Techos78

Hi, @enaon ,the old KS16S is a 67,2V wheel , but, If I understood correctly, the configuration file is for a KS-S18 84V, then the battery percentage is wrong . And, perhaps, some errors appear in the leds management...

Le nombre en rouge est le pourcentage de batterie. Tu as une KS avec batterie 16S : cela veut dire 100% à 67,2 V qui descend à 0% à ~52V, la montre ne peut pas le deviner. Est-ce que tu a fait le réglage "set batterie" ? :

(je ne sais pas si cela a déjà été dit) . Pour info, les taxes douanières vont bientôt s'appliquer aussi aux petits achats, "dès le 1er Euro" https://www.douane.gouv.fr/fiche/achats-distance-e-commerce-internet Protectionnisme ou libre concurrence ? , on en pense ce qu'on veut. Une augmentation de prix "Ali" et autres est prévisible...

Surtout au niveau des plaquettes, j'ai reçu une draisienne dont les plaquettes avaient un bruit "métal déchiré" totalement inacceptable. Investir dans des plaquettes composite plus douces et mordantes... A propos, il y a un répartiteur gauche-droite ou bien deux leviers ? Et qui freine à l'arrière ?

Une relation cause -> effet un peu pessimiste à mon goût... Quoi que... Dans le même esprit : "quand on s'endort avec le cul qui gratte, on se réveille avec les doigts qui puent". Euh, mais là, je m'écarte un peu du sujet...

Hallelujah, very good news, really. I'm still waiting for my watch ... and now I'm going to "watch" my mailbox carefully. @Maneaumetre , J'ai lu ta procédure en diagonale, elle me semble parfaite, merci beaucoup. . @enaon , you are a god and i kiss your feet ( virtually of course ). You are an amazing guy, tell us, do you live in Greece? Is English easy for you or do you use this very curious alphabet, which we put in our mathematical formulas? . (and it's not a piece of cake...)

<HS> merci @little_nemo pour ton retour. Je me mettrai surement au print-3D un jour... mais pas cette année. </HS>

Ouais, ça devient de la folie ces chaînes, certaines allant jusqu'au pignon 11 vitesses. Elles sont tellement étroites qu'on ne s'occupe plus des rapports pignon-plateaux extrêmes qui mettent la chaîne en biais...

En fait, c'est la chambre que tu regonfles, le pneu n'y est pour rien Edit : je mémorise cet avis défavorable (en terme de tenue de route). Je pense quand même l'user jusqu'au bout, je n'arrive pas à être hyper tranquille dans les dévers, les virages rapides et sur les raccords de bitume... J'étais plus serin avec des Kenda, qui étaient aussi plus étroits... Bah, ça le fait quand même...

OK, go pour l'EDPM : Edit : comme @King Size le suggère ci-dessous, ce clip est très ancien, 7 ans déjà !.

non, ce n'est pas exprimé en kilogrammes. Le K majuscule est l'indice de vitesse qui figure immédiatement après l'indice de charge : Donc K = 110 km/h max.

Je viens de faire 1000 bornes en v11, je confirme qu'une suspension c'est sécurisant, et cela permet de digérer un grand nombre d'irrégularités, particulièrement sur les pistes cyclables ruinées par les racines. Quant à l'équipement ( light ? ), je n'y trouve rien à redire. Ma religion me dissuade de porter des protections, afin de communier avec le grand TOUT, et ainsi apprécier tous les petits RIENS, avec cependant quelques limites : jamais pieds nus dans la merde...

Bonjour, bienvenue sur le forum. Je suppose que tu cherches le shunt qui permet la mesure du courant qui conditionne le couple de la machine... probablement dans le but de le diminuer pour booster l'engin. Tu sembles avoir des notions d'électroniques un peu vagues... bon, allons-y quand même, c'est toi qui vois. Le courant est mesuré au niveau de l'arrivée de l'alimentation, donc très proche des gros fils rouge et noir (qui viennent de la batterie) à côté du gros condensateur bleu, peut-être même en dessous. Ou bien c'est un cavalier (en constantan : alliage de cuivre), ou bien une résistance cms assez grosse. Voilà un exemple, sur un contrôleur de e-vélo Moma : Dans cet exemple, c'est une résistance marquée R005 , donc sa valeur est 5 milliOhm. A mon avis, (mais chacun fait ce qu'il veut), je te dissuade de diminuer cette valeur de plus de 30%, car cela devient assez risqué. Et il ne faudra pas demander trop de patate sur une longue période. Donc tu peux laisser la résistance et lui souder par dessus par exemple une 0,01 Ohm (marquage R01), achetée chez Conrad ou autre. Si la valeur d'origine est différente, il faut calculer la valeur // nécessaire ( faire produit / somme ). Si c'est un cavalier, il est possible de l'épaissir localement avec de la brasure étain-plomb, ce qui est franchement approximatif. Cette manipe donnera une monté en vitesse plus dynamique, mais si ton engin a un bridage en vitesse (25km/h à vide), celui-ci ne sera pas modifié.

Il n'y a pas d'aimant dans les pédales v11, c'est un système de friction par tampons en bout d'axe. Les GW n'ont pas la 3ième vis qui bloque l'axe.

En effet, désolé pour ce piège, une ondulation mortelle... ABCDEF A : le petit caillou n'a pas eu d'effet, B : la route a une petite bosse qui tasse le pilote C : la route a un creux prononcé qui décolle les talons du pilote D : la roue commence à partir à gauche, le talon gauche recolle mais pas le droit, cela accentue le décalage de la roue à gauche E et F : la roue part franchement à gauche et s'incline : les jeux sont faits, rien ne va plus = pouf, sauf si on s'appelle Usain Bolt.

@Laurent92 a raison, c'est l'indice de charge :

Des images inquiétantes de Mars : Le remède :

Nos moteurs brushless ne souffrent pas du tout de tourner hors tension. Ils tournent quasi librement parce que le nombre de pièces polaires (électro-aimants) est différent du nombre de pôles aimantés (paires d'aimants), ce qui moyenne les attractions sur 360°. Une roue sans pilote consomme peu, et effectivement l'équilibre vertical minimise les contraintes sur la poignée télescopique. Un détail qui n'a jamais été abordé dans ce forum : quand on pousse le trolley l'effort est faible... sauf quand on monte une pente, car le moteur compense l'effort horizontal, mais pas la variation d'altitude. C'est très n'est pas ?

Tu as probablement raison, tu es mieux placé que moi. Ça me chagrine toujours de voir des gars qui galèrent pour activer/configurer leur engin, J'y suis passé récemment, c'est bigrement pénible...

Comme tous les jours, depuis ~5 ans, avant c'était à rollers... Oui, un beau groupe trott-wheel que j'ai à peine salué : j'était un peu coincé par des obligations familiales... Je suis un vrai sauvage, désolé . Salut amical à tous...

Oui, à noter : l'adaptateur hulaj utilise une fiche GX12-3 femelle, il est verrouillable alors que les deux embases mâles de la v11 sont encastrées donc non verrouillables. De toute façon, comme il est impossible de charger en roulant à l'aide d'une batterie externe, le verrou est sans objet. Pour info, chez les "pros", le vocabulaire utilisé pour les connecteurs est : -- une fiche est libre au bout d'un câble, donc deux fiches peuvent se lier -- une embase est liée à un châssis, donc deux embases peuvent se lier quand un des éléments est rackable, -- le terme "mâle" et "femelle" s'applique aux broches, mais pas à l'empreinte d'insertion du boîtier. Un contact peut aussi être hermaphrodite. -- attention à la numérotation, dont le sens subit un effet miroir, ce qui cause un nombre considérable d'erreurs... (archi-vécu, hélas).

Une limitation autour de 20 km/h fait penser à une roue au standard chinois. J'espère pour toi que ce n'est pas une roue destinée au marché chinois (sn blacklisté), car il faut éventuellement utiliser un proxy ou vpn ou fake GPS pour appliquer la localisation adéquate, et dans le pire cas intervenir auprès du fournisseur pour déverrouiller le serial number. Ce sujet a souvent été abordé sur ce forum, les solutions existent et tu devrais t'en sortir donc bonne recherche et bonne lecture...

La question principale est : "suspendue" <?> "rigide" ...?.?.?... --- perso, j'ai l'impression que c'est une roue rigide. Un châssis externe comme celui-ci se prête idéalement à une suspension "totale" = batterie+cm+pilote, ce qui assure une bonne efficacité à condition de n'avoir aucun jeu (résonance capteurs) et de lier moteur---cm par une liaison électrique souple. Là, les pédales sont très hautes, et distance en haut de pneu est plutôt confortable, une suspension n'est pas exclue... mais même en rigide, le châssis forme une fourche qui élimine la fragilité des bouts d'axe moteur. Attendons les détails... Et la structure semble promettre un démontage de pneu sans douleur ... une innovation "fantastique" , à condition bien sûr qu'il y ait un connecteur qui évite d'avoir à désosser la carte mère, comme par exemple la v11,...

Perso, des NyloNove de même longueur que les pédales d'origine (10 pouces) ne me tentent pas. J'attends (éventuellement) la sortie de pédales XL 11 pouces (28cm) v11 pour enfin poser la totalité de mes semelles sur les pédales. Le modèle pour Veteran existe, réglable, symétrique à bouts carrés, j'aime bien : Il donne la possibilité de fixer une butée de talon ou de pointe, ou mettre un réflecteur comme pour les vae.

Je n'ai pas d'idée sur ce qui t'arrive, on peut soupçonner de l'eau quelque part, un démontage des coques externes, du capot supérieur, et une bonne séance de sèche-cheveux n'est peut-être pas inutile... Ne pas dépasser 80°C, donc pas de décapeur thermique. La tension de batterie est mesurée au niveau de la carte mère par le µcontrôleur lui-même ( généralement un Cortex STM32F103 qui a 2 ADC 12 bits ). La tension permet de gérer les leds et les restrictions, alarmes et arrêt de la roue, et elle est envoyée par bluetooth à l'appli qui l'affiche, gère le pourcentage, et calcule l'autonomie restante. Sur la carte mère, le µcontrôleur est en position relativement centrale, c'est lui qui a le plus grand nombre de broches, c'est souvent un boîtier LQFP64 : En théorie, la carte est tropicalisée, c'est à dire qu'elle a été vernie. Mais les broches au pas de 0,5mm peuvent être perturbées par de l'humidité, car leur profile en aile de mouette n'est pas facile à protéger correctement... Bonne chance.