Techos78

Il me semble que c'est la première roue qui a un cadre externe métallique, cela promet une grande robustesse, car même les axes creux ont du mal à être convaincants, Les pneus 16" larges, qu'on peut appeler 17 pouces, permettent un grand choix de pneumatiques, c'est parfait. Surtout ne pas comparer avec la Sherman dont le cadre externe est un simple habillage cosmétique qui ne rigidifie pas vraiment les pédales. J'imagine que Recio n'a pas développé sa propre carte mère, ni réalisé son propre moteur. Ce serait très coûteux, long, risqué, et complètement inutile car probablement (?) un producteur chinois accepte de vendre des pièces détachées... Si c'est Gotway, Kingsong ou autre, Recio peut le dire, il n'y a aucune honte à cela, bien au contraire. Bien entendu, le système de refroidissement est obligatoirement spécifique, et le paramétrage du firmware permet la personnalisation du feeling. Nous utilisons des terminaux bluetooth, il serait désagréable d'avoir à utiliser de nouveaux protocoles de liaison. Pour les batteries c'est plus simple, il y a de nombreux fournisseurs chinois sérieux qui peuvent assembler des packs à la demande. Et pour vraiment capter des clients, il faut également proposer TOUTES les pièces détachées... se contenter de dire "le service après vente va s'en occuper" n'est pas suffisant... sauf pendant la période de garantie

Salut @Bouice , désolé pour ta ks16b. Ce que tu décris fait penser à un classique desserrage de bride de fixation axe<--->support pédale, (cela m'est arrivé, en 2016) : Dans le pire cas, le porte pédale touche le flasque moteur, cela fait un bruit de cloche en descendant un bateau, et cela laisse des traces. Sur la photo, le frottement a été modeste et seule la petite étiquette ronde en papier a été cisaillée. Bien sûr la coque interne qui est fixée par 2x6 vis résiste un peu mais souffre beaucoup, le plastique peut casser. Et comme l'axe a de la mobilité en rotation, l'asservissement perd sa stabilité et crée des vibrations, qui si elles sont excessives peuvent griller les mosfets de la carte mère. Mais ça peut être pire : axe cassé. J'ai eu ça aussi sur ma ks18s : Si c'est ça : changement moteur impératif. Le diagnostique est simple : Mettre la roue OFF à plat par terre, pédales repliées. Appuyer de tout son poids sur la pédale du dessus, par exemple avec le genou, en glissant l'extrémité des doigts pour "sentir" la distance entre le talon du support pédale et le flasque moteur. La distance normale est 7 à 8mm, mais surtout, elle ne doit pas bouger de plus de 1 mm entre à vide et en charge. Pour changer de e-roue, il faut surtout que tu penses à ta sécurité, et aux risques familiaux que cela implique, surtout dans un contexte roue-taf. C'est sûr, il faut que tu augmentes de gamme, un engin de 800W n'est pas suffisamment sécurisant. Oui, une 16s est plus pêchue, elle peut convenir si tu y es habitué (je la trouve très inconfortable). Mais tu peux, même si le budget en souffre, regarder les roues 16 pouces à pneu large (on peut les appeler 17 pouces), la ks16x me semble une bonne suggestion... Il y a aussi l'effet "coup de cœur", il faut que tu tripotes l'engin en boutique ou avec un copain, il est indispensable qu'il te plaise, car tu vas lui confier ta peau.

Je suis plutôt favorable à ce type de casque, genre POC avec protection maxillaire. Il est possible (?) que ce soit moins performant en choc facial, sauf que la principale raison d'être d'un casque est de protéger l'encéphale pour ne pas être transformé en légume. Si il faut se contenter de manger de la purée, c'est "un moindre mal". Moi j'attends de voir les cyclistes "route" équipés de casques intégraux descendre les cols à ~100 km/h sur leurs bécanes <8kg . En 6 ans de fofo, je ne me rappelle pas d'avoir vu un wheeler se ratatiner les ratiches... La sur-protection apportée par un heaume intégral peut-être contre productive : plus durs à enfiler, galère si on est enrhumé ..etc, il sera souvent (?) oublié ou bien porté à moitié enfilé ce que j'ai vu plusieurs fois. La vue latérale d'un POC au sol montre une altitude du pif pas très élevée. Cela peut aussi s'améliorer avec une visière solide convenablement fixée.

Attention, si vous utilisez la dernière version de logiciel (2 jours) vous serez peut-être en mph par défaut. Pour repasser en km/h, il faut presser longuement sur le tableau de bord. Pareil pour la montre qui est éventuellement passée en format 12 heures, sans le AM-PM.

Électriquement, le pack 36V 30Ah Ali convient à ton besoin et le fabricant semble sérieux, le courant de sortie 30A correspond. Commercialement, le tarif est conforme aux prix moyen pratiqués. ( Les "super prix" que l'on voit souvent cachent des arnaques.). Constitution : ce sont des cellules standards 18650 (18mm diamètre, 65mm longueur) qui sont utilisées, autour de 2500mAh. Les meilleures cellules sont à ce jour des 3500mAh et sont nettement plus chères. L'organisation électrique est 10S12P, c'est à dire 10*3.7V=37V et 12*2,5Ah=30Ah. Il y a donc 120 cellules. La disposition interne est différente et donc les dimensions externes aussi. Vu côté extrémité des cellules côte à côte, le rangement XYZ est : -- pack STX : 12*5*2 , deux couches bout à bout -- pack Ali : 15*8*1 , une seule couche. Si l'écart de dimension est gérable, je ne vois pas de problème, et tu as même le choix entre un chargeur 2A ou 5A.

Suggestion : pour porter la montre par dessus un vêtement, on peut utiliser une bande élastique :

Travel length, travel duration, global odometer. In fact, it is not very important, as I am using Locus Maps (offline) for statistics. The main thing was speed, and I'm glad it works. Even the haptic speed alarm is not needed at this time, I am a calm rider and I do not go very fast.

I connected the watch to my three wheels: It works V11 : KS18A : ( with the right level of autonomy ) KS16B : funny note: the speed of the v11 is negative when rolling backwards, the KS are always positive, this is normal as they are not "polarized" wheels.

Les produits coûteux étaient déjà taxés "théoriquement" car le contenu des containers est souvent bidonné.

Cela ne concerne pas les roues, mais seulement les produits inférieurs à 22€.

@enaon , 6 hours ago, on the English forum you said : "will do (12 and miles), and also make the v11 work. I had a breakthrough, the bridge is coming soon, so it will be a week or so for all of them. ". So I think there is currently no point in trying to connect my v11, I just get the message "NOT YET ...". That's okay -- Work in progress --- . Take all the time to live with your family, your friends, and your own activities, we can wait ... just a few seconds

Thank you @enaon , I just looked quickly the watch, the logic of use is not really simple, it will take a little learning. I have successfully connected my KS18A. There is probably a problem with its 60 Volts voltage. However, I have not yet succeeded with Inmotion v11, I will see this tomorrow. Have a good night.

Oui, heureusement que @enaon a dit cela, je le conseille vivement : The other note is that step 6 on your guide can be done from the PC too, from a chrome browser, it is a bit faster I think. Il n'y a plus qu'à tester, mais, vous savez quoi : la montre est à l'heure ! ! ! C'est incroyable

Oui, c'est formidable, j'attends ça depuis des années. Mais je suis vraiment gêné vis à vis de @enaon , il a fait un travail formidable, il serait normal qu'il soit récompensé...

L'intérêt essentiel d'un pneu large c'est pouvoir le sous-gonfler, ce qui améliore le confort et permet de rouler dans le sable. Mais les pressions basses mettent la jante en danger, et je constate que les pilotes n'osent pas descendre sous 2 bars, moi le premier.

Ça c'est une proposition que je vais garder précieusement en mémoire. Je regarderai le cas échéant dans mon capharnaüm, j'avais une grosse platine, en téflon il me semble, c'est facile à identifier avec un fer à souder... Oui, le delrin s'usine facilement, il se taraude mais il faut s'en méfier : il flue, et les vis se desserrent, il faut un freinage actif. J'ai eu ce problème avec un bloc capteur de gyro FOG... D'une manière générale, les pertes de vis rendent les avionneurs nerveux, et de nouvelles normes obligent souvent les équipementiers à garantir qu'une vis ne peut pas tomber dans un endroit critique... Voilà un problème auquel je n'avais pas pensé... quelle époque . Bon, en tant que vieux chnock de 70 balais, j'ai eu droit à ma double dose. A ce propos, faites vous piquer à l'épaule sur laquelle vous ne dormez pas...

J'ai reçu la montre, c'est à mon tour de jouer. Je vais relire 5 fois la procédure, brûler un cierge à Sainte Lucie... et GO... C'est un peu impressionnant, cela me fait penser à la roulette russe...

Je n'ai rien démonté. D'après les photos et ce qu'on peut en apercevoir, c'est un parallélépipède à moitié fendu avec un trou au milieu ( taraudé ou bien "vis à bois ?" ), les bords ont un léger congé ce qui me fait penser que c'est une pièce moulée (?). Il n'y a pas de trace de collage, mais... Oui, le ptfe, il n'y a rien de mieux pour glisser. Cela s'usine moins bien que le Delrin (POM), mais mieux que le Nylon. L'usinage à la demande est le joker ultime si ces enfoirés Inmotion ne se décide pas à respecter ses clients. Peut-être aussi un plastique chargé graphite... mais je n'y connais à peu près rien. Et on peut aussi essayer d'imaginer un système élastique et/ou réglable, ce qui semble difficile dans l'encombrement. On peut tolérer "un certain jeu", à condition que cela ne fatigue pas trop la tige du piston qui participe un peu au guidage du coupleur en Y en haut. Car là aussi, à ce jour, je n'ai pas vu le moindre vérin en vente.

Tsss, mais non mais non. 100 Volts, pour quoi faire, je ne dépasse pas 40, et redescendre à 16" (on peut l'appeler 17"), pas question. Par contre, je ne suis pas très convaincu par les pneus large 3", il faut vraiment s'engager dans les virages, je n'aime pas trop. Près de chez moi, j'ai une route descendante toute bosselée, à chaque fois j'ai l'impression d'être crevé en v11, ça ne fait pas ça en ks18.

Je confirme la disparition de la bande centrale du Kenda ( 2,8 bars pour le 16x2.125" , et 2,4 bars pour le 18x2.5"), par contre mes vieilles oreilles n'ont rien capté, hormis les bruits aérodynamiques liés à ma vitesse de déplacement stratosphérique.

Il y a eu des cas extrêmes, comme par exemple un russe sur youtube dont les vis d'essieu creux se sont desserrées, ou bien ce membre du forum anglais auquel il manquait deux glissières plastiques, visiblement "oubliées" lors du montage. Un peu d'historique : Quand j'ai vu l'image ci-dessus, en avril 2020, je me suis immédiatement demandé : "comment ça marche", autrement dit quel est le type de suspension pneumatique et de coulisses. Quelques vidéos de prototypes ont permis d'imaginer les principes généraux : Donc cela reprenait l'architecture de la MAX (3 ans + tôt), mais sans suspendre la batterie et la carte mère. J'admets regarder de trèèèès près les imprimantes 3D et quand je vois la difficulté pour obtenir un mouvement linéaire correct, je ne suis pas franchement serin. Puis il y a eu différents essais qui a démontré un comportement très convaincant, salué par presque tous les essayeurs. Cela ne répondait toujours pas à la question "comment sont les glissières ?". Il y a eu quelques images de prototypes équipés de grosses roulettes en plastique blanc : Des photos ont dévoilé l'essieu creux (style "Rockwheel") et les rails : Puis enfin, fin juillet 2020, quelques vidéos de démontage qui ont permis de voir ceci : Donc 2x2 patins en forme de U qui coulissent sur un rail de 4mm de largeur. Ce système est simple... à la limite on peut s'en féliciter. Mais quand même, 4 mm de portée, c'est extrêmement faible, et il faut un optimisme XXL pour imaginer un seul instant que cela ne prendra jamais de jeu. Concernant le jeu initial : aucun réglage, donc on "empile" la tolérance du rail extrudé + les "jambes" de selle extrudées + les glissières U à priori moulées. Ce n'est pas terrible mais pas catastrophique non plus. Ces glissières U sont donc des pièces d'usure, qui devront (éventuellement) être remplacées ... à condition d'en trouver quelque part... Si c'est le rail qui s'use, pas de problème, il est disponible. Diagnostiquer le jeu : -- roue asservie sans pilote, pousser la poignée av-ar sur 10 cm à 1 Hz : pas cloc-cloc = OK. -- en roulant à ~20km/h constant, monter jambes raides une marche de 3 cm : si pas cloc = OK Perso, (roue ~1300 km), je suis KO aux deux tests.

Perso, à chaque coins de rue dans un rayon de 30km, je tombe par hasard sur @Albert_G , . C'est contraire à toute statistique spatio-temporelles, il faut vraiment que j'achète un billet de Loto... .

C'est un chiffre qui semble confirmé par les spécifications de nombreux bms génériques : La tension extrême basse est voisine de 2,55 Volts, ce qui signifie que si une cellule de la chaîne xxS touche le seuil pendant 100 millisecondes, le courant de sortie pack est coupé, et ne sera rétabli que si la tension remonte à 2,9V et plus. Pour les edpm, ce seuil extrême ne peut théoriquement pas être atteint lors de l'utilisation car les contrôleurs ou la cm coupent la puissance (et gèrent des alarmes) à des tension bien supérieures (plutôt 3,2V...), particulièrement les e-roues qui doivent maintenir l'équilibre du pilote. Le problème est que le contrôleur mesure la tension globale mais le déséquilibre inter-cellules aux tensions basses, (dispersions, température...) peut poser problème. Seule solution : éviter de trop vider la batterie. Quant au stockage 0 Volt, c'est sympa à savoir mais cela ne nous concerne pas. Il n'empêche, @Smizziz est un spécialiste, il va peut-être nous apprendre d'autres trucs bizarres .

Euh, c'est moins vrai avec la s18 (dissymétrique) qu'avec toutes les autres KS dont les poignées télescopiques sont parfaitement centrées et permettent de gérer l'accélération de roue hors sol grâce à l'alignement pendulaire. Dans cet exercice, c'est probablement la ks16s la plus praique : les leds latérales montrent dans quel sens la roue accélère, ce qui est relativement corrigeable. Et puis, une virgule de gomme sur un trottoir, est-ce important ? , Juste pour info, le nouveau firmware V11 propose une détection d'accélération à vide et coupe à bon escient, ça marche plutôt bien. Les chinois ayant tendance à se copier,....

Eh bien je vois que tu as bien bossé sur ce sujet de packs hs. Pour ta ks14c, j'imagine que les packs sont branchés en cascade, comme la ks16b. J'avais relevé le schéma d'une ks18a équipés de seulement 2 packs en bas et rien en haut : Pour la 14c, (si c'est bien en cascade) c'est délicat de choisir où mettre le pack véreux : côté port ou côté cm, sachant que le courant côté cm ne peut pas remonter pour charger le pack de tête par la sortie à cause de la diode anti-retour. Ces 2 packs n'ont pas les mêmes connecteurs. C'est une configuration merdique qui a été abandonnée par KS, qui branche désormais les packs en //. Dans la ks16s, les packs sont en //, 2 fils avec Y côté port, 2 fils avec Y côté cm, le système est plus sain mais il faut que les packs aient des tensions équivalentes au moment de la connexion. Je pense que ton ex-ks16x était équipé de la connexion 3 fils via MT60 lié à la cm, celle-ci se chargeant de la liaison au(x) port(s). Un petit 4ième fil qui est simplement raccordé sur la gate du mosfet de coupure de charge du bms, ce qui permet à la cm de détecter si une ou des cellules touchent le seuil de tension extrême. Tout cela est démodé, les nouvelles roues "sécuritaires" ont désormais la traditionnelle rangée de mosfets pour couper la sortie pack, comme les bms génériques qui s'en servent aussi pour limiter le courant de sortie. Avec une bardée de fils auxiliaires, non documentés. Les constructeurs disent : faites-nous confiance... sauf qu'il y a des failles de conception, comme par exemple la 9B-Z10 dont le mode régénération de recharge qu'un pack... et j'ai peur que ce ne soit pas la seule...