Techos78

@rik27 a raison, les tampons ont du jeu, ce qui n'est pas une réelle surprise. A l'usage, ça se ressent un peu, mais sans excès. Avec l'usure, cela va s'amplifier... Pour l'instant je ne m'en occupe pas, j'ai juste remarqué à l'extérieur des barres de selle des petites vis allen, qui servent a priori de fixation des tampons, mais peut-être (? ?) d'ajustement de jeu. Si ce n'est pas le cas, on pourrait envisager des cales d'épaisseur (taillées sur mesure) pour mettre sous les tampons. C'est une roue qui a du succès, et (forum anglais) ce sujet est évoqué régulièrement, on peut attendre pour voir apparaître (miraculeusement) des pièces détachées en vente, ou bien des solutions palliatives... patience. Edit : l'état de la roue du russe ci-dessus est catastrophique, les barres de selle sont ravagées à l'extérieur. A priori c'est suite au desserrage des vis d'essieu creux. L'essieux creux comporte des hélicoils, ce qui est excellent, mais ceux-ci se sont visiblement décollés, ce qui est très mauvais. A surveiller donc, les galères de desserrage d'axe ne sont donc pas terminées. . Le tampon semble être percé par un trou taraudé, la petite vis de fixation devra être courte, et j'espère qu'elle n'aura pas envie de se barrer... Edit2 : Je crois avoir compris cette suspension : La tige du vérin pneumatique est épaulée !. C'est assez effrayant : tout le poids du pilote est supporté par cet épaulement !. Et c'est l'écrou de fixation qui empêche la roue de tomber quand on soulève. Le talonnement en haut se propage au piston, la tige est plus grosse que je ne pensais, elle devrait résister (?) mais je pense qu'il faut quand même augmenter la pression négative si on talonne.

@Kaalcifer : Pour l'instant (500km en 15j) je pratique les petits déplacements utilitaires (<5km) et les randos ludiques 40km (~2h). Je suis un retraité snob qui choisit sa monture, et donc je ne mouille pas la v11 (not fully waterproof). Juste un sac poubelle 50 litres dans la poche okazou. Le déflecteur de ventilo fait partie des inutilitaires indispensables, donc pourquoi pas, je reste neutre. Le garde-boue est court, le rallonger en cas de pluie est une bonne idée, surtout par vent arrière, mais pas trop long quand même, sinon on le ruine en poussant la roue dans des escaliers descendants en marche avant, une bavette caoutchouc en partie basse semble convenir. Les bumpers semblent (?) être assez futiles, mais peuvent donner une personnalité s'ils sont en couleur. Les stickers réfléchissants ne sont pas fournis, ce qui prouve que les importateurs ne connaissent pas les obligations légales. C'est une roue 19 pouces, fatalement pas hyper réactive en terme d'accélération/freinage, des pads peuvent aider... pour moi, de base, la v11 convient pour mon style "3ième âge", un pilote plus nerveux pourra investir... Il y a quand même le souci des fortes pentes, l'équilibre sur les orteils n'est pas confortable, j'envisage du grip en haut de selle pour entraîner la coque avec les genoux. le haut de selle est trop "savonnette" par rapport à la vieille KS18S. C'est @King Size qui semble avoir le plus d'expérience dans les accessoires. Perso je reste méfiant (à tord ?) envers la robustesse des trucs en print-3D, qui ne sont en fait que des mille-feuilles de couches plus ou moins bien collées (warping). Eviter le PLA, biodégradable, mal adapté en usage extérieur. Félicitation pour ton achat, tu ne seras pas déçu, c'est une roue très chouette, et sécurisante, moi qui suis critique j'ai du mal à lui trouver des défauts. Bien sûr, la suspension est un peu primaire (moins performante qu'une s18...), mais elle fait le job de manière convenable, c'est génial.

Dans l'ordre : choc du tournevis --> décalage de coque --> bruit généré par le décalage. L'énergie de l'impact du tournevis est vraiment faible, mais elle est multipliée par le gain en boucle fermée de l'asservissement, ce gain est énorme. Cela passe bien sûr par différents filtres numériques PID , mais nos roues ont besoin d'une réponse immédiate (légèrement pondérée par le réglage de sensibilité). Donc, une réaction vive et pêchue même si la cause est rikiki. J'ai travaillé des décennies sur les boucles inertielles, et j'avoue être vraiment bluffé par la qualité des asservissements de e-roues. Une stabilité quasi inconditionnelle, à vide ou avec 120 kg (plus ou moins mous) dessus, c'est vraiment mais vraiment magique. J'aimerais voir les courbes de Black (Nichols) , Bode et Nyquist , ça doit être plutôt sympa...

Dans la vidéo, l'élément important n'est pas le bruit, mais le décalage de la position de coque. Le bruit est une conséquence, lié à du jeu dans la cinématique car le décalage est hyper-rapide et la roue n'a pas de pilote à entraîner. L'asservissement d'une roue est numérique, lorsqu'une rotation angulaire est détectée (déséquilibre), la puissance crée un incrément de variation de vitesse de moteur. A l'arrêt le long d'un poteau, un wheeler peut éventuellement ressentir un petit fourmillement car la roue cherche en permanence son équilibre. Si on reste en deçà du seuil de détection, le champ tournant du moteur est immobile, si non il y a des rafales de poussé-tiré, que l'on appelle le cycle limite. Le test de la vidéo est relativement "méchant" : le choc crée une impulsion de rotation qui est détectée par le gyromètre de tangage, qui lance immédiatement la cavalerie (le gyro gère la boucle rapide, bande passante probable environ 20 Hz), d'où rotation du pneu. Le choc est très court, mais même s'il se termine il n'est pas évident que cela annule le passage du seuil. A priori, le décalage physique semble se conserver, il n'est pas impossible que la boucle lente accélérométrique recale tout ou partie du décalage au bout ... d'un certain temps. Tout cela est anecdotique, la s18 marche bien et c'est plutôt une mauvaise idée de créer des chocs pour faire réagir les capteurs. Ceci dit, la manipe n'est pas dangereuse, simplement elle est inutile.

Belle cao, mais je trouve ton commentaire un peu critique. Le bouchon n'est pas abrité par des parois grises comme sur ta figure, il est relativement exposé et peut se faire caresser par un parpaing. Ce sera un effort de cisaillement au niveau de la valve, mais d'une course limitée par le demi-jeu bouchon-lamage. Diamètre bouchon : 21,58mm , diamètre lamage : 22,10. L'encastrement du bouchon n'est a priori pas ridicule, je le trouve même pas mal du tout. Il reste le serrage, assez critique : ferme mais pas trop. J'utilise une vieille paire de pinces à long becs ronds : Je mettrais bien un poil de Loctite frein-filet faible, mais mon bidon est vide, et pas question de mettre de la forte.

Overwheel est l'importateur "exclusif" italien, il promeut la "mobilità verticale" à l'aide du slogan "my personal transporter". ( du coup, Kingsong Europe -- importateur "exclusif" européen -- pourra changer sa raison sociale pour ne pas passer pour un bouffon ) De plus, Overwheel distribue e-roues, trotts, e-bikes... En bref, c'est une grosse boîte. Ils peuvent effectivement avoir monté un fake à des fins publicitaires. Politiquement, j'imagine qu'ils ont dû informer KS pour ne pas les fâcher, et obtenir leur bénédiction. Donc il me semble peu probable que tout cela soit bâti sur du vent... C'est bénef pour tout le monde, OW fait sa pub, KS laisse fuiter une info équivoque sans se mouiller, les clients fantasment et salivent... Ça buuuzzzz ! ! Visuellement le projet est beau et crédible, mais la cote du pneu et la quantité de batterie sont suspectes. KS est plus honnête que Sherman, on pourrait (?) croire que c'est vraiment 20 pouces, sauf que ce n'est pas KS qui fait l'annonce, mais des italiens... "Lo giuro sulla testa di mia madre ) .

Pour les charges rapides, c'est surtout le connecteur de charge qui est dimensionnant. Je ne le connais pas, mais les broches sont petites, j'hésiterais à dépasser 3 A... c'est juste une impression. Ce serait bien de trouver la référence des embases et des fiches... Méfiance quand même, la v11 détecte la présence du courant de charge, il sera probablement difficile de connaître les mécanismes et les conditions limites....

Pour le Charge Doctor, c'est râpé, l'artisan qui les produisait s'est acheté un yacht pour partir à Bora-Bora. Faut faire ce que vient de dire @sbouju .

@King Size Ah ouais, il faut gonfler pour coincer le truc . Bon, ok, c'est clair... j'avais uniquement pensé au chewing-gum... @Ibaloo : en toute objectivité, les boutiques parisiennes me filent de l'urticaire, elles ont déserté le forum, elles ne donnent aucune nouvelles, elles ne définissent pas leurs sources d'appro, et le sav "lourd" pose question. On ne sait même pas si les boutiques se mettent d'accord entre elles pour gérer un stock de pièces détachées. On n'a aucune garantie de ne pas tomber sur des raclures de fond de containers. Il y a de quoi devenir nerveux, faire un effort pour "sauver" le petit commerce devient risible...

Je vous trouve tous un peu négatifs, là... La ks16s est une 840 Wh 60V nominaux, la quantité de courant est donc 840 / 60 = 14 Ah. Il faut éviter de charger à plus de 0,5C , en conséquence les accus accepteraient un courant de 7 A sans souci... le fil aussi tient largement, c'est un awg18 : Le connecteur du port de charge GX16 tient tout juste 7 Ampères (version 3 broches) : La double diode schottky à l'entrée de chaque bms sont de 20A. Donc tu peux charger entre 5 et 7A sans problème, Pour info, j'ai pratiqué (en rando) des recharges 4A + 1,5A , à l'aide d'un appareil qui faisait le couplage et qui s'appelait CD2. Sauf exception exceptionnelle, Je charge la nuit, les chargeurs d'origine lents ne me gênent pas.

Bien sûr. Néanmoins il est anormal que la notice n'en parle pas, et l'étiquette sous la pédale non plus. Les premières V11 protos (ou peut-être même clients hors Europe) n'avaient qu'une valve, la doc est restée en l'état, ce qui est plutôt choquant. J'ai l'impression qu'il y a eu 3 étapes : -- les Ø100 flasques Z, j'ai cru comprendre qu'il n'y en a pas eu en Europe ? ? ? -- les Ø100 RS étanches -- les Ø110 RS, grosses billes. Il est possible que certaines livraisons aient été partiellement retouchées ... un vrai souk pour s'y retrouver. Pareil, je visse assez fortement avec un outil... Il n'est pas inutile d'anticiper en achetant des manchons de pieds de chaise... Un sujet annexe : j'ai l'impression (?) qu'il y a une incohérence mécanique dans la fixation du vérin pneumatique : quand on serre l'écrou en bas, qu'est-ce qui empêche le corps de tourner ? Quand on serre l'écrou en haut, qu'est-ce qui empêche la tige de tourner ? Mmmhh ?

En effet, si 2700Wh se confirment, sous 100Vmax cela fait du 24S6P de grosse cellules 21700. Probablement la même conf que la s18 avec, de chaque côté, un pack haut devant et un demi-pack derrière..... en 2 couches, donc nettement plus large que la s18.

Je viens de faire l'essai dans ma cave. Le bouton de roue hors-sol n'est actif que si on appuie dessus en marchant à moins de 2km/h. ( certaines roues exigent l'immobilité ). Si on a appuyé sur le bouton quand on allait "trop vite" et qu'on ralentit après : niet, la puissance ne se coupe pas et la roue accélère si on la soulève (de travers). Le mieux est de valider la nouvelle option du dernier firmware, la détection d'accélération à vide marche bien, et le jingle dément est rigolo. Il est possible que le bouton soit en cause... le mien est très sensible, mais ce n'est pas un défaut.

Surtout ne pas se précipiter sur une bombe de WD-40 . Il faut avant tout bien comprendre cette articulation de pédales. Par principe, l'axe est bloqué au centre par la petite vis (bien serrée), et les 2 vis d'extrémité avec leur tampon plastique assurent la friction qui règle le maintien et la descente de la pédale. Ces deux vis sont peu serrées, il faut les enduire de freinfilet, ce qui est le cas sur des vis neuves. (ne pas en mettre trop) -- si ce sont les tampons qui couinent, on peut démonter les 2 vis d'extrémité ainsi que les tampons afin de les nettoyer. Au remontage serrer progressivement des 2 côtés pour équilibrer et régler la friction. Si les tampons restent à l'intérieur, il faut desserrer la vis centrale et chasser l'axe. Si l'axe est faussé (tordu), essayer d'extraire sans tout démolir, puis redresser ou changer l'axe... -- si c'est la "charnière" de la pédale qui couine en frottant l'axe, il faut tout démonter et trèèèès légèrement passer un film de graisse (par exemple silicone robinetterie) dans les trous de la pédale, en passant par le centre avec un coton tige, mais pas trop loin pour ne pas mettre de graisse sur les filetages des vis d'extrémité.

Oui, oui, je connais (un peu), j'ai regardé ça de près en cage de Faraday, du temps où mon ancienne société fabriquait des gsm (Sagem), la manipe consistant à mesurer le champ autour d'une tête en plastique remplie de sérum physiologique... dans les 20V/m bande étroite, à des fréquences proches de la résonance de l'eau, de quoi griller quelques neurones, ou du moins leurs dendrites et leurs synapses associées. Admettons que c'est "un principe de précaution". Pour info, à 400V/m on tombe dans les pommes en environ 1 minute. C'est du vécu, pas par moi.

@Syoäni a répondu, mais juste pour le plaisir, j'en rajoute un peu, en parlant de physique. Quand on tombe, on devient un objet balistique, c'est à dire qu'on est (momentanément) en apesanteur. Il y a deux sous ensembles liés mécaniquement : -1- l'ensemble selle+pédales+pilote -2- et l'ensemble pneu+moteur+batterie On a 1 et 2 qui tendent à s'écarter à cause de la chambre positive. Si la chute est plus haute que le sag , on atteint la butée avant que le pneu touche le sol, donc, effectivement, clack.

Merci (tardif) pour ta réponse à propos de l'imprimante. Beau projet, belle vidéo. sympa de l'avoir partagé.

Puisqu'il est question de trucs qui cassent, je vais passer une petite alerte v11 : Quand j'ai reçu ma roue, j'ai mis vite fait 120 psi dans les chambres basses pour parcourir joyeusement la campagne. Constat quasi immédiat : en franchissant bateaux et nids de poule, la suspension talonne sèchement en haut (métal-métal), je me suis donc très rapidement calmé pour mettre le gaz qui va bien en haut. A mon avis, c'est une question de temps, le choc est très sec et l'énergie énorme (masse de la roue), l'axe du vérin pneumatique va fatiguer et casser, probablement en bas de la tige creuse qui est affaiblie par le trou qui communique avec la chambre haute. Par contre, je n'ai jamais talonné en bas, c'est peut-être impossible si l'écrou de tige en haut se soulève... Ma boule de cristal dit qu'il faut éviter de talonner en haut, si ça arrive il faut augmenter la pression. La suspension est assimilable à un extracteur à inertie, c'est très efficace : C'est important d'éviter la casse car à ma connaissance les vérins ne sont toujours pas en vente ...

Surtout dans cette position :

Je trouve cette v11 particulièrement stable en quasi sur-place, quand on suit des piétons glandeurs par exemple. Elle fait 3 kg de plus que mes vieilles ks18 (qui ont une 3ième batterie en haut), mais comme les packs sont parfaitement centrés autour du moteur, lui-même plus massif, le balourd latéral reste faible, et peut-être que les pédales hautes ajoutent du bras de levier pour gérer l'équilibre. Pour moi : une bonne surprise. Mais comme l'a souligné @Ibaloo, les arrêts pied au sol entre les voitures nécessitent une attention particulière lors du redémarrage. On peut s'en accommoder mais cela reste un peu touchy, même si le 2ième pied se centre plutôt bien. Manque de bol, mon premier pied est le droit, les arrêts près d'un trottoir ne me servent pas.

Un très jeune wheeler viking sur la glace... bon sang, quel courage ! ! !

Ouille, dur, dur, pour moi un bigode c'est ça :

Il ne faut pas trop s'inquiéter. Les roues vieillissent peu, il faut surtout regarder le pneu, toujours difficile à changer. Les batteries sont fiables, la perte de capacité est difficilement mesurable au bout de 2 ans... Les coques sont généralement un peu marquées, ce qui libère de l'inquiétude de la première gamelle. Une roue qui a déjà tourné est déverminée, c'est à dire qu'il n'y a plus de panne de jeunesse. En effet, le taux de pannes forme une courbe en cuvette, et dans notre cas les pannes de jeunesse se traduisent éventuellement par un changement de carte mère. En neuf, il y a l'étape de plus en plus pénible de la sortie du mode transport et de l'activation, qui nécessitent des nerfs d'acier, de la chance, de la ténacité. Je viens d'y passer : c'est une horreur absolue.

Le off-road dépend beaucoup de l'état d'esprit, les motocyclistes l'ont bien compris. -- le trial, machines ultra légères, beauté du geste technique -- l'enduro, grosse autonomie pour rouler vite et longtemps, -- cross, machine puissante et robuste, conduite violente. -- les trails, machines mixtes, on et off road A chaque catégorie correspond un éventail de machines. En fait, aucune roue n'est réellement prohibée sur piste... Cependant, pour les randos forestières, ce sont majoritairement les 18" qui s'en sortent, la nouvelle catégorie 17" (16 large) ne s'en sort pas mal... Mais, entre les pattes d'un bon pilote, une 22" Monster déchire grave, mais est plus difficile à manier dans les passages difficiles. Les suspendues change un peu la donne, ks-s18 probablement la meilleure, la GW-ex, et la IM-v11 moins performante mais plus civilisée, catégorie trail. Mais les rigides n'ont pas dit leur dernier mot, et un pilote solide pourra les exploiter pleinement.

Tu as raison, le doute est permis. Les pads ressemblent totalement à ceux dispo sur Ali. Cette roue n'a aucun éclairage sur la tranche verticale de la coque, tout est déporté sur les pads. Pour les feux de position à l'arrière, on pourrait probablement (?) se contenter de petits blocs leds avec une AAA à l'intérieur. Pour l'avant, les 2x6 leds sont nécessairement un peu musclées (mais pas trop) pour ne pas être ridicules. Des trucs à piles seraient totalement risibles, et c'est pour ça que j'ai évoqué des pads électrifiés. Mais je n'en sais rien. C'est surtout au niveau tarif que ça coince, à peine moins chère qu'une ks16x, cela ne va pas le faire.... Si ils veulent s'incruster dans le marché, il faut qu'ils descendent sous 1k€ (prix Ali).