Techos78

Oui, une bonne amélioration. Ceci dit, je n'ai pas annulé le jeu, il était presque possible d'ajouter une deuxième cale (ep=0,11), mais c'était un peu trop serré quand même. J'ai pas pu m'empêcher de mettre un tout petit peu de graisse silicone sur les rails... j'ai peut-être eu tord, cela va coller la poussière éventuellement abrasive. Actuellement les rails noirs sont très légèrement décolorés en bas, moins que les tiens. Donc presque plus de bruit,.. <hs> sauf que j'ai de temps en temps un petit grincement, quand je change de position, je soupçonne que les pédales prennent aussi du jeu. C'est relativement fatal, les supports sont étroits, et les axes acier dans l'alu écrouissent l'alésage... je n'ai pas regardé, mais la 3ième petite vis est peut-être desserrée... Il n'empêche, les articulations de pédales IM sont excellentes, je m'en sers sans arrêt, la rétention est très stable et pratique, c'est très bien.

Impec, le vérin est dispo, Pour le support, le site est probablement saturé pour l'instant... Pouvoir maintenir cette roue me fait effectivement bien plaisir car elle me convient au poil.

Comme tous les (anciens) spéléologues, j'apprécie particulièrement ce petit mammifère tellement surprenant. Près de chez moi, il y en a de moins en moins depuis 30 ans. Mais je pense que la quantité d'insecte diminue beaucoup, les pare-brises restent relativement propres, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans.

Pour moi, la détection de débranchement est toujours correcte. Par contre, c'est la détection de mise en charge qui ne s'active pas toujours : le bar graph tournant reste éteint (et bt off) mais la batterie se charge quand même. Ça le fait 1 fois sur ~10, mais un peu moins quand je branche d'abord le chargeur au secteur, et c'est ce que je fais le plus souvent. Quand cela le fait, je débranche puis rebranche, je n'ai jamais eu de double refus. Cela ne sert à rien, mais le chenillard est tellement joli... .

Merci @Motard34 , vidéo intéressante et très pertinente, je pense que " l'obsolescence programmée " des suspensions v11 doit se situer autour de 5000 km, et on gagne progressivement un bruit de serpent à sonnette... qui permet justement de se passer de sonnette. . Bon, sentimentalement je n'approuve pas du tout cette option consistant à bloquer la liberté du corps du vérin, ce qui va effectivement amoindrir le jeu en haut de poignée, mais c'est surtout le jeu du bas (au niveau des pédales) qui importe. Des vérins qui prendraient en charge un complément de guidage devraient être renforcés, et ce n'est pas le cas ici. On peut citer les trains avants de voiture type MacPherson qui guident le support d'essieu, y compris en rotation. One more time : n'oublions pas que IM ne vend pas les vérins seuls (à ma connaissance), mais si l'expérience tente quelqu'un, je lui souhaite bonne chance...

Bon, j'ai attendu le plus possible, mais là, j'ai 3500km, les bruits de suspension deviennent insupportables. Donc j'ai repris ma feuille d'alu Fanta : et j'ai taillé des petites cales comme ceci : Les trous (Ø4,9) sont décentrés, c'est volontaire, je ferai un dessin plus tard. La largeur fait 8,8 et la longueur est ajustée au montage (en laissant dépasser 1mm). L'épaisseur est 0,11 mm. J'ai réglé les côtés l'un après l'autre. démontage coque externe de selle (4 vis, translation vers le haut) démontage du support de pédale (6 vis) démontage du profilé coulissant (4 vis, translation vers le bas) les tampons coulissant sont à l'intérieur du profilé, chacun fixé par une vis essais successifs de cales sous les tampons, attention ils ne sont pas symétriques et le tenon a un ergot. Eh bien je n'ai mis qu'une paire de cales pour chacun des côtés, 2 cales faisaient un montage un peu trop serré. Après essai, je constate que c'est nettement mieux, les bruits pénibles ont disparu, une simple réduction de jeu de 0,11mm est déjà très appréciable. Je pense être tranquille (?) pour 2000km supplémentaire, mais refaire cette manipe n'est vraiment pas un problème. Ah, j'ai vu quand même un truc désagréable : Quand la suspension est en haut, le tampon coulissant est à moitié sorti du rail noir car celui-ci est trop court !. Plus nul tu meurs.

Ton mécanisme ressemble à celui-ci : Il faut effectivement assurer la fonction béquille centrale, qui se replie automatiquement. A la limite, il faut un deck très glissant... Je n'y connais rien en trott', bonne chance dans ta recherche...

Aaaahh, j'ai enfin ma réponse, je sais comment sont faites les butées de suspension. Et cela me satisfait énormément, ce n'est pas le piston qui tape en fin de course, mais de bonnes butées élastomérisées, et c'est génial. Je détaille : Je suis bôôôcoup moins courageux que @King Size , je commence timidement à investiguer, c'est un préchauffage de neurones pour un réglage imminent de ces glissières qui prennent du jeu... bref. Donc je retire 4 vis pour déposer une garniture de selle, je retire 6 vis pour ôter le porte pédale et que vois-je : Ben oui, dans le troutrou central il y a un pion garni d'une belle rondelle souple, une butée double effet bigrement bien située. Ô joie, comment ce fait-ce que je ne l'eusse point encore su ? ? En l'état actuel ( je n'ai pas décomprimé les pistons, la suspension est donc complètement dépliée ), on peut voir la partie fixe de cette butée haute, simplement taillée au centre du rail noir : Là, cette partie encadrée dépasse beaucoup, il faudra donc comprimer un peu la roue pour réengager le porte pédale. La garniture souple autour du pion garde une trace de cette pression permanente (sans pilote), c'est un genre de plastique translucide, et il est probablement possible de faire tourner cette rondelle pour attaquer une surface angulaire neuve. A voir. Encore une pièce d'usure que IM ne vend pas, mais comme je suis de bonne humeur, je ne vais pas développer ce sujet excessivement pénible. Le rail noir est dispo chez Ali, on voit bien les zones d'appui. En mécanique, une fente à bouts arrondis s'appelle une lumière... et mon manque de discernement prouve que je n'en suis pas une...

Je viens de regarder cette vieille vidéo, la victoire d'un français au 15000 mètres roller skating. C'est long mais intéressant, les éliminations successives sont sévères, mais indispensables sur une petite piste...

J'ai regardé 5 mn ce que proposent les chinois en standard, et je n'ai pas vu grand chose. Cela s'explique facilement : les blocs 18 Volts sont utilisés essentiellement pour l'électro-portatif, genre visseuses... (Makita, Bosch etc...), et qu'il est farfelu d'utiliser ces pots de yaourt pour autre chose. En conséquence, on trouve ces blocs dans des carters dédiés, ou bien nus sans le bms pour de la réparation. Tous ces blocs 5S2P ou 5S3P sont souvent avec des cellules de qualité intermédiaire, très rarement en haute qualité. Exemple, sans le bms : https://fr.aliexpress.com/item/1005002085167770.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.756a3159jBzZxM&algo_pvid=23088448-fb8e-4a39-bd1f-d93562d75389&algo_exp_id=23088448-fb8e-4a39-bd1f-d93562d75389-41 Pour remplacer ton pack, j'imagine qu'il faut du "sur mesure", ce qui est possible chez certains assembleurs chinois. Bonne chance. Bon, je vais dire ce qu'en j'en pense : alimenter une draisienne en 18V est une erreur manifeste, sachant que même en 36V 6Ah ce n'est pas la joie. et que 48V ça va mieux. Je te conseille donc de jeter ton engin pour acheter quelque chose de plus sérieux. Voilà voilà.

Salut Seb, bienvenue sur le forum. Diable, c'est une batterie minuscule. Comme elle est équipée à coup sûr de cellules 18650 (diamètre 18mm , longueur 65mm). vu le facteur de forme on peut déduire la configuration interne probable : Donc une configuration 5S3P (une série de 5 groupes de 3 cellules en //), c'est moitié moins que ce qu'on voit d'habitude sur une draisienne bas de gamme. Pour fixer les idées, la tension nominale de ce pack est 3,7V x 5 = 18,5 Volts. Typiquement, avec une draisienne qui a une tension double on consomme 6 A pour rouler à 20 km/h donc l'autonomie est environ 20 km car on vide la batterie en 1 heure. Dans ton cas, ce sera deux fois moins, et le pack va souffrir car il faudra le double de courant. Concernant les cellules, on a globalement 3 familles : cellules 2000mAh, basse capacité, pas chères cellules 2600...3000mAh capacité intermédiaire cellules 3500mAh , haute capacité, chères. A ce jour il n'y a pas mieux (malheureusement), et si tu vois mieux c'est que c'est bidon. Donc ton pack a des cellules 2Ah, et tu peux au max le remplacer par un pack qui fera 3,5 x 3 = 10,5 Ah. Il n'y aura aucun inconvénient pour le contrôleur et pour le moteur. Voilà voilà. Il est à peu près certain que tu trouveras un pack générique standard de la bonne dimension avec des cellules de qualité, mais if faudra peut-être souder les connecteurs qui vont bien. Juste à vérifier à mon avis : il faut que le pack puisse sortir environ 15A permanent avec des pointes à 25A... Je te laisse chercher chez Aliexpress par exemple...

Dommage, le dessin est bon mais le commentaire n'en parle pas : il est intéressant d'utiliser un forêt inversé... à condition d'avoir une perceuse réversible...

Pas grand chose à tester sur les vieux packs, le bms sert essentiellement en fin de charge. Il y a deux cas chez KS , que l'on voit en comparant ces photos : En haut à droite (cadre rouge) il y a une paire d'excellentes diodes schottky pour l'anti-retour. Il faut garder en tête le tableau suivant : Donc, au choix : à gauche un pack non équipé de la fonction équilibrage (cadres jaunes), l'arrêt de charge est déclenché par l'ouverture de la paire de mosfets (haut-gauche cadre bleu) lorsque la première cellule atteindra le seuil Overcharge protection 4,28V . a droite, un pack "complet" dont la fonction Electricity Balance permettra après quelques heures d'aligner toutes les tensions des cellules à 4,2V à 1% près. Je suis l'heureux propriétaire du pack de gauche, livré dans ma ks16b. Kingsong a économisé 1 ou 2€ , et cette quasi 'obsolescence programmée" a réussi l'exploit de tomber en panne au bout de 14 mois !. Cool. Je ne l'ai toujours pas digéré.

Pas mal en effet, avec cependant un gag : à 1:13 l'exemple d'une caméra stabilisée (gimbal) n'est pas pertinent car il faut à coup sûr des capteurs gyrométriques, et optionnellement accélérométriques seulement dans le cas où elle dispose de la fonction inclinomètre (pour éviter la mer qui penche...). De plus, dans cet asservissement de type plateforme, il faut intégrer les rotations angulaires pour déterminer les angles... bref, mauvais exemple. Eh oui, il est important de ne pas confondre les capteurs. On peut définir l'attitude (le comportement) d'un objet dans l'espace à l'aide de 6 paramètres : 3 accélérations linéaires et 3 rotations angulaires. Avec cela, il suffit de connaître le point de départ pour faire de la navigation, ce qui permet à chaque instant de savoir où on est et ce qu'on fait. Le MEMS de nos e-roues incorpore les 6 capteurs sur la même puce (par exemple : MPU-6000 en jaune), et est associé au µcontrôleur (souvent un Cortex STM32F103 en rouge) : Les gyromètres gèrent la boucle d'asservissement rapide en tangage, les accéléromètres gèrent la boucle lente (hybridation) pour fixer la verticalité. Diverses combinaisons de ces mesures définissent les seuils d'alarme d'angles de roulis et permettent le calcul nécessaire pour passer du repère XYZ engin au repère XYZ géographique. Comme chacun sait, Einstein base ses théories de la relativité sur le principe d'équivalence, c'est à dire que la gravité est indistinguable d'une accélération linéaire, on peut donc réaliser la fonction inclinomètre à l'aide d'un accéléromètre, la mesure étant corrigée par trigo (surtout pour les grands angles) pour déterminer la projection dans l'intervalle -90°...+90°.

hs : Pour les p'tits jeunes con qu'ont pas capté la référence, un lien s'impose : https://youtu.be/yaym2i5BS_Q?t=87

Un corps humain au repos dissipe environ 100 Watts, et 150 Watts avec un peu d'activité. Ajouter 10 Watts d'un USB classique ( 5 Volts, 2 Ampères ) c'est anecdotique. Avec un USB C ce sera éventuellement un peu plus... Quand ça caille, une doudoune sérieuse et ça le fait, sans complément énergivore (... un coup de gnôle peut-être... )

Oui, il est jouissif de s’empêtrer dans la nature (latin petra=pierre, ex. petra oleum=huile de pierre= pétrole) L'usage de "affleure" est un peu plus osé... but why not? Vidéo sympathique, pilotage de drone exemplaire, et surtout une prestation non extrême, accessible à toutinchakin avec un poil d'entrainement. On remarque une position genoux cambrés, indispensable en off-road malgré la suspension, mais a priori Elwood n'exploite pas vraiment le planté de bâton roue pour bénéficier du rebond qui amoindrit les inconvénients terrestres si bien décris par Newton.

C'est vrai, la coque est suspendue (contrairement à la v11) et les bout d'axe moteur ne subissent pas la torsion due aux pédales. Mais un peu quand même : La roue n'est pas fixée dans une fourche comme un vélo, il faut que les bouts d'axes soient bien serrés aux "ascenseurs" latéraux pour les synchroniser. D'autre part, ces mêmes ascenseurs sont aussi contraints par la cinématique de suspension, cette sur-contrainte hyperstatique impose souvent un réglage à l'aide de cales pour centrer le pneu, mais ce n'est pas du tout un problème. Les articulations des basculeurs sont belles (roulements), les premières s18 étaient montées par des sagouins qui n'ont pas respecté les règles de l'art (rondelles épaulées, axes ...), mais ça s'est amélioré, ainsi que le parallélisme des tubes, et quelques autres détails. Assurément la meilleure suspension existante, qui de plus permet de régler l'amortissement. Une superbe roue, mais je ne l'aime pas plus que ça, et j'ai acheté autre chose .

Non en effet. Tiens, un schéma approximatif que j'ai fait l'année dernière pour comprendre le binz :

Oui, mais 10 mn sur les 4 tours qui durent 100 mn, ce n'est pas le jour et la nuit. C'est étonnant d'arriver à réunir autant de gars/filles performant(e)s... et motivé(e)s, Beau parcours, belle organisation, ça donne presque envie de visiter la Russie. J'ai dit presque .

@v5f06 a raison, l'important c'est le logo ( Infineon ) , la référence complète est IPP023N10N5 , le marquage est plus court : Là, je ne suis pas convaincu. Comme les 3 phases sont flottantes (centre de l'étoile non relié), J'ai l'impression (?) que si il reste un mosfet en court-circuit Drain-Source, le moteur sera quand même libre... c'est pour cela que j'imagine qu'il y a au moins 2 mosfets hs, probablement dans la même branche, mais par forcément... Toute méthode est bonne, le résultat final est qu'une fois serrée, la totalité de la semelle soit mouillée. L'excès de pâte qui déborde n'est pas très utile. Attention aux canons isolants, l'épaulement est fragile, et c'est la fine paroi tubulaire qui isole la vis.

Oui, c'est relativement inhabituel (il me semble). Un mosfet grille en général de deux manière différentes : -- par excès de courant et/ou de température = le boitier se fissure et/ou les broches fondent -- par surtension Vgs ou Vds = boitier intact mais cela ne marche pas : reste ouvert. Là, a priori, c'est plutôt un sur-courant "modeste" qui a fait fondre la puce sans détruire le boitier... donc un court-circuit entre phases qui transforme le moteur en ralentisseur Telma. Mais justement, comme il n'y a pas de gros dégâts visibles, on peut penser qu'il y a une excellente gestions des courants forts (au niveau des bms ?), et c'est tout à l'honneur de Inmotion !. La structure de la puissance ressemble à ceci, le moteur est en étoile : Quand on débranche une phase, si le moteur est toujours freiné, c'est que la phase était [probablement] bonne, et que [probablement] au moins 2 mosfets des phases restantes sont hs... Là, soit tu détectes le(s) court-circuit(s) à l'ohmmètre entre Drain et Source pour les 4 paires de mosfets, soit tu changes directement les 2x4 mosfets en cause. La position des broches Gate-Drain-Source d'un Mosfet boitier TO-220 se trouve facilement, attention, ils sont monté "à l'envers" : les broches ont été pliées dans l'autre sens. A mon avis, comme il n'y a pas de dégâts visibles, et qu'on peut supposer que les étages intermédiaires entre µcontrôleur-->mosfets sont protégés contre les c-c, ma boule de cristal me dit que tu as 50% de chances de réussite... mais ma boule se trompe assez souvent... Les mosfets en boitier TO-220 ont atteint leur limite techno, on ne peut plus augmenter la taille de la puce pour diminuer le Ron, la dissipation est limitée par le boîtier lui-même (ainsi que le courant dans les broches). Mettre en // est plutôt une bonne idée, cependant cela pénalise les étages intermédiaires qui doivent gérer des capacité Gate-Source de plusieurs dizaines de nFarads ce qui n'est pas trivial à haute fréquence. Pour les Mosfets canal P c'est pire, puisque pour des raisons de dopage silicium la surface de puce doit être 4 fois supérieure. Donc nos roues n'ont que du canal N, le demi-pont n'est pas un vrai push-pull, cette dissymétrie nécessite des translateurs de tension pour commander les mosfets du haut.

Bonne vidéo de Pyper Pote, j'ajoute que démarrer sur une ks16b n'est pas facile, les compartiments à batteries font généralement mal aux mollets des débutants. Prendre confiance et se décrisper est effectivement important. J'ajoute que cela inclus aussi le haut du corps, il faut penser à se redresser, bien respirer, débloquer les épaules et le cou, tourner régulièrement la tête droite-gauche et si possible en arrière.

Le scooter BMW C1 (thermique) est abandonné depuis 20 ans (1999-2003), mais BMW a quand même assuré 10 ans de pièces détachées grâce à des constructeurs Marocains. Il y a eu un C1 électrique, abandonné aussi. Mais assez curieusement, on reparle d'une résurgence éventuelle du C1-E (lélectrique), mais avec un nouveau châssis https://moto-station.com/scooter-station/nouveautes-scooter/nouvelle-rumeur-au-sujet-du-bmw-c1-avec-un-chassis-inedit/499973 Le châssis initial du C1-E était une monumentale pièce de fonderie aluminium, particulièrement coûteuse, une version tubulaire serait probablement moins complexe à produire... dans des pays exotiques... Plusieurs constructeurs planchent sur des modèles à cabine fermée, l'arrêt nécessitant l'emploi de béquilles ou roulettes rétractiles.

BMW présente un nouveau scooter électrique, CE 04. Il ne faut probablement pas s'attendre à des tarifs "chinois"... Machine très basse, coffre sous la selle. Un top case s'impose, pour y caser un baise-en-ville ou une tranche de jambon.