Techos78

Les pédales fakir, je n'ai pas d'avis, mais j'apprécie le magnifique support de roue, et le petit établi à manivelles tellement pratique pour bricoler. Par contre, faire de la roue en babouches, c'est un sujet propice à débats...

Je ne veux pas que mon avis passe pour une critique des choix techniques de @Pat75 . Je donne juste mon avis, très subjectif - pour l'instant... J'ai tendance à séparer les deux fonctions : -- pad de saut : destinés à bloquer le pied, aide aussi au freinage grâce à l'effet bras de levier -- pad de vitesse : entraîne la coque pour accélérer/décélérer et grimper les côtes, améliore éventuellement le confort. Le modèle " @Pat75 " assure les deux fonctions. Mais comme tout système "universel", probablement pas très bien par rapport à des pads dédiés. Modèle classique et facile à installer, particulièrement sur des roues à coques bien carrées (GW, Sherman...) . Pour la v11, ouch, je ne pense pas que la fixation soit idéale au niveau bas de la selle... En 5 mots : je ne suis pas séduit. Dans "un certain temps", j'envisagerai de placer une garniture concave tout à fait en haut de la selle, sur la partie savonnette. Par exemple : Donc en contact avec le haut du muscle de la jambe pour le confort, avec un creux prononcé pour l'efficacité. Possibilité d'appuyer la roue sur un mur (je ne me sers jamais de la béquille). Une mousse relativement tendre, pour bien bloquer la roue dans les descentes ... si possible une forme adaptée à la v11, éventuellement symétrique même si la jambe est toujours légèrement en biais... Une partie avant et arrière si possible plate pour coller les stickers théoriquement obligatoires. Je n'ai pas encore trouvé un modèle tout fait qui me fasse saliver... mais je ne suis pas pressé. Je ne mettrai jamais un siège, je n'aime pas ça. J'espère aussi la sortie de pédales XL 11 pouces (comme la Sherman), mais c'est un autre sujet.

Concernant l'exploitation de canettes de bibine ou autre, j'ai exploré joyeusement quelques poubelles publiques ( ouf, j'étais masqué ) pour en extraire un objet que j'ai découpé et étalé : Cette feuille alu fait entre 0,10 et 0,12 mm d'épaisseur. J'envisage donc de tailler des bandes de pile 9 mm de large, percées à l'emporte pièce. Mais plus je vieillis et plus je suis fainéant... Je vais donc regarder si les bandes de nickel pour batterie ( 0,1 , 0,15 , 0,2 mm d'épaisseur ), sont dispo en 9 mm de large, ce qui n'est pas évident ( j'ai vu du 7, et du 8 mm...) . Le problème est que comme maintenant je fais une fixette là-dessus, le moindre cloc-cloc quand je passe un obstacle m'arrache le cœur. Sans blague, si mon vtt faisait ce bruit de gamelle, il y a longtemps qu'il serait parti visiter la déchetterie.

Rhaaa, je viens de faire le tour des fournisseurs principaux (Bourns, littlefuse etc), et je n'ai pas trouvé un modèle qui matche tout à la fois le courant de déclenchement 10A et la tension d'ouverture 100V (avec un courant de maintien faible). Le prix des modèles approchants est raisonnable (environ 50 centimes), J'en ai utilisé il y a longtemps, pour des tensions nettement plus faibles. Et les modèles dédiés au 240V ont des courants rikiki. Juste pour info, non ils ne sont pas polarisés. (et attention à ne pas confondre avec des varistances, qui sont des écrêteurs de pics de tension, moins sophistiqués que des diodes transil / transorb.) Je suis désolé, il y a de nombreux produits, mais surtout pour tensions inférieures à 72V ou 60V. Je pense donc que c'est raté... Toutes mes excuses...

Ça peut venir de ton attitude, ou bien aussi au profil de la route : les pneus larges sont souvent plus sensibles au dévers que les pneus étroits. Il faut essayer sur un parking...

Il y a un problème qui a son importance : les cellules sont comme les rouleaux de papier peint : il faut qu'elles fassent partie du même lot de fabrication. Le mécanisme d'équilibrage ne peut pas rattraper les gros écarts, mais surtout ne peut pas gérer une cellule faible, car celle-ci descend vite (dans la chaîne 16S, 20S, 24S) mais elle remonte aussi vite et l'équilibrage est sans objet. Perso, mon pack kingsong avait deux soucis rédhibitoires : Dans les cadres jaunes on peut voir que les composants d'équilibrage ne sont pas montés. Une économie d'environ 1€... Et l'assemblage est hétérogène. Ça n'a pas raté : suite à une balade qui s'est terminée avec deux leds sur 9, impossible de charger à fond. Les cellules mortes font partie du même lot. CQFD. J'ai vérifié, KS semble ( ? ? ? ? ) avoir amélioré sa qualité..... mais....

Oui les virages rapides c'est dur, et c'est pire en descente. Je constate que ça dépend vraiment de la roue et de son pneumatique. (tu devrais renseigner ta signature). Avec une vieille ks18s pneu 2,5" Kenda (les vieilles très hautes), je peux rester "neutre" c'est à dire prendre l'angle en gardant la roue bien centrée. Avec la v11 pneu 3", je n'y arrive pas franchement, j'ai toujours la coque en fort appui extérieur. Je ne pige pas, j'imagine que la grande largeur et le profil relativement triangulaire joue beaucoup. Par contre, en roulant au pas, on incline et la v11 tourne sur place, bien mieux que la KS. Quelle que soit la pression, ce pneu engage trop et est relativement survireur, ce qui lui donne une sensibilité aux dévers assez désagréable. A mon avis, il n'y a pas de recette miracle, il faut adopter le style qui convient à la roue... et aussi au pilote, car il faut arriver à être très confiant pour prendre de l'angle.

Maybe yes, maybe no, bah, tant qu'elle ne contient pas de l'isotope 235 ou 238...

Si c'est ça, alors : faire un double clic gauche sur l'axe du graphe qu'on veut modifier, ce qui déplie une fenêtre "OPTIONS D'AXE" dans laquelle on peut imposer limite min, max, unités principale et secondaire, position des axes ...etc. Par contre, si c'est l'échantillonnage que tu voudrais affiner, j'imagine que c'est quasi-impossible, la cadence d'acquisition et de traitement des trames BT amène probablement des limitations de taille et d'occupance...

@bASKOU : Sur l'immense majorité des chargeurs, le voyant passe au vert en deça d'un certain courant, souvent 400mA ou 200mA, c'est quelquefois écrit dessus. Mais le chargeur ne coupe pas la tension qui est maintenue ad vitam aeternam. ce qui est d'ailleurs pratique pour le tester à vide. De son côté, le bms ne coupe la charge que si, malgré les by-pass d'équilibrage, une cellule atteint une tension très élevée, (environ 4,28V) suivant ce tableau : C'est la protection ultime, et si on l'atteint c'est que la tension chargeur est trop élevée ou que les cellules sont très déséquilibrées. Normalement on doit rester dans la phase "electricity balance" avec un courant d'environ 42 mA (4,2V dans 100 Ohm), ce petit courant ne passe pas dans les cellules (qui sont pleines) mais dans des circuits dérivés (ce que j'ai nommé by-pass). Il n'y a aucun dialogue entre le chargeur et la roue, selon la tension le chargeur se comporte d'abord en générateur de courant, puis en générateur de tension. Exemple de relevé au CD2 et tracé avec Excel : Tu peux aussi mettre un polyswitch 10A qui est un fusible ré-enclenchable très pratique. <HS> à propos de polyswitch, il y en a un sur la mezzanine de la cm V11 : (la pastille jaune) Par contre, de l'autre côté il y a une pile soudée à la carte, je suis stupéfait qu'on puisse faire une telle connerie... </HS>

Of course, the discharge of all Li-Ion cells are quite similar to a capacitor: --1-- exponential curve with upward concavity under a discharging resistor --2-- linear curve under constant current discharge --3-- exponential curve with downward concavity under constant power discharge. When wheeling, we are in case 3, more lower voltage = more higher current, it's an avalanche absolutely natural, cells are not involved.

(Je vais appeler ChargeMan CM ) Cette fonction n'existe ni dans CD2, ni dans CM : on peut couper la charge sur un seuil de tension, ou de courant. Il est peut-être possible (?) que l'on puisse limiter le temps de charge sur CM, ce qui ne me semble pas utile, surtout qu'un chargeur ne donne pas une quantité de Wh constante au cours du temps : dans la phase courant constant le débit de Wh croit proportionnellement à la tension, et dans la phase tension constante la quantité de Wh décroit en même temps que le courant. Cela forme un "chapeau chinois" dont la montée est linéaire et la descente exponentielle. Oui et non, une réponse binaire est difficile. -- Les analyses de fiabilité des constructeurs de cellules Li-Ion définissent la cause principale de vieillissement : le nombre de charges complètes ( environ 1000 ) . Les causes secondaires sont : la tension moyenne qu'aura subi la cellule au cours de sa vie, le taux de charge, le profile de décharge (pics de courant) et les cycles thermiques, Pour un stockage long (plusieurs années) de cellules débranchées il est préférable d'avoir une tension intermédiaire car l'auto-décharge est faible. Pour nos roues, l'électronique est toujours sous tension,( certaines cartes mères sont gourmandes...), il est préférable de charger à fond avant stockage. -- Mais je suis aussi d'accord avec ta phrase, à l'usage, la fiabilité globale des packs est acceptable vis à vis de l'obsolescence de la roue, et de notre propension à en changer... Donc charger à fond sans se prendre la tête n'est pas foncièrement idiot. C'est ce que je pratique actuellement avec la v11 car je n'ai pas encore d'adaptateur de GX12-3. D'abord, je rappelle ce que j'ai dit au début : couper la charge est une option, pas une obligation. Ensuite, c'est un problème d'état d'esprit, et (heureusement) chacun a ses propres centres d'intérêts et ses zones RàB. Perso, j'ai franchement du mal à me contenter d'un simple voyant bicolore, j'apprécie vraiment d'avoir instantanément la tension lors de la mise en charge, sans avoir à connecter une appli plus ou moins vasouillarde. Ensuite, comme je charge la nuit, et que dans le cas général je dors..bof. Mais il y a les cas spécifiques des randos longues avec charge intermédiaire pour lesquelles une gestion attentive peut s'avérer utile. De plus, toutes les roues ne sont pas équipées de deux ports de charge. @Cormo : tu viens d'en faire l'expérience désastreuse, tester une autonomie ou un vieillissement est risqué quand on tangente les tensions faibles. J'ai 2 CD2 et pourtant je n'ai pas fait de relevé de courbes de charge, par flemme, la manipe n'étant pas du tout pratique. Avec le CM et son port usb j'imagine que c'est plus facile, un relevé tous les 6 mois peut donner une bonne idée du vieillissement des packs... Maintenant, il y a l'aspect "bassement" financier : je trouve son coût plutôt élevé par rapport à son intérêt discutable. Je pronostique un succès très mitigé...

Oui, j'ai failli te citer, mais j'ai vu que le mp4 concerne le chargeur intelligent, c'est donc un autre sujet. Edit : Oula , je me suis excité pour rien, à ce jour, aucun ChargeMan n'est disponible....

Poukram, désolant ça. J'ai eu ce même problème sur un pack de ks16b , Je n'ai jamais vu le détail du phénomène : une cellule (ou un groupe) tombe à 0,00V en se transformant en court circuit. Il semblerait qu'il soit possible de réveiller une cellule en la chargeant individuellement avec un très fort courant, ou même en la branchant carrément en // avec une cellule chargée à fond. Il y a 1 chance sur 2 pour que ça marche... Edit : ne pas essayer cette manipe au milieu du salon. Mettre des gants, des lunettes.

Bonjour à tous. Pour ceux qui débarquent (ben oui, quoi), le CD2 = Charge Doctor version 2 était un boîtier s'intercalant entre 1 ou 2 chargeurs et la roue à charger. En résumé, il permettait : -- d'afficher la tension, le courant, l'énergie -- optionnellement d'arrêter la charge sur un seuil de tension ou de courant -- optionnellement de tracer les graphes de charge via une liaison série Les CD2 n'existent plus. ..... MAIS : (roulements de tambours) Il existe désormais ceci : https://eunicycles.eu/en/30-chargeman Cela reprend toutes les fonctions du CD2 ... en mieux ... et en plus cher. Je découvre le truc sur Internet, je n'ai pas détaillé, j'ai vu par exemple qu'il y a une fonction horloge, une sortie via usb des courbes enregistrées (format csv) ... En gros, cela a l'air bien. Pour ceux qui se disent "à quoi ça sert vraiment", on peut dire qu'en roue il est important de ne pas charger à fond lorsqu'on a une grande descente à effectuer. Par ailleurs, il semble que ne pas charger à fond fiabilise la batterie, à condition quand même de faire de temps en temps des charges trèèèèès complètes (led verte + qq heures) de temps en temps pour équilibrer les cellules. Recherche : essuyeur de plâtre...

J'ai eu une idée cette semaine... et je m'aperçois que cette idée a déjà été appliquée par un membre du forum anglais. C'est un truc que je vais faire bientôt parce que j'ai du mal à supporter le bruit des suspensions, je souffre autant que la v11. Cela consiste à placer une ou deux lamelles d'aluminium sous les tampons glisseur, en les découpant dans une canette. A suivre.

the video was fake news I am joking of course. Don't worry, don't hurry, it's okay, we can wait ... Thank you for all this...

Cela semble être le modèle utilisé par @King Size . Pas sûr que ce soit franchement compatible de la roue Gotway, sans parler de l'absence d'aimant. Il faut être sûr que les tampons de friction n'aient pas été écrasés dans la manipe...

L'opération a cœur ouvert permet de détailler l'essieu creux et le bobinage particulièrement innovant. Gotway a abandonné le bobinage manuel 10 à 16 fils en main pour adopter le bobinage automatique fil unique à spires jointives, réalisé comme ceci : Donc au lieu d'avoir chaque phase multi-brins qui s'enroule successivement 1 pôle sur 3 et n'avoir qu'une seule épissure globale (le centre de l'étoile), il faut raccorder individuellement chaque bobine. L'investigation de @Hansolo apporte un élément de réponse, mais trop confus pour bien comprendre : Le problème est de relier les 24 bobines de chaque phase, a priori des sous-groupes sont répartis en périphérie... En tout : 72 bobines, 64 aimants, belle bête. Ce n'est pas bien clair, bref. Donc des bobines mieux structurées, réglées à la spire près, mais un raccordement plus complexe et qui, a priori, est réalisé manuellement. Edit : en regardant la photo n°1, je constate que les bobines adjacentes semblent bobinées 3 par 3 avec un fil d'entrée et un de sortie. Donc cela ne ferait que 8 groupes à relier en //, chaque phase seraient en 3S8P...

@Hansolo : petite remarque cordiale : ce sont les ivrognes qui disent une flasque, les mécaniciens disent un flasque.

Il y a une vidéo qui montre l'utilisation du mode bridge : Si j'ai bien compris, un appareil en mode bridge reçoit et réémet le flux bluetooth pour pouvoir chaîner la liaison vers un autre appareil..etc... probablement dans la limite des 79 canaux bluetooth. Hypothèse : pour que cela marche, il ne faut pas que EUC World soit connecté à la roue, mais à la montre. Il faut probablement respecter une séquence d'allumage des appareils pour sélectionner successivement les bons canaux... au moins la première fois, ensuite les appareils semblent (?) garder en mémoire l'adresse de la dernière liaison sélectionnée. Normalement, EUC World peut gérer une smartwatch androïde, et dans ce cas, le chaînage est différent : la roue dialogue avec la tablette qui dialogue avec la montre.

Ne serait-il pas plus simple d'avoir une notice détaillée de euc world ? Mmmmhh ?

Au hasard, : https://www.gyroroue-shop.fr/boutique/accessoire/accessoires-kingsong/pneu-kingsong-ks

2 rondelles ? C'est un coup de pot, quelquefois c'est une tranche de jambon

Sans hésiter : une Monster 2400 Wh rouge à 1000 € : ici