à parcourir l'Europe, tranquillement, accompagnée par son cameraman qui reste bien discret. Je n'ai pas trop l'esprit "concierge", mais j'espère que c'est Wrong Way lui-même (?), ce qui constituerait un superbe couple...

Google maps street view pour voir les bandes cyclables...

Ouch, voilà un accessoire dont le marché est bigrement restreint... @Hommedesbois peut-être... Eh bien je viens de faire l'essai sur une v11 : ce siège s'encastre parfaitement, la largeur est bonne, mais comme le trolley scorpion est un peu plus arrondi, cela fait un peu cheval à bascule. Mais deux petites cales collées à l'intérieur peuvent stabiliser la selle... Perso, le siège c'est pas mon truc... mais en fait, cela me donne envie de réessayer...

Eh bien il semble qu'au moins un concepteur de pédales s'occupe de la "platitude" des pédales : NyloNove ajoute des cales ergonomiques sur ses nids d'abeille : Cela peut donner des idées à ceux qui sont équipés d'imprimantes 3D. (HS : j'ai toujours envie d'appeler ça des imprimantes 2,5D...)

A qui le dis-tu... J'ai pratiqué régulièrement les rollers en ligne pendant 10 ans. En gros, les roues tenaient 600 km (en les permutant) et les roulements 1000--1200 km, sauf en cas d'humidité... Mais, j'utilisais des catégories ordinaires, abec7, qui coûtaient déjà la peau des fesses... J'ai simplement changé préventivement les roulements d'une ks18, très bruyante (un grincement par tour) mais je savais que ce n'était pas les roulements. J'ai vu après ouverture que c'était un plot de joint silicone qui frottait sur le roulement, un coup de cutter et c'était réglé. A noter : l'axe est glacé, ce n'est pas normal. Cela prouve que la cage interne n'était pas assez serrée sur l'axe, d'où frottement lent dû à la précession mécanique. J'ai regardé les roulements d'origine, ils avaient environ 8000km : eh bien, ces roulement chinois ne sont pas si mauvais que ça, bonne glisse, pas trop de jeu, pas trop bruyants : Donc l'intérieur aussi est glacé, comme l'axe. Pas trop de trace de frottement latéral alors que l'épaulement de l'axe est relativement marqué. Pas de trace de frottement sur le joint, qui pourtant frottait sur le silicone. L'élément défavorable est l'impression de la référence avec des caractères qui dépassent. Cher skf, c'est une impression laser en bord de cage externe. Honnêtement, quand on a déjà tout dépoilé (gros boulot) et qu'on a acheté préventivement les roulements, eh bien on ne se pose pas de question : on les change. Je ne connais pas V8-V10, mais je doute (?) qu'on puisse déposer le joint sans ouvrir le moteur... De plus, si ça rouille, c'est qu'il y a de l'humidité, une inspection interne du moteur n'est peut-être pas superflue... C'est comme tu le sens, tu peux essayer de sauver tes roulements, sachant que ce sont des pièces d'usure qui se changent plutôt après 20000km... Une pièce de 1€ jetée en l'air te donnera la réponse .

Là, si tu les changes toi-même, il ne faut pas lésiner, il faut monter des roulements skf. Il n'est pas impossible que ce soit des roulements relativement standard, des 6203-2RSH mais il est indispensable de vérifier/confirmer. Bon courage.

Je préconise de monter sur la roue quand elle est sur OFF. Oulala, c'est pire qu'une savonnette, c'est diabolique. J'ai pris un jour cette photo (mais en me mettant dans un trou) : (châssis ks16b) On y gagne un immense respect pour l'asservissement ... Cela confirme que la moindre panne nous confronte à quelques lois Newtonniennes. En résumé, il faut être vraiment dingue pour monter là-dessus.

Bien, tu insistes et tu as raison, tu n'as aucune raison de me faire confiance. Je vais devoir introduire deux notions : surface de sustentation et verticale apparente. Let's go comme dit Kuji (photo de gauche). Mais d'abord, que ce soit au démarrage, à l'accélération, à la décélération ou à la vitesse constante l'asservissement fait toujours la même chose. D'ailleurs l'asservissement ne gère pas la vitesse, il gère les variations de vitesse (dV/dt), ce sont les alarmes qui mesurent la vitesse. Tu voudrais rendre la roue active et lui laisser prendre des initiatives (même "volontaires" à l'aide d'un throttle)... eh bien c'est impossible. Le pilote a une double fonction : il crée un déséquilibre pour commander sa vitesse et il utilise sa masse pour servir de point d'appui pour avancer. Il faut se rappeler que le pilote est juste posé sur les pédales. Prenons un exemple, on est debout dans le métro dans le sens de l'avancement (ligne 11 sur pneus, très pêchu). Eh bien le constat est extrêmement évident : on ne tient pas debout sans se tenir car notre polygone de sustentation est insuffisant. (il faudrait mettre des skis ). Sur une roue c'est pareil, si elle prend la moindre initiative concernant la vitesse, on est éjecté, Et donc la roue reste neutre (ouf), elle ne fait qu'une seule chose : elle crée rapidement des petites variations de vitesse afin que la verticale apparente passe au centre des pédales. Cela permet de prendre ces d'attitudes : Le pilote est appuyé sur son inertie, et il reste dans sa surface de sustentation grâce à l'asservissement. Lorsque la vitesse constante est atteinte, verticale apparente et verticale vraie se confondent, mais il y a une petite perturbation due à la pression aérodynamique, très variable selon le vent et la vitesse. On voit qu'il est intéressant d'avoir des pédales longues, j'attends que NyloNove ou autre fasse des 11 pouces (280mm) pour la v11...

Nos engins sont pendulaires, et par nature le seul moyen d'accélérer/décélérer est en jouant sur l'équilibre avant/arrière. Deux solutions pour créer ce déséquilibre : -1- le pilote déplace son centre de gravité -2- la consigne de verticalité est décalée à l'aide d'un tilt-back ou d'un tilt-front. Le tilt-back, tout le monde connaît : la coque pivote en arrière, le pilote ressent "des pédales qui se cabrent et avancent un peu", l'équilibre est rompu et tend à ralentir la roue. Le tilt-front est dans l'autre sens, il tendrait à faire accélérer, mais il n'existe pas dans les e-roues. Sur un scooter mono-roue, l'accélérateur et le frein créent volontairement l'équivalent d'un tilt-back et tilt-front car comme le pilote est assis, sa liberté corporelle est limitée. Pour comprendre le mouvement, il faut avoir par exemple un balais en équilibre sur la mais. Pour démarrer, on recule fugitivement la main (tilt-front), le balais penche en avant et on peut avancer. Pour freiner, on avance fugitivement la main plus vite que le balais (tilt-back), ce qui crée le ralentissement. En résumé, on contrôle l'équilibre manuellement ou automatiquement, et rien d'autre, frein, parachute, ancre de marine..etc. exclus. Pas complètement. Comme pour toutes cinématiques, la roue est soumise au principe d'action-réaction. Si on veut du couple pour avancer, il faut obligatoirement un "point d'appui quelque part" sinon ça n'avance pas. C'est le corps du pilote qui crée cet appui grâce à son poids, à l'aide du bras de levier entre l'extrémité de pédale et le contact au sol. Voilà une esquisse qui montre un cas quasi limite, avec un bras de levier de 2,69 cm : La, il est clair que le pilote est complètement sur les orteils, il a intérêt à se monter de grandes pédales ou bien des pads pour entraîner la coque. Quand on pousse manuellement la roue par le trolley, c'est pareil, c'est le pousseur qui "monte" la roue dans la pente en fournissant l'anti-couple, le moteur fournit le couple, action et réaction sont égales aux frottements près. Je suis d'accord, c'est très choquant d'avoir à "mouiller la chemise" alors qu'on a un moteur de plus de 2 kW, Seule solution : ajouter un point d'appui : une deuxième roue, une hélice, un cerf-volant...

Un truc pour @Ebikeadventure : Il est bien évident que le print en PLA est, comment dire, ambitieux...

Comme d'hab, le journaleux entretient la confusion entre quadricycle électrique et automobile... Ceci dit, moins chère qu'une roue, ça interpelle .

Great, but unfortunately these watches have a rounded display, truncated for the Rock ... this is not cool for our dashboard ...

Mais si, mais si, c'est forcément un alliage d'alu, seul à pouvoir être extrudé, dans le meilleur cas un de la série 7000 (avec zinc) pour une bonne résistance mécanique. J'ajoute pour info que les patins coulissants v11 s'usent rapidement (~3000 km), donc prennent du jeu. Très récemment @Thy-B m'a dit qu'ils sont dispo chez Ali (j'ai pas vérifié), et qu'ils coûtent plus cher qu'un pneu... J'approche de 6000 km, donc je vais très bientôt ajouter à nouveau des cales sous les patins...

Toute la tourelle est montée sur un gros roulement... je me demande si il y a des problèmes d'étanchéité...

Pour faciliter le montage d'escalier "à la poussette", le type de pneu est important, ainsi que le gonflage. Le pire cas est le pneu route sur-gonflé à bande centrale continue, des traces de gomme fondue en nez de marche sont relativement probables. Il faut aller très doucement, ou bien rapidement, une vitesse moyenne ne va pas bien, surtout pneu mouillé. Surtout ne pas faire ça avec le trolley, beaucoup trop fragile. Le meilleur cas est le pneu off-road à gros pavés alignés, surtout quand la marche n'est pas trop arrondie. Un cas intermédiaire, le off-road à pavés en quinconce.

Je reviens un peu sur ce rendu 3D de carte mère : Il faut bien sûr le prendre avec des pincettes : c'est simplement une texture de circuit avec quelques composants dessus pour faire joli. En l'état actuel, cela suffit largement. Cela m'incite quand-même 2 remarques : -- l'affichage LED est une bonne idée, cela assure la visibilité plein soleil, pour peu qu'il y ait le bon filtre anti-reflets devant. Mais cette matrice 8x8, c'est moche : deux chiffres accolés 4x7, c'est indigne du 21' siècle. A la limite, deux caractères 5x7 ou 5x8 légèrement espacés seraient mieux. -- Comme je disais, les composants en place sont relativement fictifs, cependant je m'inquiète de ces deux condensateurs de filtrage de tension batterie. Seulement deux ? ? ?. Sur la s18 c'est 4 fois 1000µF/100V. En cherchant un peu on trouve des 1000µF/160V, mais il ne faudrait pas qu'il n'y en est que 2 car, pour obtenir le même courant moyen au démarrage, le découpage (pwm) sera plus fin donc les courants instantanés plus grands. Ces composants souffrent beaucoup, et quand ils éclatent cela fait des dégâts.

Oui, mais tu as bien vu, cela pose problème lors de randos de 60/80 km... L'autonomie qui va bien se situe plutôt autour de 100 km / 1800 Wh quand on ne va pas trop vite et qu'on garde de la marge. Et comme les cellules n'ont pas progressé depuis plus de 6 ans, c'est foutu, on traîne des enclumes... On ne parle plus des batteries additionnelles (dans un sac à dos...), c'est dommage, ce n'est pas tous les jours qu'on fait du long-range.

Il faut comparer ce qui est comparable, une auto est produite en grande série sur une chaîne robotisée, les roues sont montées manuellement en petites séries. On ne compare pas le prêt-à-porter et la haute couture à l'aide d'une balance... Cela me semble excessif. A mon avis, ce serait bien qu'ils fournissent simplement un joint de protection roulement pour les 6816 et les 6916, ainsi qu'un jeu gratuit de patins glissants de suspension qui s'usent scandaleusement vite (dès 3000km), et qui sont vendus à prix d'or... OK, c'est hs, mais c'est le même problème que pour les roulements : une conception bâclée. (le mot est un peu fort, mais la v11 se vend bien, on aimerait un effort commercial...)

Une belle roue, survoltée (dans tous les sens du terme), mais fatalement pénible à soulever. (34 kg ?) Une main sur l'arceau avant qui ressemble effectivement à une poignée, et l'autre main... ben euh ... la béquille peut-être = sciatiques et hernies discales en vue... Un wheeler avec muscles poreux devra s'abstenir, mieux vaut y penser avant. Pour pallier l'absence de poignée centrée, peut-être faut-il installer une sangle de selle, très en vogue sur les motos il y a 50 ans : (il me semble qu'elle était obligatoire et... jamais utilisée )

Il est assez courant de jeter la trott', dans la Seine par exemple :

Je vais faire court. Non seulement il n'y a pas d'impossibilité, mais on peut carrément dire que l'on met toujours la roue sur ON en étant inclinée, car aussi faible soit-il, l'angle de tangage initial sera obligatoirement rectifié par l'asservissement. Là, il faut un peu entrer dans les détails. L'asservissement comporte deux boucles imbriquées : une boucle rapide qui annule toute rotation angulaire vue par le gyromètre de site, et une boucle lente qui annule la mesure de l'accéléromètre de tangage. L'axe sensible de cet accéléro est horizontal et dirigé vers l'avant, c'est lui qui gère l'horizontalité des pédales. Donc quand on met en route, la roue se redresse assez doucement, à une vitesse d'environ 5°/s (mesuré sur une ks16b). La mise en route est simplement conditionnée par un seuil angulaire en tangage et un autre en roulis (sur ks16b respectivement ±10° et ±40° de mémoire). La v11 a un seuil plus étroit en roulis car elle refuse souvent de démarrer quand elle est appuyée sur un mur. Ces deux seuils sont pour la sécurité, les valeurs sont arbitraires. Exactement, il est prématuré de s'inquiéter, KS n'est pas niais au point de faire un truc débile (du moins je l'espère). Ecran tactile, bouton, zone sensible, ou transmission mécanique à la mode shadok : J'espère simplement qu'ils n'imposeront pas un on-off distant par l'application...