Techos78

Comme le montre la photo : la résistance d'équilibrage a une valeur classique 100 Ω (marquage 101), c'est à dire qu'elle laisse passer un courant voisin de 4,2 / 100 = 42 mA . (il faut tenir compte du Ron du petit mosfet, mais il est négligeable devant la tolérance de la résistance). Qu'il y ait 1 cellule à 4,2 V ou plusieurs, c'est pareil, il passe toujours environ 42 mA pendant l'équilibrage, et on peut calculer le temps nécessaire pour équilibrer en fonction du type de cellule. Ces beaux bms disposent de leds visiblement branchées en // sur les résistances 100 Ω avec une petite résistance en série. Elles indiques clairement l'état "seuil 4,2V atteint", c'est parfait. Comme l'indique ce tableau que je cite souvent : le comparateur 4,2 V qui gère l'équilibrage n'a pas d'hystérésis, il est donc propice à des clignotements selon qu'il capte radio Bagdad, un pet de hanneton ou autre.

Des pads amusants pour v11, en gel, avec la même consistance qu'une méduse... Ces pads exploitent l'adhérence roue-jambe, sans notion de butées av-ar souvent pénibles à régler. L'esthétique est sympa avec les pédales nid d'abeille. La fixation par colliers est efficace (il faut probablement percer) mais pas très réussie. Le passage sous la poignée aurait mérité une zone plane sans alvéoles.

Ouf, je n'ai pas eu à le dire, surtout par peur de passer pour un troll pénible. En effet, non seulement le débit ne passe pas sur un réseau adsl+wifi, mais cela plombe beaucoup l'hébergement du site Espritroue sans parler de certains forfaits gsm... Donc merci @fr4bd , et félicitation pour ta balade... J'étais aussi dans les parages, en chiffrant 82 km, 5 heures non stop qui m'ont ruiné les guibolles et les pieds. Euh, en fait, je confirme : je n'aime pas Paris

Le plus "beau" piège mortel que j'ai vu, c'est en descendant de La Clusaz pour faire le tour du lac d'Annecy. Je roulais peinard à 25 (je ne suis pas très stable en descente) , j'ai été doublé sèchement par un cycliste rapide qui était plutôt à 50-60... et dix minute plus tard, j'ai retrouvé le pauvre gars les bras en croix au milieu de la route, la roue avant en 8. Il y avait des automobilistes autour, je ne me suis pas arrêté, je ne sais pas s'il était vivant... cela m'a vraiment, mais vraiment secoué... Le piège est invraisemblable : Une route descendante parfaite, avec bande cyclable : Le piège est juste au bout, au pied du poteau qui indique Nécropole : Une bordure de trottoir très haute, non signalée, pas de panneau, de peinture. Un scandale. J'imagine que les Ponts & Chaussées argumenteront : mais ce n'est pas une bande cyclable car elle n'est pas identifiée comme telle. Perso j'ai tendance à leur poser la question existentielle : " et mon cul, c'est du poulet ? " . Mon indignation s'étend également aux enfoirés de l'auberge qui profitent du spectacle sans même daigner poser une ou deux bites en plastique Edit tardif : il y a (maintenant ?) un panneau, je ne peux pas affirmer qu'il n'y en avait pas à l'époque...

Sans vouloir être pessimiste, je suis dubitatif. Mouillé, les fibres de papier se dilatent, gondolent, perdent leur porosité à l'air car l'eau "bouche les trous" par capillarité et reste piégée par tension superficielle. C'est le problème des aspirateurs bidons : quand on aspire de l'eau, il FAUT démonter le filtre. Et comme pour les moteurs thermiques, ces filtres sont destinés à des circuit à dépression à cause de leur forte perte de charge.

Il y a une boutique via Ali, elle existe depuis 3 semaines Aliexpress

La calibration permet simplement de changer un peu l'angle de piqué-cabré des pédales. L'harmonisation des axes d'une carte mère est nettement plus compliquée. Cette carte comporte un capteur qui intègre 3 axes gyro et 3 axes accéléro, généralement de la famille MPU-6000 , Sur une roue, la carte est soit verticale (donc 4 positions possibles), soit horizontale (encore 4 positions). Les constructeurs se serve d'une table de correspondance firmware qui place les 3 rotations angulaires (gyro) et les 3 accélérations linéaires (accéléro) de manière cohérente avec l'engin. De plus, le firmware applique des coefficients correctifs des axes capteurs pour lesquels le biais et le facteur d'échelle sont insuffisamment précis. Changer la position d'une carte mère n'est pas faisable par un particulier,

Euh, je pense que ça va être dur d'utiliser la mcm5 pour trois raisons : -- la carte mère est verticale alors qu'il faut la placer horizontalement --> changement cm (ou bien changement firmware, mais là c'est l'aventure...) -- les deux packs : l'un est plat (OK) mais l'autre épais --> changement du pack épais. -- les bouts d'axe filetés avec serrage par écrous + clavettes s'adaptent mal (?) à un serrage à plat sur le châssis, les brides à encoches (pour le fil, type GT16, KS16b...) sont préférables. L'idéal est de partir d'une GT16... Bon courage

J'admets en effet m'être trompé, la vis creusée était bizarre, l'anneau ne ressemblait pas à du laiton... A la limite, dommage que tu n'ais pas percé davantage pour éliminer la tête, si possible avec un forêt torsadé à gauche. La nouvelle photo est claire et non équivoque : Ma mauvaise analyse a peut-être été influencée par l'ouverture non traditionnelle à l'aide d'outils culinaires (couteau à huître ...), ça m'a carrément bouleversé et le mot est faible. . Bien, @Islandprawn , tu es totalement dans ton droit d'exiger le remplacement du panneau, la coque interne n'a pas trop de bobo et il devrait être possible d'installer un insert expansif ou bien rigide à chaud ou collé. Bon courage pour la suite.

Bindidon, arriver à faire un speech de 1/2 heure, quand on a "rien à dire", c'est balèze, mais je n'ai résisté que 5 mn, ce qui est déjà beaucoup. Commencer par râler parce qu'il y a "seulement" des rendus 3D, "seulement" des vidéos d'annonce, "seulement" des spécifications partielles, rien de concret/tangible/palpable. Non, Bonheur/Seine m'a gonflé rapidement, je lui conseille de faire un tour dans les bureaux de conception, les ateliers de fabrication, les labos d'intégration et de test etc... et il verra si ça se fait en 5 minutes. D'une manière générale, ceux qui se contentent de pleurer : "et alors, c'est pour quand ? ça vient ? C'est looonnng ... ça me donne de l'eczéma. Ceci dit, le reste de la vidéo était peut-être intéressant, mais je suis trop vieux pour perdre mon temps à écouter des jérémiades. C'est dit. Dans le même esprit, il y a eu la vidéo de Wrong Way antérieure d'une semaine, plus claire car citant immédiatement les modèles... Elle ne m'a pas été désagréable... mais même réaction de ma part : au bout de 5 mn : clic.

Attention aux accusations mal étayées... J'essaye d'interpréter cette image : Il semble que ce soit le bout de capot qui a été arraché, vu côté extérieur. A priori, ce lamage d'encastrement contient encore deux choses : en jaune l'insert et en bleu la tête de vis. C'est stupéfiant de voir la tête de vis à l'intérieur de l'insert... et bien sûr l'insert n'a rien à faire là. De l'autre côté : la vis dépasse, le filet est en assez bon état, mais on peut supposer (?) que le fond du trou n'existe plus puisque soit la tête de vis soit l'insert est passé à travers... mais peut-être les deux. Eh bien, je trouve que Green & Fashion fait preuve de mansuétude en acceptant de remplacer le capot, c'est étonnant. Il faudra penser à le remercier. Edit tardif, important. Cette analyse est fausse, comme cela a été démontré par la suite. L'insert était effectivement manquant et non pas arraché. Désolé.

C'était chaud : (non, ce n'est pas moi sur la vidéo). Pour l'instant, je n'en suis toujours qu'à 3 morsures ...

Ça serait bien de ne pas encrasser ce sujet KLAXON avec des considérations hors sujet. Merci.

Pour info, la fonction Klaxon pour V11 via montre P8 ou P22 crackée fonctionne depuis hier. Ça fait "tuuut-tuuut" comme une voiture. Une fois qu'on a essayé, on ne peut plus s'en passer... Voir ici.

Merci @little_nemo . C'est un beau bloc électronique, mais à mon avis mettre de telles ailettes au fond du passage de roue est une erreur, qui disqualifie la v12 d'un usage off-road. L'expérience montrera s'il est possible de faire circuler une brosse dans cette coque très ouverte. Ca me rappelle (il y a ~6 ans) la ninebot one qui avait aussi un radiateur en haut, mais avec une coque très enveloppante et l'interdiction au client de démonter quoi que ce soit... bonjour le nettoyage . Les constructeurs sont taquins.

I can now stop the wheel or the watch in any order, no problem. The last selection LIGHT on / off stays memorized. It's perfect, You can leave your computer to breathe outside... Again, you are an incredibly competent guy ... it's amazing.

I did this yesterday, great fun indeed ... tooot tooot . @enaon --- HORN : for me, now, that is right. The horn button stays memorized and this function works well for all sequences wheel-on/off, watch-on/off, HORN-on/off, speed > 2kph or lower. I made about 20 tests, (my neighbors protest ), everything is correct and when the sound works, the screen does not turn off, and never stays frozen. -- LIGHT : when wheel is on and I put watch on, wheel sounds the BT-on jingle and (probably) the light jingle. OK. When the headlight is active, and I deconnect the watch, the headlight turns off. Then I reconnect the watch the headlight turns on. Probably OK but not really usefull. But the following sequence crashes the program : Wheel on , watch on , LIGHT button on -> headlihght turns on , wheel off , watch off . Then, wheel on with headlight active .... but impossible to wake up the watch: the screen remains black. Need to press the button for 1 minute to wake up the watch. LIGHT button remained blue. I have done this 4 times, it is a bit worrying ... Currently, you must not turn off the wheel before the watch when the lighting is working.

Non, pas des cosses, des broches a priori de catégorie XT60 (60 Ampères). C'est beaucoup mieux que les cosses sur pontet de la v11. Mais l'obligation de retirer le kilo de silicone ... comment dire ... ( Ceux qui mettront du joint acrylique pourront préparer l'extincteur... ) Je suis davantage perturbé par le radiateur style gaufrier au fond du passage de roue : Quelle est la fonction de ce truc, gratter le pneu, absorber la glaise pour faire des briques, ou bien, comme Attila qui mettait la viande sous sa selle, c'est pour griller les saucisses.?..

Moi non plus

Je pense que ce sera une roue avec une coque plutôt large (plus que la s18) car elle a les batteries par dessus les glissières. J'ai un peu peur qu'il faille des jambes style Lucky Luke... c'est juste une impression. Et en toute rigueur elle devrait être plus confortable que la v11, pour plusieurs raisons : -- elle est plus lourde (~34kg?) et la coque est suspendue, elle doit donc mieux filtrer les secousses que la v11 qui n'a que la selle suspendue. -- elle dispose d'un amortisseur, alors que la v11 n'en a pas. Bon, l'expérience montre que la v11 n'est pas trop "trampoline" avec ses suspensions simples, cependant elle manque de consistance lors des gros impacts, il faut donc durcir les réglage de souplesse pour ne pas talonner haut et bas. -- il est difficile de préjuger du confort du pneu 20" étroit par rapport au 18" large... -- la présence d'un afficheur peut dans une certaine mesure améliorer la zénitude du pilote.

Well, now the LIGTH button toggles blue and black at the same time the headlight turns on and off. The start-up and shutdown states are compliant. OK. When the HORN is just set on, the first button press freezes the screen (speed) but a second press sounds the horn and turns off the screen. Then each press turns the screen on / off and the horn works without delay. This first press "for nothing" is not a problem, I think it is useless to waste time on this detail. Edit : just a note about the LIGHT button. on v11 it is easy to manually change the lighting using the on / off button which is just in front of the pilot. The watch does'nt read the wheel state and may be out of sync. This is not a problem, the wheel receives the order from the watch, it emits the jinggle but of course it does not modify the lighting if it has been managed manually.

Yesssss, done ! . -- Light ON / OFF works, defaut value is OFF, the button always stays blue -- And HORN makes "tooot-tooot" as a car, really terrific . Also, that's right, "my apps" detects perfectly the new module...

Bien joué, tu as une roue à ta mesure, et tu la gères au poil. Bonnes vidéos, un détail cependant : prends l'habitude de les compresser, les hautes résolutions sont inutiles sur internet et il faut penser à ceusses kon pas la fibre ou qui ont un forfait peau de chagrin. Idem pour les images, 200ko ça suffit... C'est juste un conseil, je ne suis pas modérateur donc tu fais ce que tu veux... Bonnes balades (avec un seul L ...) Edit : et attention aux inondations .

Exactement pareil, tendance au réallumage instable après repos. Est-ce qu'ils ont changé la cm ? le bloc optique ? ou juste titillé la filasse ? Je pense qu'il faut retirer la selle pour voir ce qui se passe, si c'est le corps du vérin qui tourne ou la tige. Rien n'est piété ou immobilisé là-dedans, le vérin peut tourner pour certaines pressions, quand la contrainte d'extension ou compression est insuffisante. Au départ, j'avais mis +150 et -100 psi, ce qui me donnait un sag d'environ 30%. Après 4000 km (sans vérifier), mon sag est passé à presque 70% car les 2 chambres positives sont descendue (symétriquement) à moins de +90 psi (je n'ai pas vérifié la chambre négative (en haut) Par flemme, j'ai juste remis +150 psi (en bas), je reprends de l'altitude, mais je retrouve le choc à la détente (quand je passe dans un trou) qui perturbe tant @King Size .

Les vis "sans tête" ont classiquement deux empreintes : à fente ou btr, et 3 extrémités : pointues (pointeau), creuse (cuvette) et plane. Equipe les tête de robinets, soit percés soit plein (c'est préférable). Probablement rare en diamètre 8, des modèles plus grands sont retaillable au cutter. Souvent en épaisseur 4 ou 5, il faut éventuellement les diminuer... C'est juste une idée. Ils sont robustes et résistent bien au cisaillement et déchirement.