Techos78

Tsss, mais non mais non. 100 Volts, pour quoi faire, je ne dépasse pas 40, et redescendre à 16" (on peut l'appeler 17"), pas question. Par contre, je ne suis pas très convaincu par les pneus large 3", il faut vraiment s'engager dans les virages, je n'aime pas trop. Près de chez moi, j'ai une route descendante toute bosselée, à chaque fois j'ai l'impression d'être crevé en v11, ça ne fait pas ça en ks18.

Je confirme la disparition de la bande centrale du Kenda ( 2,8 bars pour le 16x2.125" , et 2,4 bars pour le 18x2.5"), par contre mes vieilles oreilles n'ont rien capté, hormis les bruits aérodynamiques liés à ma vitesse de déplacement stratosphérique.

Il y a eu des cas extrêmes, comme par exemple un russe sur youtube dont les vis d'essieu creux se sont desserrées, ou bien ce membre du forum anglais auquel il manquait deux glissières plastiques, visiblement "oubliées" lors du montage. Un peu d'historique : Quand j'ai vu l'image ci-dessus, en avril 2020, je me suis immédiatement demandé : "comment ça marche", autrement dit quel est le type de suspension pneumatique et de coulisses. Quelques vidéos de prototypes ont permis d'imaginer les principes généraux : Donc cela reprenait l'architecture de la MAX (3 ans + tôt), mais sans suspendre la batterie et la carte mère. J'admets regarder de trèèèès près les imprimantes 3D et quand je vois la difficulté pour obtenir un mouvement linéaire correct, je ne suis pas franchement serin. Puis il y a eu différents essais qui a démontré un comportement très convaincant, salué par presque tous les essayeurs. Cela ne répondait toujours pas à la question "comment sont les glissières ?". Il y a eu quelques images de prototypes équipés de grosses roulettes en plastique blanc : Des photos ont dévoilé l'essieu creux (style "Rockwheel") et les rails : Puis enfin, fin juillet 2020, quelques vidéos de démontage qui ont permis de voir ceci : Donc 2x2 patins en forme de U qui coulissent sur un rail de 4mm de largeur. Ce système est simple... à la limite on peut s'en féliciter. Mais quand même, 4 mm de portée, c'est extrêmement faible, et il faut un optimisme XXL pour imaginer un seul instant que cela ne prendra jamais de jeu. Concernant le jeu initial : aucun réglage, donc on "empile" la tolérance du rail extrudé + les "jambes" de selle extrudées + les glissières U à priori moulées. Ce n'est pas terrible mais pas catastrophique non plus. Ces glissières U sont donc des pièces d'usure, qui devront (éventuellement) être remplacées ... à condition d'en trouver quelque part... Si c'est le rail qui s'use, pas de problème, il est disponible. Diagnostiquer le jeu : -- roue asservie sans pilote, pousser la poignée av-ar sur 10 cm à 1 Hz : pas cloc-cloc = OK. -- en roulant à ~20km/h constant, monter jambes raides une marche de 3 cm : si pas cloc = OK Perso, (roue ~1300 km), je suis KO aux deux tests.

Perso, à chaque coins de rue dans un rayon de 30km, je tombe par hasard sur @Albert_G , . C'est contraire à toute statistique spatio-temporelles, il faut vraiment que j'achète un billet de Loto... .

C'est un chiffre qui semble confirmé par les spécifications de nombreux bms génériques : La tension extrême basse est voisine de 2,55 Volts, ce qui signifie que si une cellule de la chaîne xxS touche le seuil pendant 100 millisecondes, le courant de sortie pack est coupé, et ne sera rétabli que si la tension remonte à 2,9V et plus. Pour les edpm, ce seuil extrême ne peut théoriquement pas être atteint lors de l'utilisation car les contrôleurs ou la cm coupent la puissance (et gèrent des alarmes) à des tension bien supérieures (plutôt 3,2V...), particulièrement les e-roues qui doivent maintenir l'équilibre du pilote. Le problème est que le contrôleur mesure la tension globale mais le déséquilibre inter-cellules aux tensions basses, (dispersions, température...) peut poser problème. Seule solution : éviter de trop vider la batterie. Quant au stockage 0 Volt, c'est sympa à savoir mais cela ne nous concerne pas. Il n'empêche, @Smizziz est un spécialiste, il va peut-être nous apprendre d'autres trucs bizarres .

Euh, c'est moins vrai avec la s18 (dissymétrique) qu'avec toutes les autres KS dont les poignées télescopiques sont parfaitement centrées et permettent de gérer l'accélération de roue hors sol grâce à l'alignement pendulaire. Dans cet exercice, c'est probablement la ks16s la plus praique : les leds latérales montrent dans quel sens la roue accélère, ce qui est relativement corrigeable. Et puis, une virgule de gomme sur un trottoir, est-ce important ? , Juste pour info, le nouveau firmware V11 propose une détection d'accélération à vide et coupe à bon escient, ça marche plutôt bien. Les chinois ayant tendance à se copier,....

Eh bien je vois que tu as bien bossé sur ce sujet de packs hs. Pour ta ks14c, j'imagine que les packs sont branchés en cascade, comme la ks16b. J'avais relevé le schéma d'une ks18a équipés de seulement 2 packs en bas et rien en haut : Pour la 14c, (si c'est bien en cascade) c'est délicat de choisir où mettre le pack véreux : côté port ou côté cm, sachant que le courant côté cm ne peut pas remonter pour charger le pack de tête par la sortie à cause de la diode anti-retour. Ces 2 packs n'ont pas les mêmes connecteurs. C'est une configuration merdique qui a été abandonnée par KS, qui branche désormais les packs en //. Dans la ks16s, les packs sont en //, 2 fils avec Y côté port, 2 fils avec Y côté cm, le système est plus sain mais il faut que les packs aient des tensions équivalentes au moment de la connexion. Je pense que ton ex-ks16x était équipé de la connexion 3 fils via MT60 lié à la cm, celle-ci se chargeant de la liaison au(x) port(s). Un petit 4ième fil qui est simplement raccordé sur la gate du mosfet de coupure de charge du bms, ce qui permet à la cm de détecter si une ou des cellules touchent le seuil de tension extrême. Tout cela est démodé, les nouvelles roues "sécuritaires" ont désormais la traditionnelle rangée de mosfets pour couper la sortie pack, comme les bms génériques qui s'en servent aussi pour limiter le courant de sortie. Avec une bardée de fils auxiliaires, non documentés. Les constructeurs disent : faites-nous confiance... sauf qu'il y a des failles de conception, comme par exemple la 9B-Z10 dont le mode régénération de recharge qu'un pack... et j'ai peur que ce ne soit pas la seule...

Les pédales IM (qui sont très bien, sauf dans la boue et les feuilles mortes) sont des 10". Les pédales XL font 11", soit 28cm, sachant qu'une semelle taille 43 fait 29,5 cm. Désolé si ça te paraît monstrueux . Des grandes pédales améliorent les accélération/freinage, c'est un problème de bras de levier, à condition d'avoir des semelles plates (chaussures de skate), ou bien on déplace les pieds avant la montée ou la descente...

Merci @Smizziz d'avoir précisé ton profil, cela permet de prendre tes remarques avec toute l'attention qu'elles méritent. Eh bien voilà, on y arrive. Je te signale que tu as commencé par nous dire qu'il ne fallait surtout pas faire ça. Bien, ta procédure est solide... je pense (?) que quelques intrépides essaieront quand même un fort courant pendant peu de temps, un stimulateur cardiaque en quelque sorte. Ta vidéo nous montre la déformation et ouverture du CID en cas de dégazage/gonflement, c'est beau mais un peu hors sujet. Ce qui nous préoccupe ici c'est surtout la raison du passage à l'état de (mauvais) court-circuit à tension basse. Tu nous dit qu'il faut s'en méfier... Tu nous fait de la peine, là... @Cormo va s'arracher les plumes... Mais c'est quoi le phénomène : est-ce une caractéristique du séparateur (un polymère ?) qui aurait un comportement bistable, à la manière d'un polyswitch ou d'une varistance ? ? ? Oui, toutafé. La cm protège les packs, mais avant tout elle protège le pilote et donc elle gère intelligemment l'arrêt en gardant un peu de réserve pour équilibrer la roue, après avoir déclenché des alarmes visuelles (leds), sonores puis tilt back. Et en effet, ces décisions sont basées sur la tension globale (sauf probablement Ninebot qui fait une mesure individuelle). Mais je me demande si cette anomalie n'est pas en train de changer, entre autre chez KS : -- depuis ~2 ans, les packs ont 3 fils IN+OUT via MT60, plus un quatrième plus petit qui sort le signal qui commande le mosfet de coupure de charge. Cela permet à la cm de gérer le mode régénération sans danger (la charge par la sortie n'est pas protégée par le bms). -- mais @minch m'a parlé d'un pack qui a 2 fils auxiliaires. Je n'en sais rien, mais il serait sympa que ce soit un signal de détection de tension basse... Mystère, c'est peut-être bêtement une sonde thermique, ou une commande d'équilibrage inter-packs....

Salut @Smizziz , il est difficile d'avoir des informations fiables sur le comportement électro-chimique des cellules, c'est donc très intéressant d'avoir un avis de spécialiste. Donc, si je résume, contrairement à un certain nombre de vidéos qui font la démonstration du "réveil" de cellules, contrairement à l'expérience de @SixteenX qui a lui-même appliqué cette manipulation, contrairement à ma propre expérience d'utilisation d'un pack avec certaines cellules à 0,00 Volts, tu lances une alerte majeure en disant de ne pas essayer de réveiller une cellule et de ne pas utiliser un pack défectueux. car le danger est extrême. Bien. Comme dans tout forum, il convient d'identifier d'éventuels trolls qui crient bullshit à mauvais escient. Aussi ne te vexe pas si je te demande quel est ton niveau technique et ton expérience dans le domaine des Li-Ion (pas Li-Po). Je vais être un peu direct : je ne te cache pas que ta signature "Electrosorcier" est bizarre, tes expériences de décharges extrêmes sont hautement farfelues (comment as-tu mesuré 3,2kA ?), ta configuration 3P4S n'a rien à voir avec une configuration de roue, quand tu dis : "la batterie se déconnecte" c'est très suspect car les bms des packs de e-roue n'ont pas de mosfets de coupure et nous constatons le contraire : une cellule hs est en court-circuit, elle n'est pas ouverte. Moi, je suis électronicien, 43 ans d'expérience en labos militaires et spatiaux, mais je ne suis franchement pas pointu dans le domaine des batteries. Je ne demande qu'à m'améliorer, je t'écoute, je suis tout ouïe...

Les pédales fakir, je n'ai pas d'avis, mais j'apprécie le magnifique support de roue, et le petit établi à manivelles tellement pratique pour bricoler. Par contre, faire de la roue en babouches, c'est un sujet propice à débats...

Je ne veux pas que mon avis passe pour une critique des choix techniques de @Pat75 . Je donne juste mon avis, très subjectif - pour l'instant... J'ai tendance à séparer les deux fonctions : -- pad de saut : destinés à bloquer le pied, aide aussi au freinage grâce à l'effet bras de levier -- pad de vitesse : entraîne la coque pour accélérer/décélérer et grimper les côtes, améliore éventuellement le confort. Le modèle " @Pat75 " assure les deux fonctions. Mais comme tout système "universel", probablement pas très bien par rapport à des pads dédiés. Modèle classique et facile à installer, particulièrement sur des roues à coques bien carrées (GW, Sherman...) . Pour la v11, ouch, je ne pense pas que la fixation soit idéale au niveau bas de la selle... En 5 mots : je ne suis pas séduit. Dans "un certain temps", j'envisagerai de placer une garniture concave tout à fait en haut de la selle, sur la partie savonnette. Par exemple : Donc en contact avec le haut du muscle de la jambe pour le confort, avec un creux prononcé pour l'efficacité. Possibilité d'appuyer la roue sur un mur (je ne me sers jamais de la béquille). Une mousse relativement tendre, pour bien bloquer la roue dans les descentes ... si possible une forme adaptée à la v11, éventuellement symétrique même si la jambe est toujours légèrement en biais... Une partie avant et arrière si possible plate pour coller les stickers théoriquement obligatoires. Je n'ai pas encore trouvé un modèle tout fait qui me fasse saliver... mais je ne suis pas pressé. Je ne mettrai jamais un siège, je n'aime pas ça. J'espère aussi la sortie de pédales XL 11 pouces (comme la Sherman), mais c'est un autre sujet.

Concernant l'exploitation de canettes de bibine ou autre, j'ai exploré joyeusement quelques poubelles publiques ( ouf, j'étais masqué ) pour en extraire un objet que j'ai découpé et étalé : Cette feuille alu fait entre 0,10 et 0,12 mm d'épaisseur. J'envisage donc de tailler des bandes de pile 9 mm de large, percées à l'emporte pièce. Mais plus je vieillis et plus je suis fainéant... Je vais donc regarder si les bandes de nickel pour batterie ( 0,1 , 0,15 , 0,2 mm d'épaisseur ), sont dispo en 9 mm de large, ce qui n'est pas évident ( j'ai vu du 7, et du 8 mm...) . Le problème est que comme maintenant je fais une fixette là-dessus, le moindre cloc-cloc quand je passe un obstacle m'arrache le cœur. Sans blague, si mon vtt faisait ce bruit de gamelle, il y a longtemps qu'il serait parti visiter la déchetterie.

Rhaaa, je viens de faire le tour des fournisseurs principaux (Bourns, littlefuse etc), et je n'ai pas trouvé un modèle qui matche tout à la fois le courant de déclenchement 10A et la tension d'ouverture 100V (avec un courant de maintien faible). Le prix des modèles approchants est raisonnable (environ 50 centimes), J'en ai utilisé il y a longtemps, pour des tensions nettement plus faibles. Et les modèles dédiés au 240V ont des courants rikiki. Juste pour info, non ils ne sont pas polarisés. (et attention à ne pas confondre avec des varistances, qui sont des écrêteurs de pics de tension, moins sophistiqués que des diodes transil / transorb.) Je suis désolé, il y a de nombreux produits, mais surtout pour tensions inférieures à 72V ou 60V. Je pense donc que c'est raté... Toutes mes excuses...

Ça peut venir de ton attitude, ou bien aussi au profil de la route : les pneus larges sont souvent plus sensibles au dévers que les pneus étroits. Il faut essayer sur un parking...

Il y a un problème qui a son importance : les cellules sont comme les rouleaux de papier peint : il faut qu'elles fassent partie du même lot de fabrication. Le mécanisme d'équilibrage ne peut pas rattraper les gros écarts, mais surtout ne peut pas gérer une cellule faible, car celle-ci descend vite (dans la chaîne 16S, 20S, 24S) mais elle remonte aussi vite et l'équilibrage est sans objet. Perso, mon pack kingsong avait deux soucis rédhibitoires : Dans les cadres jaunes on peut voir que les composants d'équilibrage ne sont pas montés. Une économie d'environ 1€... Et l'assemblage est hétérogène. Ça n'a pas raté : suite à une balade qui s'est terminée avec deux leds sur 9, impossible de charger à fond. Les cellules mortes font partie du même lot. CQFD. J'ai vérifié, KS semble ( ? ? ? ? ) avoir amélioré sa qualité..... mais....

Oui les virages rapides c'est dur, et c'est pire en descente. Je constate que ça dépend vraiment de la roue et de son pneumatique. (tu devrais renseigner ta signature). Avec une vieille ks18s pneu 2,5" Kenda (les vieilles très hautes), je peux rester "neutre" c'est à dire prendre l'angle en gardant la roue bien centrée. Avec la v11 pneu 3", je n'y arrive pas franchement, j'ai toujours la coque en fort appui extérieur. Je ne pige pas, j'imagine que la grande largeur et le profil relativement triangulaire joue beaucoup. Par contre, en roulant au pas, on incline et la v11 tourne sur place, bien mieux que la KS. Quelle que soit la pression, ce pneu engage trop et est relativement survireur, ce qui lui donne une sensibilité aux dévers assez désagréable. A mon avis, il n'y a pas de recette miracle, il faut adopter le style qui convient à la roue... et aussi au pilote, car il faut arriver à être très confiant pour prendre de l'angle.

Maybe yes, maybe no, bah, tant qu'elle ne contient pas de l'isotope 235 ou 238...

Si c'est ça, alors : faire un double clic gauche sur l'axe du graphe qu'on veut modifier, ce qui déplie une fenêtre "OPTIONS D'AXE" dans laquelle on peut imposer limite min, max, unités principale et secondaire, position des axes ...etc. Par contre, si c'est l'échantillonnage que tu voudrais affiner, j'imagine que c'est quasi-impossible, la cadence d'acquisition et de traitement des trames BT amène probablement des limitations de taille et d'occupance...

@bASKOU : Sur l'immense majorité des chargeurs, le voyant passe au vert en deça d'un certain courant, souvent 400mA ou 200mA, c'est quelquefois écrit dessus. Mais le chargeur ne coupe pas la tension qui est maintenue ad vitam aeternam. ce qui est d'ailleurs pratique pour le tester à vide. De son côté, le bms ne coupe la charge que si, malgré les by-pass d'équilibrage, une cellule atteint une tension très élevée, (environ 4,28V) suivant ce tableau : C'est la protection ultime, et si on l'atteint c'est que la tension chargeur est trop élevée ou que les cellules sont très déséquilibrées. Normalement on doit rester dans la phase "electricity balance" avec un courant d'environ 42 mA (4,2V dans 100 Ohm), ce petit courant ne passe pas dans les cellules (qui sont pleines) mais dans des circuits dérivés (ce que j'ai nommé by-pass). Il n'y a aucun dialogue entre le chargeur et la roue, selon la tension le chargeur se comporte d'abord en générateur de courant, puis en générateur de tension. Exemple de relevé au CD2 et tracé avec Excel : Tu peux aussi mettre un polyswitch 10A qui est un fusible ré-enclenchable très pratique. <HS> à propos de polyswitch, il y en a un sur la mezzanine de la cm V11 : (la pastille jaune) Par contre, de l'autre côté il y a une pile soudée à la carte, je suis stupéfait qu'on puisse faire une telle connerie... </HS>

Of course, the discharge of all Li-Ion cells are quite similar to a capacitor: --1-- exponential curve with upward concavity under a discharging resistor --2-- linear curve under constant current discharge --3-- exponential curve with downward concavity under constant power discharge. When wheeling, we are in case 3, more lower voltage = more higher current, it's an avalanche absolutely natural, cells are not involved.

(Je vais appeler ChargeMan CM ) Cette fonction n'existe ni dans CD2, ni dans CM : on peut couper la charge sur un seuil de tension, ou de courant. Il est peut-être possible (?) que l'on puisse limiter le temps de charge sur CM, ce qui ne me semble pas utile, surtout qu'un chargeur ne donne pas une quantité de Wh constante au cours du temps : dans la phase courant constant le débit de Wh croit proportionnellement à la tension, et dans la phase tension constante la quantité de Wh décroit en même temps que le courant. Cela forme un "chapeau chinois" dont la montée est linéaire et la descente exponentielle. Oui et non, une réponse binaire est difficile. -- Les analyses de fiabilité des constructeurs de cellules Li-Ion définissent la cause principale de vieillissement : le nombre de charges complètes ( environ 1000 ) . Les causes secondaires sont : la tension moyenne qu'aura subi la cellule au cours de sa vie, le taux de charge, le profile de décharge (pics de courant) et les cycles thermiques, Pour un stockage long (plusieurs années) de cellules débranchées il est préférable d'avoir une tension intermédiaire car l'auto-décharge est faible. Pour nos roues, l'électronique est toujours sous tension,( certaines cartes mères sont gourmandes...), il est préférable de charger à fond avant stockage. -- Mais je suis aussi d'accord avec ta phrase, à l'usage, la fiabilité globale des packs est acceptable vis à vis de l'obsolescence de la roue, et de notre propension à en changer... Donc charger à fond sans se prendre la tête n'est pas foncièrement idiot. C'est ce que je pratique actuellement avec la v11 car je n'ai pas encore d'adaptateur de GX12-3. D'abord, je rappelle ce que j'ai dit au début : couper la charge est une option, pas une obligation. Ensuite, c'est un problème d'état d'esprit, et (heureusement) chacun a ses propres centres d'intérêts et ses zones RàB. Perso, j'ai franchement du mal à me contenter d'un simple voyant bicolore, j'apprécie vraiment d'avoir instantanément la tension lors de la mise en charge, sans avoir à connecter une appli plus ou moins vasouillarde. Ensuite, comme je charge la nuit, et que dans le cas général je dors..bof. Mais il y a les cas spécifiques des randos longues avec charge intermédiaire pour lesquelles une gestion attentive peut s'avérer utile. De plus, toutes les roues ne sont pas équipées de deux ports de charge. @Cormo : tu viens d'en faire l'expérience désastreuse, tester une autonomie ou un vieillissement est risqué quand on tangente les tensions faibles. J'ai 2 CD2 et pourtant je n'ai pas fait de relevé de courbes de charge, par flemme, la manipe n'étant pas du tout pratique. Avec le CM et son port usb j'imagine que c'est plus facile, un relevé tous les 6 mois peut donner une bonne idée du vieillissement des packs... Maintenant, il y a l'aspect "bassement" financier : je trouve son coût plutôt élevé par rapport à son intérêt discutable. Je pronostique un succès très mitigé...

Oui, j'ai failli te citer, mais j'ai vu que le mp4 concerne le chargeur intelligent, c'est donc un autre sujet. Edit : Oula , je me suis excité pour rien, à ce jour, aucun ChargeMan n'est disponible....

Poukram, désolant ça. J'ai eu ce même problème sur un pack de ks16b , Je n'ai jamais vu le détail du phénomène : une cellule (ou un groupe) tombe à 0,00V en se transformant en court circuit. Il semblerait qu'il soit possible de réveiller une cellule en la chargeant individuellement avec un très fort courant, ou même en la branchant carrément en // avec une cellule chargée à fond. Il y a 1 chance sur 2 pour que ça marche... Edit : ne pas essayer cette manipe au milieu du salon. Mettre des gants, des lunettes.

Bonjour à tous. Pour ceux qui débarquent (ben oui, quoi), le CD2 = Charge Doctor version 2 était un boîtier s'intercalant entre 1 ou 2 chargeurs et la roue à charger. En résumé, il permettait : -- d'afficher la tension, le courant, l'énergie -- optionnellement d'arrêter la charge sur un seuil de tension ou de courant -- optionnellement de tracer les graphes de charge via une liaison série Les CD2 n'existent plus. ..... MAIS : (roulements de tambours) Il existe désormais ceci : https://eunicycles.eu/en/30-chargeman Cela reprend toutes les fonctions du CD2 ... en mieux ... et en plus cher. Je découvre le truc sur Internet, je n'ai pas détaillé, j'ai vu par exemple qu'il y a une fonction horloge, une sortie via usb des courbes enregistrées (format csv) ... En gros, cela a l'air bien. Pour ceux qui se disent "à quoi ça sert vraiment", on peut dire qu'en roue il est important de ne pas charger à fond lorsqu'on a une grande descente à effectuer. Par ailleurs, il semble que ne pas charger à fond fiabilise la batterie, à condition quand même de faire de temps en temps des charges trèèèèès complètes (led verte + qq heures) de temps en temps pour équilibrer les cellules. Recherche : essuyeur de plâtre...