Techos78

Tu as raison... mais avoue que l'étymologie est vasouillarde, choisir le verbe tordre conjugué plutôt qu'à l'infinitif... Mmmmhh... Bon, je vais le copier 100 fois, je commence : Ctrl+v, Ctrl+v, Ctrl+v, Ctrl+v...

Cette info m'intéresse... surtout quand je ne roule pas : à cause de mon stand de v11, dont j'ai réglé la largeur à 76mm ce qui va bien pour le pneu d'origine : (là, il a 2600km)

Etant en perpétuelle hésitation pour un achat qui n'en finit pas d'imminer, je jette régulièrement un coup d’œil au forum sur les imprimantes 3D : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/ Forum francophone très riche, qui détaille bien les matériels et astuces associées. La gestion de ce forum est très rigoureuse, par exemple si un membre crée deux posts consécutifs il se fait immédiatement remonter les bretelles. Tiens, un détail, j'ai pris conscience qu'on a tord de dire imprimante 3D, en toute rigueur c'est une impression 2,5D à partir d'un lit plan... sauf que certains arrivent à gérer les surfaces ondulées (mais pas trop à cause de la buse). Balèze, non ?.

Même si j'ai un a priori favorable pour le Heidenau k66, je suis quand même un peu troublé par sa rainure centrale genre "étoile de la mort", bien visible en vue de face : A quoi ça sert ? Anti aquaplaning ? C'est surréaliste en e-roue, et à l'opposé des bandes centrales pleines... Du coup, le dessin du pneu du ChaoYang H666 ne me semble pas idiot : Mais, si j'ai bien compris, il est introuvable en 18x3 et il coûte une fortune... A la limite, sachant que je ne sors pas par temps de pluie (à cause de la v11 hydrophobe), il me faudrait un pneu slick, le but étant quand même de mettre un maximum de gomme au sol (je plaisante)

C'est le courant envoyé au moteur qui définit le couple au démarrage. Les contrôleurs régulent généralement à 13 ou 15Amax. Ce courant est mesuré par un shunt à l'intérieur du contrôleur, soit un cavalier, soit une résistance. Dans une certaine mesure, il est possible de diminuer la valeur pour améliorer la situation. Cette "astuce" a déjà été traité, je suis sûr qu'une recherche du mot shunt doit donner des résultats. La manipe nécessite un fer à souder, savoir s'en servir, et être raisonnable...

you are the specialist, I'm just an earthworm . It would be great if Kospet used an oled screen... Edit : the confirmation: Edit2 : there are different screen sizes and resolutions: P8 = 240x240 , Kospet Rock = 240x280 , Kospet Magic 3 = 280x320... Is EUC Watch drawn with areas, border cliping, graphics, character size... defined in percent of viewport, not in pixels, to ensure correct scaling?.

Une remarque : le fait de gonfler légèrement la chambre lors du remontage sert à la "défroisser et à éviter (un peu) de la pincer, mais cela limite aussi la quantité d'air entre la chambre et le pneu quand celui-ci est très étanche. Cet air indésirable perturbe le contact chambre-pneu, il ne peut s'évacuer que par le trou de valve ce qui est loin d'être évident si on ne pratique pas le double gonflage dont j'ai parlé. Les pneus tubeless sont particulièrement sensibles à ce phénomène car leur bord assurent l'étanchéité avant la mise en place définitive. C'est classique et détaillé un peu partout, par exemple :

Strange...

Un robot monoroue sympa, j'en veux un comme ça :

Well, just for fun, have you seen the Kospet Rock, huge battery, metal case, screen not really rectangular but 2 buttons... https://www.kospet.com/products/kospet-rock-smartwatch Well done for your ks-s18, it's interesting, and if you want you can create a topic in the Kingsong subdirectory, I'm sure some users will want to learn that. Only condition: it will be necessary to translate into French to comply with forum rules. I say that, but I'm not an administrator, so you do as you want .

Il y a effectivement une érosion anormale au niveau de la jonction jante-pneu, je n'ai pas d'idée sur sa cause. Je peux juste t'indiquer la méthode que j'utilise depuis des décennies pour monter un pneu : -- talquer abondamment la chambre et l'intérieur du pneu, Jusque là, j'ai toujours pu monter "à sec", mais j'admets que certains pneus serrés aient besoin d'une petite quantité de liquide vaisselle, uniquement en bord de jante. -- choisir de quel côté on engage le pneu, en fonction du coude de la valve. Quand on n'a pas de chance, les fils moteur sortent dessous, il faut donc prendre des précautions. Les pneus à sculptures en V ont un sens "conventionnel". A mon avis, c'est purement esthétique pour les e-roues. -- très légèrement gonfler la chambre et monter le pneu en le pinçant pour qu'il entre en fond de jante d'un côté pour faciliter l'engagement final de l'autre. N'ayant que 2 mains, j'utilise éventuellement des serre-joints ou pinces-étau pour maintenir le pneu pincé. -- gonfler à fond pour que le pneu prenne sa place. -- dégonfler totalement, on entend généralement la chambre qui se détend, -- regonfler au nominal. En résumé, le talc facilite la mise en place de la chambre en aidant à libérer des contraintes localisées, les deux dernières étapes sont particulièrement importantes pour les pneus de voiture, caravane... car le pneu coulisse lors du premier gonflage.

Oui, et c'est très rassurant de voir des avis qui convergent. Ne t'insurge donc pas si cela déclenche un effet "mouton-panurgien", car tout cela est plutôt incitatif... @Motard34 est tenté par un Pirelli qui semble avoir les bonnes dimensions, des sculptures relativement lignées en léger V, donc (?) un meilleur rendement sur route avec moins de bruit. Mais le Heidenau avec un dessin mixte route/chemin a ma préférence... pour l'instant. (totalement subjectif).

Les crêve-pneus du commerce ont généralement cette forme difficile à caser dans une poche :

<hs-bis> Bah, l'orthographe ici... . Moi, c'est surtout le massacre des verbes du premier groupe, infinitif, participe passé, impératif et même imparfait, un usage semi-aléatoire effrayant... </hs-bis>

@Clenfant a fait des tests du Heidenau K66 80/80 -14M/C : avis très favorable

Merci @Clenfant , ton témoignage est précieux. J'avoue que rien que l'aspect visuel des sculptures m'inspire confiance, car je ne suis pas bien convaincu par la bande centrale continue et le profil relativement triangulaire du CTS. @Motard34 : il y a probablement une certaine "habitude" au CTS, mais aussi l'usure qui adoucie la bande centrale... Pour moi (2600km) les routes bombées/gondolées deviennent moins pénibles... Heidenau K66 80/80 -14M/C

Je pense que c'est un petit convertisseur DC-DC pour l'éclairage. Certaines draisiennes ne le mettent pas et prennent directement le 5 Volt du convertisseur ce qui n'est pas très prudent, et la puissance est limitée... Le bms est interne au pack, et il reçoit le Vin, le Vout, et tous les étages intermédiaires de la chaîne 13S, c'est à dire environ 18 fils.

@enaon , is the kospet magic 3 watch usable for us? ( chipset nRF52840 ... ) https://fr.gearbest.com/smart-watches/pp_3003645736666379.html?lkid=81743878 Larger screen and battery, a bit more expensive, very waterproof... but maybe the larger resolution and the double button need some software adaptations ...

Je ne trouve pas de mot pour qualifier cette péripétie métaphysique : stupéfiante, hallucinante, diabolique etc c'est beaucoup trop faible... Donc, Thierry en marche avant se prend un tronc d'arbre dans les fesses ? ? ?. ( Difficile d'évacuer la connotation sexuelle évidente )... Ce serait une feuille morte un peu collante, pourquoi pas, mais un manche de pioche, cela dépasse toutes mes facultés conceptuelles... je renonce à comprendre. La carte mère toujours valide confirme l'aspect transcendantale de la situation. Cerises sur le gâteau : un "dépannage" à coup(s) d'opinel dans le pneu, une bombe calamiteuse, mmmmhh, un exorcisme s'impose... Bon courage pour la suite de la rando...

Euh, une vidéo d'une minute qui pèse 358 Mo confirme l'aspect "déraisonnable" de la rando.

Cela m'ennuie à dire, j'adore ma v11 qui a actuellement 2500 km, mais... la qualité du système coulissant me plait de moins en moins : glongdongtougoudoug chaque fois qu'on écrase un mégot... c'est difficilement supportable quand on est attentif à la mécanique. . Ce n'est pas un scoop, la suspension assurée par 2x4 coulisseaux (plastique ?) en U est très simple... et je constate une usure régulière des guides sur le rail de 4mm de portée. Ce n'est pas catastrophique, mais sachant que les guides en U ne sont pas réglables et qu'il ne sont (à ma connaissance) toujours pas disponibles à la vente, c'est le bordel. J'essaierai très bientôt de mettre des cales sous les U... à voir. Vu de loin, la suspension de la s18 est nettement plus performante grâce à l'utilisation d'un véritable amortisseur, mais... l'articulation à double basculeurs pose des problèmes de montage, les tubes verticaux peuvent coincer, l'alignement de la roue nécessite des cales de ci de là etc... Donc là aussi quelques soucis d'entretien... Globalement, les suspensions sont chouettes à l'usage mais galère à régler et entretenir... comme en vtt, le rigide et le suspendu pourront encore cohabiter car aucune solution n'est parfaite.

KS16S , moteur 1200W, tilt back à 45 c'est trop. En principe on ne peut pas programmer cette valeur avec l'application officielle. KS Europe a dit :

@Smizziz : tu as complètement raison, le montage KS de deux packs en cascade (a-a-a la queue leu leu) est totalement stupide, et j'ai bien râlé quand je l'ai su en 2016. : On voit bien ce montage de ks14c sur cette photo : J'ai eu ce montage sur ma ks16b et ks18a (version 2 packs) , j'avais relevé le schéma d'origine de la 18a avant de passer à 3 packs La ks16b est pareille, sauf qu'il n'y a qu'un seul fusible 40A sur la carte mère. Autre inconvénient que tu n'as pas cité : la régénération ne regonfle qu'un seul pack à cause de la diode anti-retour. Bah, tout ça c'est de l'histoire ancienne, depuis la ks16s les packs sont en //, ouf.

Chacun fait ce qu'il veut mais à mon avis il faut éviter de visionner ce genre de truc car c'est un encouragement inflationniste pour les aficionados des statistiques youtubesques.