Techos78

Oui, de vertébré on passe à arthropode, méthode "Elon Musk" qui préfère un exosquelette plutôt qu'un châssis. Les pads mobiles hauts et bas ne sont que des excroissances ergonomiques, seule la partie supérieure reste capotée. Les inconvénients d'un axe traditionnel : -1- bouts d'axe fragiles, nous sommes plusieurs a avoir perdu la roue à cause d'un simple nid de poule : c'est inacceptable -2- faible section des fils moteurs, difficulté dans le cheminement filaire et dans la connectique -3- pour la roue suspendue s18, les brides de fixation de bout d'axe supportent nettement moins de contraintes que pour une roue rigide, cependant le guidage n'a pas la qualité suffisante pour assurer un bon placement de la roue ce qui impose un réglage bidouillesque à l'aide de cales. -4- encombrement : les bouts d'axe dépassent de chaque côté, et les câbles électriques qui sont très exposés. -5- l'axe est en acier, c'est une pièce qui est sertie/clavetée dans la jante mais qui ne peut pas se changer. Il y a eu des soucis chez GW, IM... de mémoire pas trop chez KS... Les inconvénients de l'axe creux : -A- fiabilité des roulement extrêmement faible, liée principalement à l'étanchéité eau/poussière, quant à l'usure standard c'est un peu tôt pour se prononcer : plus de billes mais elles tournent plus vite... -B- L'accès aux vis de fixation est axial, sauf en cas d'utilisation de vis à tête hexagonales. En bref, le démontage est peut-être plus complique sur cette s20 ... Avec un axe creux les inconvénients 1, 2, 3, 4, 5 disparaissent... Mais on passe peut-être de Charybde en Scylla... C'est une dénomination publicitaire/commerciale non standardisée, de type "pochette surprise". Vu de l'extérieur, le critère le plus évident serait de pouvoir lire la tension de chaque groupe de cellules et éventuellement la température. Cela peut être associé à un journal d’événements (géré par la cm). Il y a trois caractéristiques que nous sommes en droit de connaître : -- Y a-t-il un arbitrage inter-packs qui dispense d'avoir à aligner les tensions quand on branche les deux batteries ensemble ? -- Est-ce que les deux packs se rechargent simultanément lors de la régénération ? -- Est-ce que le mode "vampire" existe dans la s20 ? Et si oui, quelle est la méthode officielle pour passer outre ?

Comme @King Size je pense qu'il n'est pas très prudent de trop attendre quand les roulements sont dégradés. Ces roulements de fort diamètre ont des billes qui tournent extrêmement vite ( surtout les 6816), elles chauffent et peuvent casser en bloquant tout brutalement...

Yes, the side of the heart, of course . I will upgrade asap ... maybe the horn and the total mileage works on v11? But don't worry if this is not (yet) the case ... Thank you for this great work. And this will reset the watch, it is 3 minutes late.

Pour ceux qui désireraient changer leur bouton on/off, voilà les infos que j'ai déjà données à @Islandprawn . (à confirmer). Le bouton est celui-ci, il faut qu'il soit avec contact fugitif (momentané), et que l'éclairage soit en 5 Volts : Le bouton a 5 broches ( C , NO , NC, +LED , -LED ) selon ce schéma (peu lisible) : Seuls 4 fils sont utiles, le NC n'est pas utilisé. : Il faut brancher C et NO à la place de l'ancien bouton, le LED+ sur le +5V du port USB (fil rouge), le LED- sur le 0V du port USB (fil noir). Ces renseignements étant insuffisants pour @Islandprawn , celui-ci demande une photo pour pouvoir brancher ces 4 fils...

Les pédales sont très spécifiques. La double charnière (jaune) fait plaisir : enfin des pédales qui n'auront pas de jeu au bout de 1 mois... à condition que la fixation sur le carter batterie soit hyper sérieuse. A priori, comme d'hab', rétention mécanique (pas magnétique) (rouge), et pour des raisons de symétrie (il n'y a pas de petites économies), une encoche qui ne sert à rien (vert). Je ne suis pas un grand fan des pédales à clous, mais on peut toujours coller une plaquette avec un grip traditionnel. Il est possible qu'il y ait 2 axes colinéaires... mais un axe dans la partie inutile ferait moche... à voir.

Grace à ça, on peut réinventer la diligence :

Une gentille parodie du film culte Deliverance :

Le bridage d'une roue est toujours logiciel, il consiste en l'application d'un tilt-back, les alarmes sonores (souvent 3) sont uniquement informatives. Le tb est à la fois sensitif et actif, c'est une accélération fugitive de la roue que le pilote ressent comme un relèvement des pédales, et le déséquilibre arrière qu'il provoque tend à limiter la vitesse. Pour l'usage privé, un client peut modifier la valeur (25 km/h) définie par le vendeur, mais de nombreuses applications officielles imposent une limite maximum de sécurité selon la puissance. En roue, un bridage par limitation de puissance n'a pas de sens, car il est impossible de séparer la puissance nécessaire à la propulsion et celle pour maintenir l'équilibre. Une roue puissance est incontestablement plus sécurisante car moins sujette au phénomène poétiquement appelé face-plante. Une mesure de vitesse roue levée n'a pas de sens, car une fois hors-sol l'asservissement diverge, ce n'est donc qu'une limite dépendante de la vitesse de commutation de l'électronique de commande du moteur.

Si ton gros sac appuie sur le ON/OFF, ton éclairage va jouer au clignotant, et ton coccyx est en danger au premier feu rouge... De plus, ne pas oublier de replier cette %$#@& de béquille... Pour l'autonomie, je confirme les 100 km (actuellement, à voir cet hiver). Ma "référence" est le passage à mi-tension : 55 km à 74 Volts. Je me base toujours sur la tension que me donne ma montre, et je constate avec plaisir qu'elle est très "rigide", c'est à dire peu dépendante de la charge, pour une conduite pépère sans dépasser 40. (ce sont des km roue, un peu optimistes).

Comparaison électriques. Les batteries : S18 : 1110 Wh (3.7x5x60) , les 60 cellules 21700 -- 5000 mAh sont organisées en 20S3P et délivrent une tension max de 4.2 x 20 = 84 V. Cette structure 3P a du mal à fournir le gros courant nécessaire lors des forts couples. "S20" : 2220 Wh (3.7*5*120), les 120 cellules 21700 -- 5000 mAh sont organisées en 30S4P et délivrent une tension max 4.2 x 30 = 126 Volts. Ce 4P pourra fournir le couple, et le 30S assurera assurément une vitesse stratosphérique. L'étage de puissance : S18 : 2200 W , 74 Vnom , courant 2200 / 74 = 30 Ampères "S20" : 3300 W , 111 Vnom, courant 3300 / 111 = 30 Ampères. Le courant étant le même, on pourrait penser que les mosfets ne devraient pas souffrir davantage. Double erreur. D'une part, des mosfets qui gèrent des tensions plus élevées ont un Ron plus élevé, ils chaufferont plus. D'autre part, la carte mère génère des courant pulsés, selon un certain taux de découpage. Sachant que la résistance interne d'un moteur est inférieur à 1 Ohm, un démarrage type Kuji nécessite un taux de modulation de quelques pour-cents, le courant instantané s'exprime en centaine d'Ampères. Plus la tension est élevée, plus les impulsions sont fines et plus le courant instantané est important. Les batteries n'ont pas à fournir ces pics énormes car il y a des condensateurs qui lissent partiellement le courant... Attendons de voir les condensateurs qui seront installés...

Non.

Pour info, la montre P8 ou P22 fonctionne bien avec la Veteran : L'alarme vibrante peut sécuriser les "vitesses infernales"... .

Désolant, ton expérience démontre une fois de plus que ce gros roulement est aussi étanche qu'un tampax... Bref. . Je n'ai pas (encore !) d'expérience avec ces gros roulements, j'ai juste ouvert mon moteur ks18a pour mettre des skf. L'instant "qui fait peur" est effectivement le décollage des flasques... je devrais dire du 1er flasque car je pense qu'il est prudent de traiter les côtés l'un après l'autre pour éviter tout contact rotor--stator, l'entrefer est faible mais reste à peu près centré avec un seul (petit) roulement. Je n'ai rien de mieux à proposer que la méthode @King Size . Pour moi le plus dur a été le début de décollage car il est difficile de ne pas marquer/griffer le plan de joint. Plusieurs gros tournevis plats réaffutés ont été nécessaires. Dès que ça commence à bailler ça va mieux, on peut engager des leviers "tendres" (bois dur : chêne, hêtre...), j'en ai utilisé 5 ou 6 de tailles progressives pour une extraction la plus coaxiale possible. Sans blague, l'effort sur le flasque est sérieux ... J'ai vérifié, ouf, aucun bombé ou gauchissement. Une fois ouvert, de deux chose l'une, le roulement reste sur l'axe ou dans le flasque. Sur l'axe on peut être bestial (gros leviers) puisque c'est un démontage destructif, dans le flasque la méthode thermique s'impose, telle que décrite dans les vidéos. Si vraiment le flasque ne veut pas s'ouvrir... ça devient risqué. Il me semble qu'on peut (? ? ?) tenter de chauffer le flasque au décapeur thermique, mais je pense qu'il ne faut pas dépasser 200°C, le mieux est clairement une ouverture à froid, en multipliant le nombre de bras de leviers... éventuellement en utilisant des leviers métallique percée/taraudés. Et si le 1er roulement est vraiment très serré, c'est peut-être l'autre roulement qui va s'extraire de l'autre flasque (ça été mon cas), et donc on remonte le porte pédale au verso pour éviter de sortir le stator. Pffff, que dire, brûler un cierge à Sainte Lucie est peut-être utile... Qui sait ? Mais pour ceux qui n'ont pas un mini-atelier, la table du salon risque de souffrir... Mais pourquoi ne suis-je pas surpris ? Je crois que ce sont les ruskoffs de chez EcoDrift qui ont "inventé" ce trou... Ils sont d'une compétence top niveau,.. De mon métier d'équipementier avionique j'ai appris qu'il est bien difficile d'assurer l'étanchéité de certains boîtier, et qu'il peut être préférable de trouer (en bas) pour évacuer l'eau. Même en métallurgie des tubes, un petit trou limite le pourrissement interne (grilles, portails...), redoutable lors du franchissement du point de rosée (0°C). Donc, perso, je pense que ce trou est probablement utile, qu'on peut l'envisager (en haut ou en bas, je ne sais pas), j'imagine qu'il sert surtout à équilibrer les pressions. A priori l'intérieur de l'essieu creux reste propre, pas de projection d'eau. Pour l'anti-poussière, éventuellement un petit bouchon de laine de verre...

Aille, mauvais signe. Cela ressemble à une panne relativement "classique" : un groupe de cellule de la chaîne 20S qui est "tombé" à 0,00V. Cela m'est arrivé sur ma ks16b, probablement après un vidage batterie jusqu'à environ 10%. A tension très basse, une cellule peut perdre (brutalement) sa tension et se comporter en court-circuit. Donc on peut a priori continuer à se servir... sauf que Chépuki nous a dit que c'est un "mauvais" court-circuit, qui va chauffer et présenter un réel danger... En conclusion : pack mort, tant qu'on n'a pas remplacé le groupe de cellules en cause ( il semble qu'il y a des méthodes pour tenter de le réactiver). Galère. Moi je n'y connais pas grand chose, et je ne comprends pas ce qui se passe avec les 2 packs en // . Lors de la charge, il me semble que le pack défectueux devrait effectivement s'arrêter à 80V avec 40 mA dans les 19 bypas fonctionnels, mais l'autre pack devrait continuer à grimper jusqu'à 84V ... à moins que la carte mère ait un système d'arbitrage bizarre... Juste des hypothèses...

Oh oui, tout cela est très enthousiasmant... Je vois avec plaisir que tu maîtrises ces techniques de programmation, déroutantes à cause de la diversité des plateformes, procédures et langages... C'est dommage de ne pas en parler davantage, par exemple nos engins dialoguent en BLE et (presque) personne ne connait le contenu des trames ... c'est bien triste. Pour 'notre' P8, je n'ai aucune critique sur l'interface d'enaon. elle est pratique et efficace. La montre elle-même n'est pas ridicule, le bluetooth est stable et réactif, on peut surtout reprocher un écran pas très lumineux et une autonomie un peu faible (~4 heures pour moi)... Il y aura peut-être un Flasher pour une montre plus performante...

Il y a un seul capteur situé sur la carte mère. C'est un tri-axe gyromètre + accéléromètre, souvent un MPU-6000 ou équivalent. C'est un petit boîtier (cercle jaune) souvent à côté du µcontrôleur (cercle rouge). Pour l'inclinaison en roulis et en tangage, ce sont les deux sorties accélérométriques correspondantes qui sont exploitées en tant qu'inclinomètres, par projection de la pesanteur terrestre. Bien, 45 mn de recharge c'est très raisonnable et démontre une auto-décharge correcte. Je n'ai pas d'hypothèse à proposer... à nouveau, bon courage.

Que les Dieux te soient favorables, car quand ça rate :

Xiaomi a raison de se lancer dans la robotique, c'est un domaine qui devrait se développer. Un cyber clébard est une bonne idée, particulièrement ludique, et peut (?) déboucher sur des utilisations "sérieuses", sous d'autres formes, probablement humanoïdes, pour des utilisations privées (aide à la personne etc...). Elon Musk himself ne s'y trompe pas et développe un robo humanoïd, à la mode Star Trek. Par contre, je regarde souvent Boca Chica et je ne vois jamais les deux quadrupèdes de surveillance de chez Boston Dynamics... Déjà en panne ?... Par contre, il y a ça : : Bon, il faut s'attendre à une concurrence féroce, ça commence déjà : C'est plus cher qu'un drone, et guère plus utile, mais les budgets restent restent accessibles à certains, qui n'hésiteront pas à acheter ces gadgets à la place d'un GSM à 1k€, une peinture métallisée à 2k€ etc.

Petit rappel : une roue ne s'ouvre pas avec un tisonnier ou un Opinel n°9, mais avec un tournevis PH2 état neuf et rien d'autre. (exclure le PZ2 car il n'est pas compatible).

Il faut faire confiance au chargeur. Si il passe au rouge, c'est que les batteries ne sont pas chargées à fond, il faut charger au vert avant de tout désosser. L'absence de jingle ou de chenillard de leds n'a aucune importance. C'est un problème de logique : on commence par alimenter correctement un système, et ensuite seulement on s'occupe de la fonctionnalité. Tester la connectique, regarder l'aspect des cartes n'est pas utile si tu ne sais pas quel est le niveau des batteries. C'est juste un avis. Bon courage.

Il m'arrive quelquefois (1 ou 2 par mois) que la mise en charge ne soit pas détectée par la roue, le bargraphe reste éteint, mais la batterie se charge quand même. Je suis de l'avis de @Motard34 : si le chargeur est rouge, c'est que la batterie n'est pas totalement chargée, il faut être patient jusqu'au vert... en chronométrant cette charge. Si c'est ~8 heure c'est que les batteries étaient à 0% pour des raisons obscures, et il est possible que la roue soit en veille profonde. Ne pas oublier de tester le bluetooth... Ensuite, si ça ne démarre pas, il faut faire le reset à chaud (1 mn ON), et si ça ne démarre toujours pas le reset à froid en débranchant les batteries 1 mn. C'est extrêmement bizarre, cela ressemble au mode vampire de la S18 qui vide les batteries en 1 mois... Edit : il y a le mode transport que je ne connais pas, ce mode se désengage automatiquement quand on fait une recharge complète. La v11 se coupe quand on la laisse tranquille (1/4 d'heure il me semble), il est possible qu'il y ait aussi un basculement automatique en mode veille profonde. Ce n'est pas documenté.

AliExpress n'est pas en cause, c'est une obligation européenne applicable le 1er juillet 2021.

S'occuper du diamètre de la jante, c'est bien, mais probablement insuffisant : il faut une jante adaptée en largeur. Dans une certaine mesure on peut pratiquer le " Qui peut le moins peut le plus " ... à condition de ne pas en abuser car un pneu trop pincé devient plus pointu (donc survireur), et il y a un risque d'érosion de la chambre par les bords internes mal placés. A priori nos roues ne déjantent pas, les pneus sont plutôt difficiles à monter. Il est possible/probable (?) que des fabricants fassent l'effort d'élargir significativement la jante. Cette "re-calibration" de jante améliore l'installation du pneu, mais elle est aussi favorable aux aimants du moteur, de plus en plus puissant, pour lequel la seule augmentation de tension 60--74--88--etc ne suffit pas. Sur une jante élargie de 14" j'imagine qu'il n'y a aucun problème pour monter un "vrai" pneu 20" , puisqu'il existe déjà des pneus dispo en différents diamètres externes pour une même jante. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'une entourloupe commerciale, se baser sur le diamètre externe (arrondi) est quand même bien pratique. Bien entendu, le fabricant de roue doit calibrer l'odomètre et le cinémomètre comme il se doit.

Juste pour info, j'ai évoqué la montre autonome P8 qui, une fois programmée (ce n'est pas facile), déclenche le klaxon sans latence ni hésitation en pressant le bouton. C'est effectivement loin d'être le cas avec les softs lourds tournant sous android ou ios qui, dans les pires cas, exploitent des pressions d'écran, souvent désastreuses avec des gants.

Une montre autonome, qui se connecte à la roue (sans passer par un téléphone). Une pression du bouton = klaxon de la roue (au dessus de 4 km/h). En plus, elle donne la vitesse etc..., pour 20€,