Techos78

Une nouvelle trott , 2 x 1200W , 60 V * 22,5 Ah = 1350 Wh :

Oui, ma bétise est d'autant plus lamentable que je suis au courant et que j'ai encore en tête les annales de différents cramages liés à des contraintes de roues contre un mur, un bout de bois, une ornière, un siège voiture...etc. Quand la roue part en burning c'est moins grave car le courant est réparti séquentiellement sur l'ensemble des mosfets. J'accompagnais ma femme dont le vae était crevé... Chouette journée, la bérézina à côté est une rando bucolique... . En référence littéraire à Lanfeust qui dit " Quand le troll parle, l'homme avisé écoute ", j'aurais tendance à dire " Quand la roue se redresse, le wheeler avisé la laisse faire".

Mea maxima culpa, j'ai bien failli griller ma v11... heureusement, elle est solide. Circonstances : Le rer B est en travaux, il y a des portions à faire en bus. J'étais debout adossé contre l'arrière d'un siège, sens contraire de la marche, roue entre les jambes, en marche. Donc la roue oscille en fonction des variations de vitesse du bus pour conserver sa verticalité. Le bas du dos arrière du siège était assez arrondi, le pneu s'est coincé, avec alarme, burning, odeurs... Impossible d'arrêter, on-off et anti-spinning inefficaces, et impossible de coucher la roue. J'ai donc enfumé joyeusement le bus avant de pouvoir arracher la roue par la poignée, par une traction virile. Une fois la roue arrêtée, il rester une tâche un peu délicate : rassurer les passagers en leur expliquant que la fumée, l'odeur de cramé, les alarmes , toussa toussa c'est "normal. Pffff. 10 mn plus tard, sorti du bus (discrètement, la tête dans les épaules) tentative de power-on : ding-ding-ding le jinggle, le bargraph, l'asservissement, ça maaaaarche . Même le garde-boue caoutchouc est OK alors qu'il aurait pu être arraché. Conclusion : la v11 est solide et elle a une alarme sonore de sur-consommation très efficace, croyez moi sur parole...

Salut @filou61 , bienvenue sur le forum. Objectivement le contexte est relativement équivoque et je doute un peu que tu reçoives une aide... car bien sûr on ne peut pas savoir si tu es un voleur de trott' ou pas... Par ailleurs il est possible que ce couplage soit basé sur l'IP du proprio,.. mais je n'en sais rien. Donc, loin ou pas, la meilleure solution est effectivement d'aller voir cet ancien propriétaire... C'est juste mon avis...

En effet, @Feinh a eu ça récemment : zip boum aille. Ouf, pas trop de bobo.

Vu la forme de la bande de roulement, ce sont des pneus de voiture ou bien de side-car. Je ne connais pas la source de ce schéma, mais c'est un gros n'importe quoi. En jante tôle voiture, je n'ai jamais vu de fond plat, je doute fortement que ça existe pour voiture... pour camion peut-être ? . Il y a différents profils plus ou moins normalisés, fond concave toujours dissymétriques, le pneu devant être monté/démonté si possible du bon côté : Mais le centrage du creux peut être évolutif : Et il peut y avoir des rebords internes pour bien guider la lèvre du pneu : Tout cela concerne aussi les jantes alu/magnésium/composite... Pour les pneus cycles, le profil est le plus souvent symétrique, et effectivement il est adapté au tubeless ou tube-type... mais il y a aussi des profils "relativement" mixtes... Je suis d'accord avec @Motard34 , il faut éviter de faire n'importe quoi, mais le schéma qu'il nous a fourni est caricatural, il faut l'oublier. J'interviens juste pour montrer que le problème est complexe...

Tiens, là je ne suis pas trop d'accord. Une roue "normale" est toujours en veille 24h/24, 7j/7 , la carte mère est alimentée (partiellement) et elle scrute l'activité du poussoir on/off. Dans cet état, qui consomme moins de 100mW, une ks16b-420 perd 1 led sur 9 en 6 mois de stockage (vécu). Pour consommer plus de 2 Watts, il faut que la cm mette en route un certain nombre de trucs : -- bluetooth système (of-off distant), bt audio -- alimentation auxiliaire 5V usb -- alimentation et traitement des capteurs (mode antivol) -- autre ? Je pense que ce n'est pas par perversité que les roues se mettent à consommer. Il y a une fonction (gourmande) qui se met en route... Laquelle ?

Oulala, mais c'est qu'il est très énervé... Bon, on détaille un gag pénible, qui réclame une "petite" précaution lors des stockages longs, c'est un élément à prendre en compte mais on est trèèès loin d'une consigne de boycott... Et hop, certains en profitent pour vider quelques glandes Fonctionner correctement au sens procédural du terme, c'est à dire qu'il est fidèle (il fait toujours la même chose) et déterministe (ce sont les mêmes événements qui le déclenchent). Que le comportement soit idiot est un autre sujet. Oui, j'ai évoqué cela, KS fait ce qu'il veut... Mais il faut que ce comportement atypique soit documenté dans la notice utilisateur ou dans un document annexe, faute de quoi une perte de batterie sera de la responsabilité de KS. De plus, il semble possible d'apercevoir une led sur une s18 , mais existe-t-elle dans une cm de ks18L et comment fait-on pour la voir à travers la coque ? Ceci dit, si un on-off suffit, il n'y a pas de quoi fouetter un chat (j'adore cette expression). Mais encore une fois, il faut que KS le dise clairement. Bien entendu, un tweet sur un réseau social quelconque ne peut pas légalement faire office de communication officielle.

@fr4bd a déjà répondu, je ne suis pas assez rapide... je transmets quand même La roue n'est pas "au courant" du passage au vert du chargeur, c'est une simple indication locale qui dit qu'on est passé sous 200 mA (pour certains chargeurs c'est 400. On peut dire que l'équilibrage démarre tout de suite, chaque groupe de cellules 20S qui atteint 4,2 V est "stoppé" à l'aide d'un circuit qui dérive le courant dans une résistance, classiquement 100 Ohm, cela veut dire que le courant qui passe dans les autres cellules est faible : 4,2 / 100 = 42 mA ou légèrement moins. En cas de fort déséquilibre, il faut effectivement laisser longtemps pour que toutes les cellules montent à 4,2 V, mais sur un pack sain il n'y a pas de raison d'avoir un écart important si les équilibrages sont fréquents. Une heure ou deux est probablement suffisant. (? ? ?). La Z10 donne chaque tension , pour les autres roues on est relativement aveugle même si on regarde la tension globale. Il faut bien sûr que le chargeur donne un tout petit peu plus que 84 Volt pour pouvoir charger l'ensemble à 20 fois 4,2 V. Pour info, le circuit a grosso-modo cette allure : Mais comme vient de le rappeler @fr4bd , la Z10 n'est pas parfaite : elle est connue pour son auto-décharge très importante, avec cependant un mode "veille profonde" à batterie basse qui malheureusement n'est pas toujours facile à réveiller... démontage, etc... (ça s'est peut-être amélioré ?) .

Ce sont des engins hybrides qu'on peut rapprocher du Wattever français :

Hormis l'esthétique de la gazelle, on peut regarder son attitude en virage large : Donc roue verticale, jambe extérieur en appui, jambe intérieur qui contrôle. Ça tourne effectivement car un couple en roulis se transforme en pivot en cap par effet gyro, Je fais pareil avec la v11, mais ce n'était pas ça avec la ks18s (la vieille) qui prenait plus facilement de l'angle. En fait, je ne suis qu'à moitié séduit par les pneus larges... surtout que leur profil (trop pointu) adapté aux scooters est souvent survireur sur une roue.

Oui, en effet. L'équilibrage est une notion citée par les procédures d'application pour réaliser les packs Li-Ion, et il faut reconnaître qu'elle est respectée par les fabricants de bms génériques, même si c'est un peu compliqué/encombrant/coûteux. Mais ce n'est clairement pas un souci pour KS qui fabrique ses propres bms. Je re-cite (désolé) ce qui m'est arrivé sur ma ks16b dont un pack est mort au bout de 14 mois : le pack n'a pas la fonction équilibrage : cadres jaunes : aucun composants de by-pass. Par la suite, KS a quand même équipé ses bms. Pour moi, c'est une "casserole coûteuse" qui démontre que l'équilibrage n'est pas un critère prégnant pour KS. Avec une vision pessimiste on pourrait penser que le but est simplement de dépasser la période de garantie de 12 mois... Je ne le pense pas, j'imagine plutôt que ce sont des décisions inappropriées dues à de multiples contraintes, qu'on a peine à imaginer... @Franck37 : tu n'obtiendras pas de réponse dans ce topic, il faut que tu crées ton propre sujet, plutôt dans "Bob la Bricole" du sous-forum Trottinettes, éventuellement dans "Draisiennes", ces engins étant concernés par le 48 Volt avec limitation de courant. Il faut détailler précisément le problème, et si possible avec des photos que tu peux glisser/déposer sur le site (pas plus de 200ko/photo stp), et éventuellement parler de tes compétences et de ton équipement . ---------------------------------- L'expérience de @v5f06 permet de quantifier quelques grandeurs. En résumé : en 18 jours, une ks18L-84Vmax-1036Wh passe de 100% à 6% de capacité batterie. La conso d'auto-décharge est : 1036 * 0,94 / ( 18 * 24 ) = 2,25 Watts. La chute de tension environ 16 Volt , la pente moyenne : 16 / (18 * 24 ) = 37 mV / h On voit donc qu'à court terme le phénomène est relativement anecdotique, une coupure immédiate ne justifie pas une interruption de sommeil. Par contre un arrêt de 1 mois est malheureusement très critique... Juste pour info, je signale que chez InMotion c'est l'inverse : il y a un auto-shut-off qui coupe une roue arrêtée "un certain temps".

@fr4bd je t'ai un peu roulé dans la farine parce que je t'avais trouvé un peu nerveux... nous sommes d'accord, tu dors avec qui tu veux . Les bips sont utiles quand on est proches, inutile quand on est loin, et pénibles quand on ne veux pas être dérangés. Bien sûr, KS fait ce qu'il veut, c'est lui le concepteur. Comme c'est une procédure totalement inédite, il pourrait avoir la courtoisie de justifier cette contrainte... mais il n'en a pas l'obligation puisque que c'est du "confidentiel industrie". Et de notre côté on n'est pas obligé d'acheter... à condition d'être au courant. Donc la question n'est pas uniquement de savoir si cette procédure absurde est pertinente, mais de vérifier si elle est correctement documentée dans la notice utilisateur. Juste pour voir, voici par exemple la notice de la s18 : Donc on charge quand la batterie est basse, difficile de faire plus court. Aucune obligation d'arrêt de charge, Si les batteries meurent suite à un arrêt prolongé mais raisonnable, il faut exiger leur remplacement et en cas de refus déposer une plainte qui sera recevable car les conditions d'utilisation sont mal définies. Des frais, des pertes de temps, quel gâchis. Mais surtout c'est vraiment pas pratique, sans vouloir troller je vous plains de devoir gérer un truc pareil.

@v5f06 : tu as reçu un accueil assez mitigé sur ce forum, désolé. Tu as clairement détaillé le problème technique, et des membres ont rapidement évoqué une fonctionnalité KS hautement contestable. Donc, si j'ai bien compris, en fin de charge la roue se met à consommer non stop "pour le plaisir de vider les batteries", Et ce truc s'appelle poétiquement "battery drain" ou "mode vampire". Ah ouais, cool... Tu t'en insurges, ce qui me semble très naturel, et tu préconises la création d'un post it , c'est à dire un topic épinglé car il s'agit effectivement d'une alerte sécurité majeure, non documenté par KS à destination des clients (à vérifier), OK. Ce dispositif ne m'intéresse pas (je suis en froid avec KS), je constate qu'une recherche "Battery drain" donne effectivement un lien à un topic : Menfin, @v5f06 , comment n'as-tu pas deviné que c'était ça ton problème, ? Tu ne fais aucun effort ! . Le reste est dispatché dans une foultitude de posts, à différents endroits Bon, calmons-nous. Il y a un problème mais à priori les utilisateurs arrivent à s'en accommoder plus ou moins bien... Notons que @fr4bd a beaucoup participé à la description de ce gag, ce qui l'a visiblement rendu très nerveux. Il a découvert tout ça car il a l'étonnante habitude de dormir avec sa roue. Je vais quand même dire ce que j'en pense, en termes clairs pour éviter toute équivoque : ce mode vampire est une vraie connerie.

As-tu bien lu les CGV dispo sur ce site ? A l'article 7 il y a la phrase : "Toute réclamation portant sur une défaillance liée à une utilisation ou un stockage anormal des Produits par négligence ou faute du Client ne pourra être garantie." Il est relativement clair que cet engin n'a pas vocation à être modifié, et que le sav ne consacrera pas plus de 5 millisecondes pour envoyer le client aux pelotes. Ceci dit, il suffit de leur poser la question .

Salut Philippe. Ouais, c'est très bien ce que tu fais, bonne fluidité et stabilité, les béquilles ne servent qu'à te rassurer... et peut-être à repartir quand tu t'arrêtes. Comme tu es "un beau bébé", tu restes relativement monolithique, il faudra se forcer à bien vriller le corps tête--épaules--hanches en faisant des 8 de + en + serrés, et des ondulations courtes. En pratique, c'est (souvent) le regard qui guide. Au début, on peut "faire l'hélicoptère" avec les bras dans les virages serrés (béquilles exclues), J'ai parlé de 8 car il faut travailler la symétrie... il n'empêche qu'on a toujours un sens préférentiel... Ta roue n'est pas très puissante pour ton gabarit, donc souplesse et coolitude s'imposent (le contraire du Death Metal en fait ). Bonne glisse.

Mosphera, très grosse trott' avec deck pieds //, tout terrain, tendance militaire... mais pas que ?...

@misc , je te félicite de te plonger dans tous ces principes cinématiques, plutôt mal connus. A mon avis, tu te concentres trop sur les pédales, et ajouter des capteurs de pression à ce niveau serait a priori inutile, une e-roue ne fonctionne pas comme ça. Une roue comporte un asservissement double, avec une boucle rapide (bande passante ~20 Hz) qui détecte la rotation angulaire issue d'un gyromètre , et une boucle lente (hybridation, précession ~5°/s) issue d'accéléromètre ( -> inclinomètre) pour recaler sur la verticale (apparente), ces deux "inputs" sont mélangés, traités, modifiés pour créer des variations de vitesse qui sont injectés au moteur. Le capteur gyro+accéléro est généralement un MPU-6000. Tout cela de manière incrémentale, et on ressent le "fourmillement" quand on est immobile : le moindre déséquilibre crée une très petite rotation angulaire (début de chute) qui déclenche immédiatement un déplacement du champ tournant moteur pour annuler la détection, afin d'aligner le centre de gravité pilote+roue et le point de contact au sol. Les pédales ne sont que des interfaces pilote--roue, dans un but purement ergonomique, on peut monter debout sur la coque ou même laisser la roue rouler toute seule (une fois lancée). Bien sût, la géométrie des pédales et le point de contact au sol (qui se déplace selon la pente) complique le pilotage, mais c'est juste un problème de confort, l'asservissement ne tient compte que du couple appliqué à la coque, éventuellement en tirant sur la poignée ou à l'aide de pads. Tout cela n'est pas modifiable, et est soumis à des critères de stabilité drastiques (Nyquist, Shannon, Gauss, Black, Nichols..etc.). C'est coriace, et je sais de quoi je parle !. Mais, sans toucher ce cœur relativement critique, rien n'empêche d'ajouter une ou plusieurs entrées, au niveau du point de sommation des deux boucles. En fait, cela existe : certains scooters mono-roue possèdent une poignée d'accélération et un frein. Effectivement, le pilote qui a les fesses vissées sur la selle a du mal à imprimer un déséquilibre suffisant, ces entrées accentuent les déséquilibres av. ou ar. par simple décalage du point de consigne de verticalité, de la même façon qu'un tilt-back. Mais injecter une entrée nécessite des ressources matérielles (codeur A/N au niveau du µcontrôleur) et un firmware adapté... gros travail , et bon courage si tu t'y colles.

Que nenni, il est inutile de demander au firmware de faire des miracles : une roue c'est bête comme chou, elle applique simplement la 3ième Loi de Newton que l'on résume à l'aide de deux mots : action ... réaction. C'est une Loi solide, à ce jour il n'y a pas d'exception. L'exemple classique est le coup de canon : faire gicler l'obus crée du recul, c'est absolument incontournable. Donc, pour avancer le moteur crée un couple entre son rotor (pneu) et son stator (lié à la coque+pédales). Pour que l'ensemble roule à vitesse constante en conservant sa position verticale, il est indispensable que le pilote exerce un couple de déséquilibre qui compense exactement le couple d'avancement. C'est trivial, il faut bien que le moteur s'appuie quelque part, et ce quelque part c'est... les tripes du pilote. Bien sûr, en réalité c'est l'inverse : le pilote impose un déséquilibre que l'asservissement annule en gérant la vitesse. Et c'est pour ça que quand on aborde une montée, le pilote doit appuyer davantage à l'avant des pédales, afin que le moteur génère un couple suffisant pour grimper. C'est la même chose quand on pousse la roue à l'aide du trolley : pour monter il faut pousser davantage, ce qui est frustrant car même avec un moteur de 2kW, c'est le pousseur qui produit l'effort. En mode trolley, l'angle des pédale n'a strictement aucune importance, et avec pilote l'angle à une légère influence, à peine quelques %, due à la projection verticale en cosinus. L'angle nul est le plus efficace, mais pas forcément le plus confortable. Les motos à vilebrequins longitudinaux (BMW...etc) ont le même problème : pour avancer le pilote est légèrement de travers, Pour bien saisir tout ça, il faut étudier un peu la physiques des engins pendulaires.

La 16x, je ne connais pas. J'ai appris sur une 16b dont les pads ont une douceur de parpaing, qui sculptent l'intérieur des tibias en ajoutant des œdèmes de 1 cm d'épaisseur. L'intérêt c'est que cela ajoute un peu de moelleux et permet d'oublier toute autre forme de douleur. Une fois qu'on a compris qu'il est inutile de serrer à mort les jambes, ça s'améliore... dooouuucement. Ceci dit, si tu te désagrèges à ce point, un changement d'activité est envisageable...

Poser une roue à plat est souvent difficile parce qu'il est problématique de la saisir par le bas. Attraper le pneu est une très mauvaise idée. On peut regretter les anciennes KS dont les pédales servaient astucieusement de poignées... mais peut-être que les pédales nid d'abeille permettent de mettre les doigts...

Chez SKF, pour des raisons obscures, les roulements sont référencés 61816-2RS ou 61916-2RS , pas de souci, ce sont les bons, le 2RS signifie joint caoutchouc des 2 côtés. Par rapport aux 6816, les 6916 sont plus grands en diamètre externe et plus épais (billes plus grosses), il faut être sûr du batch de la roue avant d'acheter... ce qui n'est pas évident, il n'y a pas de méthode claire... Là, j'ai un gros doute. Les roulements 6816 et 6916 n'ont pas la même épaisseur, je serais très surpris que les épaulements des axes creux n'aient pas été retouchés. Ce ne serait donc pas les mêmes moteurs. (juste une hypothèse). Conclusion : rouler vite rend sourd

@Motard34 : Tu évoques un crissement lié au glissement av-ar , à cause de rondelles mal calibrées. En fait, je n'ai même pas regardé , je suis beaucoup plus inquiet du frottement lié à la compression, le fléchissement est visible quand on presse manuellement de quelques dizaines de kg. Le bras de levier est considérable, la compression se chiffre en tonnes, cela sollicite probablement la résistance à l'écrouissage de l'alu. Et l'axe (acier inox) doit aussi résister, un diamètre 8 mm ce n'est pas Byzance. De ce point de vue, les anciennes pédales KS étaient moins critiques avec leur butée inférieure sur-dimensionnée, servant aussi de poignée, ce qui me manque beaucoup sur cette v11... bah, j'attrape le rail noir/bouchon rouge, cela me choque un peu mais il n'y a pas trop le choix. Les pédales d'origine me conviennent, je serais (peut-être) tenté par des pédales 11 pouces à bouts carrés, dispo uniquement pour la Veteran, pour l'instant ?. @King Size : oui, tu as bien décris tes travaux autour de cette valve haute. L'épaulement rikiki fait peur, j'ai cru comprendre qu'il est habillé d'un petit joint torique... J'ai regardé très superficiellement, sans démonter. Je suis quand même très rassuré par la bonne santé de la butée ronde centrale. Le talonnage haut (à la détente) s'entend bien, par contre je ne suis même pas sûr d'avoir talonné en compression, de toute façon une descente de trottoir est toujours vacarmeuse, il y a tout qui bloblote. A propos de la pièce moulée en Y, j'ai une des 2 x 4 vis qui est quasi foirée, je l'ai serrée entre le pouce et l'index avec une louche de frein filet fort. Pas bien, ça !. Bon, cela va m'obliger à faire un truc inédit (pour moi) : placer un hélicoil M6. Mais, comme c'est traversant, une vis longue avec un écrou derrière, ça le fait aussi . Edit : euh, à le réflexion, je me demande si ce n'était pas des vis M5 (mauvaise mémoire)... tout passer en M6 est aussi une solution...

: Voilà un renseignement bigrement évolutif, la pagination et le contenu des listes Alimachinchose sont gérées en temps réel (et probablement soumises à localisation et peut-être même au profil de l'utilisateur...). Pour moi : page 3 = niet , nada , zob ... pour 117 résultats de recherche. Voilà voilà , mais tout cela est rassurant, et plutôt logique, IM a un volume de vente et une notoriété croissante, de quoi séduire des accessoiristes attentifs. ----------------------------------------------------- Un autre truc en pleine croissance : les scritch-scritch de la roue, lors des accélérations, freinages, virages courts, cahots... liés à la position pilote mais pas à la vitesse ou rotation ( non, pas encore les roulements...) . Après coup d’œil rapide, les pédales ont désormais un jeu important, ce qui crée un frottement de butée équivalent à un ongle sur un tableau noir (pour ceux qui ont transpiré avec une craie à la main...). Visuellement, la zone de contact de la butée est bien érodée. J'ai passé avec le doigt un film de graisse silicone (robinetterie) sur cette zone, cela réduit le bruit. Attention avec le silicone : en mettre très peu, juste à l'endroit qui va bien, sans toucher la coque pour éviter les taches tenaces. Le jeu est à gauche et à droite, entre l'axe et la pédale. La partie centrale de l'axe ne bouge pas, elle est correctement immobilisée dans le support pédale par la petite vis pointeau. Lors d'un démontage, il faudra vérifier si l'axe n'est pas tordu en le faisant rouler sur une surface plane. Je n'ai vu qu'un commentaire sur ces bruits de pédales : l'essayeur Italien Devastato (oui, Dévasté ) en parle, en incitant IM à utiliser des pédales "à trous" épaisses...